Зил 131 почему троит двигатель

Зил 131 почему троит двигатель

Поскольку форум заработал, то нужно навёрстывать упущенное -)

Вобщем, есть авто ЗИЛ. На холостых работает нормально. А при увеличении оборотов начинает подтраивать, причём нехило. Газговое оборудование проверяли заменой -) На бензине тоже работать не хочет. Стояла бесконтактная индукционная система зажигания с вариатором от Волги (коммутатор -13-ый). Неисправность проявлялась периодически в виде троения на оборотах и периодически пропадала.
Сейчас стоит родная система зажигания (http://77truck.net/konttranszag.html). Троит -( Были заменены в большом количестве: катушка Б-114Б, вариатор, коммутатор, также трамблёр и вакуумный регулятор опережения.
Кроме того, что троит, мультиметр DT-830 при подключении его на заведённом движке к клеммам АКБ, клеммам вариатора и массе, клемме генератора и массе упорно показывает от 10 Вольт до зашкаливания на пределе 20 Вольт. На пределе в 1000В показывает около 1000В =(
Отключение РР от гены ситуации не меняет. Такого я ещё не видел ни в одном автомобиле 🙄 если подключить прибор только к минусу, то он показывает всего то 3..5 Вольт с неподключенным никуда плюсовым щупом. Ещё, говорят, что в темноте постреливает статикой ремень генератора. П.С. кондёр не гену ставили — не помогает. АКБ тоже меняли и тоже не помогает.

Может у кого-нибудь есть какие-то мысли? У меня уже думалку уносит.

И ещё, в схеме высоковольтная обмотка катушки вторым концом сидит на корпусе, а у всех испытуемых катушек Б114-Б она совмещена с одним из выводов. Может сей факт имее какое-то значение?
На катушке при замкнутых контактах прерывателя падает 4-1=3В.

Ничего о замене ВВ проводов и свечей. Может и смешно. А может, и нет.:rolleyes:

Ночь была, забыл написать, что провода и свечи менялись на новые -) Вот сколько раз — не знаю.

Трамблёр тоже меняли: индукционный на контактный.

А мультиметром тем в тоже время померил напряжение на катушке работающего двигателя Нивы: Скачет до 13 Вольт. А ведь броски тоже есть.

На навесных проводах тоже собирали.

Поскольку форум заработал, то нужно навёрстывать упущенное -)

Может у кого-нибудь есть какие-то мысли? У меня уже думалку уносит.

Я бы в первую очередь проверил бы массу между:
— АКБ и дрыгателем;
— АКБ и генератором.
— генератором и дрыгателем;
— массу на зажигании;
Проверяется просто, тестер включается в положение 20В. Один щуп на массу, второй на соответствующий контакт. Если до 1 вольта — это еще более-менее, если больше надо кидать дополнительную массу или чистить существующую. В идеале должно быть около 0.
Самая большая проблема в автоэлектрике — это плохие контакты.

P.S. Проверка проводится на заведенном двигателе, то бишь проверка под нагрузкой.

Что написал, сам не понял:D

2 Chacha: заряди акк и прокатись с отключенным геной — если будет нормально, диодный мост под замену 🙄

Там сейчас все по схеме из 1-го поста?
Тогда попробуй собрать по «УАЗовской» контактной схеме с 115-й катушкой(не забудь конденсатор параллельно контактам прерывателя) — должно нормально заработать. Заработает — можно так и оставить, но может и не пойти — тогда внимательно проверь доп.резистор: он(учти — вся его цепь) может иметь повышенное сопротивление, что обеспечивает большую задержку, и при увеличении оборотов это приводит к пропуску. Судя по схеме коммутатор как раз и должен ускорять процесс(цилиндров-то в 2 раза больше «обычного»), а повышенное сопротивление может сводить это «на нет» 🙄

Поскольку форум заработал, то нужно навёрстывать упущенное -)

Вобщем, есть авто ЗИЛ. На холостых работает нормально. А при увеличении оборотов начинает подтраивать, причём нехило. Газговое оборудование проверяли заменой -) На бензине тоже работать не хочет. Стояла бесконтактная индукционная система зажигания с вариатором от Волги (коммутатор -13-ый). Неисправность проявлялась периодически в виде троения на оборотах и периодически пропадала.
Сейчас стоит родная система зажигания (http://77truck.net/konttranszag.html). Троит -( Были заменены в большом количестве: катушка Б-114Б, вариатор, коммутатор, также трамблёр и вакуумный регулятор опережения.
Кроме того, что троит, мультиметр DT-830 при подключении его на заведённом движке к клеммам АКБ, клеммам вариатора и массе, клемме генератора и массе упорно показывает от 10 Вольт до зашкаливания на пределе 20 Вольт. На пределе в 1000В показывает около 1000В =(
Отключение РР от гены ситуации не меняет. Такого я ещё не видел ни в одном автомобиле 🙄 если подключить прибор только к минусу, то он показывает всего то 3..5 Вольт с неподключенным никуда плюсовым щупом. Ещё, говорят, что в темноте постреливает статикой ремень генератора. П.С. кондёр не гену ставили — не помогает. АКБ тоже меняли и тоже не помогает.

Читайте также:  Пробуксовка при запуске двигателя

Может у кого-нибудь есть какие-то мысли? У меня уже думалку уносит.

И ещё, в схеме высоковольтная обмотка катушки вторым концом сидит на корпусе, а у всех испытуемых катушек Б114-Б она совмещена с одним из выводов. Может сей факт имее какое-то значение?
На катушке при замкнутых контактах прерывателя падает 4-1=3В.

Да имеет. Путь тока во вторичной цепи катушки проходит через клемму+ 12 на катушке, замок зажигания, + акб, -акб и потом уже на массу. Соответственно, при наличии проблем в этих цепях могут быть вопросы с искрой. По этой же причине высокоомный цифровой вольтметр слабо пригоден для измерений на этих цепях.

От клеммы +12 катушки ток ещё проходит через вариатор, а только потом через замок. Вариатор работает как передающая антенна судя по тепловыделению.

Вобщем, электрик затруднился -)

Поэтому поставили коммутатор 131.3474, кажись, и катушку Б116-02. Помехи исчезли, тепловыделение системы сократилось, троить не перестала -)

Видимо, опережение зажигания.

Со слов хозяина, троила всегда. Иногда пропадало и появлялась дикая моща, иногда троила чуть-чуть.
Настучи ему по башке — пусть промоет ВСЮ топливную систему и проверит ВСЮ проводку на предмет целостности проводов и чистоты контактов, имеющую отношение к двиглу(а лучше — вообще всю).
Мне не единожды приходилось наблюдать подобные неистребимые «глюки», вызванные элементарным раздолбайством. 👿

Источник

ЗИЛ 131 кунг 2дв. фургон, 150 л.с, 5МКПП, — двигатель троит

Основные причины троения

— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Троение двигателя — определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.

Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Читайте также:  Стучит двигатель на холодную вольво

Почему мотор начинает троить

Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
В списке основных неисправностей, в результате чего двигатель троит, отмечены:

подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;
Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

Читайте также:  Какой двигатель можно поставить на тойоту раум

Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.
Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.

В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

давление топлива;
подсос воздуха;
Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

Технические характеристики ЗИЛ 131 кунг в кузове 2 дв. фургон с двигателем 150 л.с, 5МКПП выпускающихся c г.

Источник

Adblock
detector