Как включить нейтраль на автомате при заглушенном двигателе
не знают ли Уважаемые Комрады, можно ли на неработающем двигателе переключить автоматическую коробку передач на нейтраль? Чтобы хоть откатить машину на пару метров (толкая руками).
Оставил машину, разумеется, с коробкой в положении «P», а теперь не могу запустить двигатель, и, соответственно, переключить хоть на нейтраль, чтобы откатить на спокойное место или на диагностику.
Cимптомы были очень похожи на ситуацию, описанную в http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=10364&highlight=workshop
Тоже желтые картинки с блокировкой дифференциала, потом стал рисоваться желтый ключ, потом — желтая масленка, под конец — еще и жуткое сообщение про неработающие тормоза. Посмотрел VAG-COMом ошибки, чуть в обморок не упал: по пять штук в каждом блоке. При этом когда двигатель все-таки заводился, все ошибки пропадали, как и не было.
Но мой вопрос все-таки в том, можно ли как-то хоть откатить машину от того места, где в последний раз двигатель не завелся? Как при неработающем двигателе переключить АКПП?
Заранее спасибо,
T.
Включить зажигание,нажать на тормоз и перевести селектор куда хочешь.
Хм, а если усложнить задачу — и зажигание не включается. Ну, допустим, аккум наглухо сел. russian_ru:
не знают ли Уважаемые Комрады, можно ли на неработающем двигателе переключить автоматическую коробку передач на нейтраль? Чтобы хоть откатить машину на пару метров (толкая руками). T.
А потом подцепить тросик и еще один угнанный турик ))))))
Вам еще руль надо разблокировать.
у меня это не получилось.
при повороте ключа (включение зажигания) разблокируется только руль.
а ручка переключателя заблокирована в состоянии «парковка».
Нужно разобрать центральную консоль для отключения шторки блокировки селектора переключения АКП. Сложного ничего нет. Вся операция — 15-20 минут, если неспеша.
З.Ы. А нештатный блокиратор на селектор не установлен?
Гдето чет писал. вроде тросик какойто снизу надо пашурудить. russian_ru:
+1 Там даже с моторного отсека как-то можно подлезть. Эвакуаторщики в теме.
проходили-если ключ в замке переключиш без проблем,но толку мало,колеса без усилителя не провернуть
Потому, что двигатель не крутит — ГУР не работает.
но толку мало,колеса без усилителя не провернуть
провернуть реально, но не просто )
Нужно разобрать центральную консоль для отключения шторки блокировки селектора переключения АКП. Сложного ничего нет. Вся операция — 15-20 минут, если неспеша.
З.Ы. А нештатный блокиратор на селектор не установлен?
нет, никаких нештатных блокираторов.
А как разбирается центальная консоль? Я потыркался вокруг нее, ни одного шурупа, винта, самореза или защелки не увидел. Может, в двух словах намекнешь, с какого бока заходить?
И, на всякий случай, я правильно понимаю, что центральная консоль — это то, из чего торчит ручка переключения передач? 🙂
нет, никаких нештатных блокираторов.
А как разбирается центальная консоль? Я потыркался вокруг нее, ни одного шурупа, винта, самореза или защелки не увидел. Может, в двух словах намекнешь, с какого бока заходить?
И, на всякий случай, я правильно понимаю, что центральная консоль — это то, из чего торчит ручка переключения передач? 🙂
Центральная консоль, снятие:
— установите рычаг переключения АКПП максимально назад;
— выключите зажигание;
— выньте и отсоедините (вверх) от проводкиВ плафон посветки ящичка в подлокотнике;
— теперь выньте этот ящичек вверх;
— выкрутите 2 шурупа (ближних к подлокотнику);
— потяните вверх крутилки из накладки (рядом с двойным подстаканником) и отсоедините эти крутилки от электропроводки;
— потяните вверх за освободившиеся и выньте накладку под выключатели на центральной консоли;
— используйте в качестве рычага с переднего края этой накладки клинышек;
— потяните накладку назад и вверх, выньте её из консоли;
— разъедините штекерные соединения;
— откройте пепельницу;
— выньте пепельницу из ниши;
— закройте крышку пепельницы;
— выньте корпус пепельницы из консоли;
— разъедините штекерные соединения пепельницы;
А теперь можно попробовать найти внизу у ручки переключения АКПП блокирующую шторку.
Центральная консоль, снятие:
— установите рычаг переключения АКПП максимально назад;
— выключите зажигание;
фигня в том, что у меня ручка в положении «парковка», а это противоположно положению «максимально назад».
но я вывернулся.
я вытащил черную пластмассину (которая вокруг ручки) вверх, поднял на сантиметр (дальше не пускала ручка), а затем снял ту серебристую пластмассину, которая по кругу (прямоугольнику).
в результате у меня получилась щель сантиметра в полтора справа, через которую мне удалось подлезть к магниту блокировки.
подлезал я хитро: я взял велосипедную спицу, загнул у нее кончик (длиной где-то 0.75 см), и вот кончиком этой спицы я нажал на сердерчик блокировочного магнита.
ручка разблокировалась, нейтраль включил, машину откатил.
Нейтральная на АКПП, как и когда можно использовать, автомеханик отвечает на самые популярные вопросы
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Люди, которые только недавно приобрели себе автомобиль или ранее использовали машину с механической коробкой передач, а сейчас перешли на автомат, задают очень много вопросов касаемо нейтральной передачи.
В этой статье я постараюсь подробно передать слова автомеханика, который специализируется на ремонте автоматических КПП.
Итак, самые популярные вопросы звучат так: Для чего нужна нейтральная,
можно ли ее включать при движении,
следует ли включать нейтраль при стоянках на светофоре или при длительных стоянках в пробках.
Опасна ли буксировка автомобиля с АКПП или следует только перемещать его на эвакуаторе?
Автоматические коробки существуют всего трех видов: робот, вариатор и обычный автомат.
Робот меньше всего получает вреда от нейтральной передачи, более того он может сам перевести коробку в нейтральное положение к примеру на длительном спуске.
Вариатор так же не слишком изнашивается от нейтральной. Более всего страдает именно гидротрансформаторный автомат.
То есть, сразу мыслите о том, что использовать нейтральную передачу на автомате нужно только в экстренных случаях. Далее расскажу почему.
Итак, нейтральный режим по другому можно назвать аварийным. Он сделан для того, чтобы в экстренной ситуации вы могли разблокировать колеса. К примеру, для буксировки автомобиля.
Использовать в городе нейтральную — ненужно!
Суть в том, что когда вы включаете нейтральную у вас происходит разъединение гидротрансформатра от коробки. Он вращается сам по себе. Чтобы прошло соединение и крутящий момент передался к колесам, вы соответственно включаете режим драйв и происходит следующий процесс:
Есть фрикционы, которые сжимаются с помощью масляного насоса который создает давление. Когда вы перевели в драйв, давление проходит через гидроплиту по специальным масляным каналам, открывается соленоид, он дает давление на фрикционы, они сжимаются и «бублик» зацепляет вал который идет к колесам.
Не нужно в это внимательно вчитываться, чтобы понять, что процесс достаточно не простой и любой сбой приведет к ошибкам в работе автомата. Ну а чем больше вы заставляете всю эту систему постоянно сцепляться и расцепляться, тем больше происходит ее износ.
Если вам нужно долго стоять, да можно перевести в нейтральную, чтобы сбросить давление и не нагружать коробку, но повторю, только если стоянка предстоит длительная, более 15 минут.
Запомните, ни в коем случае нельзя включать нейтральную при движении с горки, а потом снова включать Драйв. Этим действием вы разбиваете АКПП.
Представьте, у вас при движении на нейтральной происходит рассинхронизация валов.
Колеса крутятся с одной скоростью (один вал) двигатель вы можете раскручивать сколько вам угодно(другой вал) (при нажатии на газ, нет зацепления с коробкой) и когда вы на скорости включаете драйв, происходит жесткое зацепление, удар.
Который критичен для автоматической коробки, она с первого раза может начать пинаться после такого.
Итак, на все вопросы которые я обозначил в начале статьи, вы найдете ответы.
Уточню, что да, буксировать авто на автомате можно, ничего с ним не случиться, только не стоит делать это на большие расстояния.
От буксировки даже на 100-150 км с небольшой скорость около 60 км.ч вреда для коробки передач не будет.
НИКОГДА не делайте этого с автоматом!
Сегодня я хочу рассказать о 5 ошибках, которые совершают владельцы автомобилей с АКПП! Не вариаторов, не роботов, а именно простых автоматических коробок переключения передач!
1. Переключать на ходу на нейтралку (положение селектора N).
Некоторые водители любят сбрасывать на нейтралу АКПП на ходу, при движении накатом. Объяснений находят много. Например, что якобы для экономии топлива. Так вот, делать этого никогда нельзя . Даже само переключение на нейтралку не страшно, а страшно потом переключение в драйв (положение D ). Во время этого переключения происходит не большой толчок. Связано это с тем, что коробке приходится снова синхронизировать вращение валов (входного и выходного) и происходит резко торможение фрикционов.
А ещё переключение на нейтралку на ходу может быть даже опасно. Потому что если, после переключения, заглохнет двигатель, то отключится гидроусилитель, отключится усилитель тормозов и автомобиль становится практически не управляемым . Для примера, в США, в некоторых штатах даже запрещено переключение АКПП в нейтральное положение на ходу законом .
2. Включать заднюю передачу до полной остановки (положение селектора R).
Многие водитель грешат тем, что при движение вперёд, если нужно быстро сдать назад, не дожидаясь полной остановки переводят селектор в положение R . Так тоже делать категорически запрещено . При включении задней передачи в коробке автомат происходят значительные изменения в скоростях. Какие-то фрикционы разжимаются , какие-то тормоза, а внутри коробки автомат есть свои тормоза, сжимаются . Если так делать, то автомобиль будет тормозить за счёт тормозов внутри коробки, а не тех, которые установлены на колёсах. Из-за этого эти тормоза быстро износятся, а что бы их заменить, нужно будет разбирать коробку, а это уже будет стоить существенных денег.
3. Это Лаунч контроль.
Есть водители, которые любят «стартануть» резко, быстро уехать со светофора. И делают они это, иногда, при помощи так называемого лаунч контроля. Это когда переводят селектор в положение D, левой ногой выжимают тормоз, правой давят на газ, раскручивают двигатель, поднимая обороты до 3-4 тыс., отпускают тормоз и стартуют с максимальным ускорением. Подобные старты приводят к преждевременному износу узлов гидротрансформатора.
Но есть ещё один, более действенный способ «убить» коробку. В начале включается нейтраль , тормоз , газ, раскручивается двигатель, поднимаются обороты и включается D (Drive) . В этот момент нагрузка идёт не только на гидротрансформатор , но и на фрикционы . На высоких оборотах износ фрикционов происходит катастрофический . Может быть достаточно 3-4 таких стартов и всё! Коробка в ремонт!
4. Переключение из положения N в положение D и обратно в пробках.
Так же многие водители любят в пробках, при остановке, переводить селектор в положение N (Neutral) , а при начале движение потока в положение D (Drive) , оправдывая это мнимой экономией топлива. Да действительно, если сравнивать показания расхода топлива во время стоянки в положении D и в положении N, то разница может составить 0,1-0,2 л./ч. Но это слишком мизерная экономия, которая не покроет расходы на ремонт коробки передач. Связано это с тем, что в момент переключения внутри коробки тормоза и фрикционы всё время сжимаются и разжимаются, что приводит к повышенному износу.
5. Переключение в паркинг до полной остановки (положение селектора P).
Так же есть водители, которые, возможно из-за спешки, а возможно из-за халатности переводят селектор АКПП в положение P (Parking) до полной остановки автомобиля. Подобные действия могут привести так же к критическим поломкам. Связано это с конструктивными особенностями режима работы паркинга. В коробке есть шестерёнки вала и есть стопор (крючок), который фиксирует всю коробку. Это происходит механически, на подобие включения передачи в ручной коробке. И если в момент движения или наката автомобиля включить режим паркинга, то эта шестерёнка может просто сломать этот стопор. А это опять же разбор коробки и дорогостоящий ремонт!
Любите свой автомобиль и берегите АКПП. И тогда ваш автомобиль будет отвечать вам долгими годами без проблемной эксплуатации!
Если вам понравилась статья поставьте лайк (палец вверх) и подпишитесь на канал!
Зачем нужна нейтралка — N на автомате и когда ее включать 🏁
Всем известны обозначение режимов передач классического автомата (P R N D). Конечно, АКПП делает поездки на авто более комфортными, чем на МКПП. Но в случае с механикой, все понятно, зачем нужна нейтральная передача — при включении нейтрали крутящий момент от двигателя не переходит на колеса. На МКПП водитель подъезжает к светофору, включает нейтраль и убирает ногу со сцепления, на автомате же данное действие не требуется. Так зачем нужна эта N на АКПП, давайте разбираться.
Многие водители, пересев с механики на автомат, начинают по привычке включать на светофорах нейтраль, так вот делать этого категорически нельзя. Простыми словами в гидротрансформатор создает давление масла в режиме D, производя при этом смазку всех элементов и передавая крутящий момент. При включении нейтрали происходит размыкание турбинного и насосного колеса, соответственно, смазка агрегатов прекращается. И когда включаем снова режим Drive изменяется снова давление. Это будет критическим состоянием для АКПП со скорым приближающимся ремонтом коробки.
То же самое противопоказано делать и в пробках, включение нейтрали, как писал выше будет только приближать визит в автосервис на ремонт АКПП.
В погоне за экономией топлива водители с МКПП включают нейтраль при движении с горки, особенно популярно среди таксистов в южных регионах. На автомате же «втыкать» нейтраль категорически нельзя при движении с горки по следующим причинам:
1. Отключиться смазка механизмов
2. Потеряется контроль над управлением автомобиля в целом
3. Опять же как сказано выше, вызовет стрессовое состояние АКПП
Вернемся к главному вопросу — предназначению режима N в коробке АКПП. В мануалах всех без исключения автомобилей с автоматической коробкой передач сказано, что при буксировке автомобиля требуется включать селектор АКПП в режим — N. Причем буксировка возможна на скорости не более 50 км/ч и на расстояние не более 50 км
