Защита двигателя своими руками калина чертеж

Защита двигателя своими руками: пошаговая инструкция

Многие водители с хотя бы минимальным опытом вождения скажут вам о необходимости наличия защиты картера – и будут правы. Из-за камешков, щебенки, прочих предметов, которые попадаются на дорогах, может быть пробит картерный поддон. Для предотвращения этого нужно установить специальный щит.
Владельцы редких моделей авто могут испытать некоторые трудности в поисках защиты картера мотора. Например – высокая цена в магазинах, дороговизна заказа в мастерских, или же вовсе сложности с поиском. В таких случаях разумным решением станет изготовление защиты своими руками.

Это делается при помощи определенных инструментов – рулетки (или другой принадлежности для замеров), углошлифовальной машины (болгарки), дрели с набором сверл и коронок, набора гаечных ключей, сварки и полотна стали.

Защита заводского производства, выполненная методом штамповки, отличается ребрами жесткости – они делаются с использованием пресса. Поэтому, выбирая стальной лист, следует обращать внимание на его толщину – она должна составлять порядка 4 миллиметров.

Если делать на листе изгибы – зажимаем лист между металлическими уголками в струбцинах, и изгибаем, используя рычаг-вилку. При возможности лучше прогреть лист в месте сгиба с помощью газового резака.

Шаг 1

1. Сначала загоняем авто на яму, эстакаду или подъемник, чтобы обеспечить свободный доступ.

2. Замеряем днище, где будет размещена защита, и переносим размеры на металлический лист, подготовленный заранее. Здесь мы учитываем свободное место, которое требуется для поворота колес, свободного хода разных деталей – таких как рычаги подвески и приводы. Оставляем зазор по крайней мере в 10 мм. В то же время максимально соблюдаем форму пространства, которое закрывается, чтобы не оставлялись зазоры, и чтобы не оставалось выступающих металлических частей – к примеру, в колесных арках.

3. Перед тем, как начать выкраивать форму и начать резку, следует продумать, как крепить щит к машине. Здесь в раме, кузове, других частях авто не рекомендуется делать отверстия. В этом случае мы находим подходящие резьбовые соединения – такие как кронштейны реактивных тяг.

На защите могут быть крепежные кронштейны в двух вариантах:
• наличие проушин, которые продолжают металлический лист; они учитываются и размечаются во время проведения замеров днища; после этого сверлим отверстия с нужным диаметром и при необходимости выгибаем;
• если вышеуказанное крепление изготовить невозможно или сложно, делаем кронштейн отдельно, используя остатки металла – они могут быть выполнены в виде уголков, пластин, скоб, и т. д.; они крепятся на авто посредством резьбовых соединений, на защиту – можно использовать сварку; чтобы получить жесткое соединение, свариваем детали внахлест, но не стык в стык.

Шаг 2

Когда мы вырезали защиту и сделали кронштейны, устанавливаем ее – для этого нажимаем на пару болтов. Проверяем, есть ли излишки металла, зазоры с движущимися деталями и поддоном картера двигателя, и совпадения крепежных отверстий. При этом можем разметить отверстия для лючка, чтобы через него сливать отработанное масло, и при необходимости получить доступ к масляному фильтру.

Исходя из размера лючка, мы вырезаем его, используя или коронку, или болгарку. Можно сделать, чтобы лючок был открытым – но в таком случае через него грязь попадет в отсек двигателя. Чтобы этого не допустить, вверху листа по периметру мы просверливаем 4 отверстия, и к ним привариваем гайки – в них будут вкручиваться крепежные болты для лючка.

В конце защиту грунтуем и красим, ждем пока полностью высохнет – и вот, защита мотора готова.

Как установить защиту картера своими руками

Защита картера – довольно простая операция, эта деталь монтируется весьма быстро и без особых сложностей. На подготовительном этапе удаляем то, что осталось от старой защиты, которая пришла в негодность.

Загоняем машину на смотровую яму или подъемник. Более предпочтительный – второй вариант, таким образом получится удобнее самостоятельно установить защиту картера.

После демонтажа старого защитного элемента, при его наличии, очищаем отверстия креплений от грязи. Желательно обеспечить хорошее освещение этой части автомобиля.

Чтобы надежно зафиксировать защиту картера, и обеспечить устойчивость к обрывам, используем болты. Это особенно важно с тяжелой металлической защитой.

Защиту картера устанавливаем в обязательном порядке с применением демпфирующих прокладок. Благодаря им будет гаситься вибрация защитного материала во время движения авто. Часто водители, которые не используют прокладочные материалы, жалуются на то, что во время движения машины защитные элементы издают довольно слышимый шум.

Читайте также:  Как подключить двигатель стиральной машины сименс

Источник

Ваз 2110 защита двигателя своими руками

защита картера двигателя

ДОСПЕХИ ДЛЯ “ДЕСЯТКИ”

На автомобилях “десятого” семейства под двигателем установлен брызговик – тонкая (0,7 мм) жестянка, неспособная защитить картеры двигателя и коробки передач от механических повреждений. Основное его назначение – преградить путь грязи в моторный отсек и оптимизировать аэродинамику машины.

Такой “щит” устроит лишь владельца, аккуратно эксплуатирующего автомобиль в простых условиях. А вот заехав на ухабистую дачную дорогу, можно дорого поплатиться за то, что вовремя не защитил силовой агрегат чем-то посолиднее.

Какие же виды защит предлагает торговля? Мы объехали несколько столичных автомагазинов и рынков. Почти везде продавцы знают и, соответственно, рекомендуют только один, самый распространенный тип защиты – “тольяттинский”. Но мы обнаружили еще два варианта.

Рассмотрим преимущества и недостатки всех трех.

I — «тольяттинская» защита II – изделие Самарской металлургической компании. В комплекте, помимо самой защиты из алюминия, еще два кронштейна с винтами крепления;
III – защита, сделанная в санкт-петербургском ООО “Металлопродукция”.

Кто видел, как алюминиевые детали за две зимы превращаюся в труху, спросит: “А выдержит ли защита II зиму в “соленых” регионах?”

Мы решили провести простейшие испытания. На два выходных дня налили на поверхность защиты типа II солевой раствор и аккумуляторную серную кислоту. В понедельник протерли тряпкой – признаков разрушений нет, еле заметные пятна. Но будет ли так после московской или питерской зимы? И через год или два? Чтобы это узнать, понадобятся длительные испытания. Постараемся их провести – результаты сообщим. А “железки” (защиты I и II) будут привычно ржаветь, как любая “автожестянка”, хотя качество окраски питерской повыше.

Есть у изделий и другие недостатки. К штатному брызговику двигателя крепятся пластиковые щитки, закрывающие моторный отсек сбоку. Если снять брызговик и поставить защиту, то щитки следовало бы на ней и закрепить. Однако ни на одной из защит этого нет. Нижние края щитков болтаются – это не здорово. Впрочем, защиты I и II можно установить и не снимая брызговик. Крепление щитков при этом сохранится. Но у такого слоеного пирога есть недостатки: может ухудшиться обдув силового агрегата снизу, между защитой и брызговиком будут скапливаться грязь, влага, застревать камни. Да и лишний вес ни к чему.

По ходу работ мы все-таки решили эти проблемы, и, кажется, успешно. Об этом ниже, а пока начинаем “примерку доспехов”.

Ключом “на 10” отворачиваем пять гаек переднего крепления брызговика. Двумя ключами “на 19” отворачиваем гайки болтов крепления рычагов к кузову автомобиля.
Надеваем проушины защиты на болты и подбираем подходящие шайбы: они не входят в комплект, но нужны для надежного крепления.

Затягиваем пять передних креплений…

…и защита I установлена. Защиту II придется сначала подсобрать, привернув проушины (крестообразной отверткой и ключом “на 13”).
Ее монтаж аналогичен варианту I.

Вот тут-то возникла заманчивая идея: вырезать центральный кусок штатного брызговика, оставив только боковые части, защищающие моторный отсек от грязи и удерживающие нижние края пластиковых щитков.

Для этого снимаем штатный брызговик.

Ключом “на 10” отворачиваем по два самореза крепления пластиковых щитков… …и по одному болту крепления брызговика к лонжеронам.
Передние гайки уже отвернуты – и мы снимаем защиту. Ножницами по металлу (или “болгаркой”) отрезаем боковины.
Должно получиться примерно так. (Большая точность здесь не нужна.) Монтируем получившиеся боковины на автомобиль…
…и вновь ставим защиту – I или II.

Вот теперь и щитки закреплены, и передние отверстия защиты нормально работают, обеспечивая хороший обдув силового агрегата.

Защиту III можно установить, только сняв штатный брызговик. Для этого:

ключом “на 13” отворачиваем два болта крепления балки к поперечине кузова. Закрепив защиту сзади, заворачиваем штатные болты, пропустив их сквозь передние отверстия защиты.
Так выглядит автомобиль с защитой III.

Не забудьте закрепить передний край бампера гайками с шайбами.

Края пластиковых щитков прикрепить не к чему.

Зафиксируйте их металлической полоской и винтами.

Зато отверстие для слива масла из двигателя закрыто солидной заглушкой из резины. Не очень нужно, но приятно.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАЩИТ ДЛЯ ВАЗ-2110
Параметр Вариант
I II III
Материал сталь алюминиевый сплав сталь
Масса, кг 9,7 5,4 11,5
Толщина листа, мм 2,0 3,0 2,5
Расстояние от поддона картера двигателя до защиты, мм 20 16 15
Цена, руб. 300 600 500

Если вы стеснены в средствах и не грезите по ночам о “Париж-Дакаре”, то ставьте защиту I.

Защита II легкая, красивая, прочная, но дорогая.

Читайте также:  Какое масло залить в двигатель мотособаки

Защиты I и II лучше ставить вместе с обрезанными частями штатного брызговика, чтобы моторный отсек был хорошо прикрыт от грязи, да и аэродинамика машины сильно не ухудшилась.

Вариант III – самая прочная защита, хорошо окрашена, отверстие для слива масла из двигателя снабжено заглушкой. Однако тяжеловата, пластмассовые боковые щитки не закреплены, да и менять масло в коробке передач будет неудобно (операция, впрочем, редкая).

Многих владельцев отечественной десятки волнует вопрос защиты двигателя их автомобиля. А все потому, что завод не предусматривает установки ничего существенно.

Нет, защита там как бы есть. Но она представляет собой брызговик из пластика. Максимум, на что он способен — это защита от незначительных касаний о дорожное покрытие на ухабах. В основном же он защищает поддон от воды и грязи.

Потому доработка защиты — это обязательное мероприятие, без которого возникает высокая вероятность того, что в скором времени ваш двигатель или другие компоненты, скрытые заводской «защитой», повредятся. А ремонт может стоит огромных денег. Не забывайте, с каким качеством дорог большинству водителей приходится иметь дело.

Чем опасны удары по днищу

Повредить картер для ВАЗ 2110 — дело не сложное. Для большинства владельцев этой модели — это скорее дело времени или банальной удачи.

Двигатель при этом может серьезно пострадать из-за несовершенства конструкции подвески мотора. По сути, силовой агрегат как вы свисает.

  1. Поддон картера мотора расположен слишком низко к земле.
  2. При движении мотор немного, но двигается на крепежных кронштейнах. Особенно это касается ситуаций с резким торможением.
  3. Даже небольшой камень, ударивший по поддону на скорости, может нанести серьезный ущерб. Тогда ремонт обойдется куда дороже, чем установка защиты.

В целях недопущения лишнего перемещения двигателя специалисты советуем устанавливать дополнительный фиксирующий кронштейн. Он лучше удерживает мотор, но от ударов защиту все равно не обеспечивает.

Возможные проблемы

Есть несколько ситуаций, когда происходит удар картером о дорожную поверхность. Их последствия могут быть самыми различными.

Потому давайте рассмотрим наиболее распространенные ситуации и определим, что при этом следует делать вам, как водителю и владельцу машины.

Образовалась вмятина, но пробоя не видно

Высока вероятность того, что в результате подобного повреждения сломался сапун, то есть маслоприемник.

Не стоит преждевременно радоваться, если следов потеков масла не обнаружилось после удара.

Сапун для «десятки» зачастую изготавливается из пластика или алюминия. Его конструкция включает маслоприемную трубку. Она располагается немного выше поддона — примерно на 5 сантиметров. Потому место облома трубки может оказаться выше, нежели имеющийся уровень масла.

Если произошел подобный удар, немедленно заглушите автомобиль, остановитесь.

Далее следует проверить сапун на предмет наличия облома:

  • Запустите двигатель, выполнив пробный запуск. Если при этом не погасла лампочка датчика масла, высока вероятность поломки сапуна;
  • Заглушите силовой агрегат;
  • Долейте в картер масла, после чего запустите мотор;
  • Если при этом под машиной появилось пятно масла, сапун все же сломался. Придется вызывать службу эвакуации;
  • Если лампочка датчика давления масла выключилась, можно надеяться, что с сапуном после удара ничего не произошло. Можете продолжать движение своим ходом. Только на станцию технического обслуживания.

В подобной ситуации часто ремонт заключается в простой замене сапуна. Сделать это не так просто, но все же легче по сравнению с капитальным ремонтом двигателя.

Вмятина на блоке незначительная, следов пробоя нет

При таких ударах сапун обрывается крайне редко. Но зазор между ним и поддоном может уменьшиться. Из-за этого снижаются эксплуатационные характеристики автомобиля, машина может не выдержать сильных нагрузок.

Что может повлечь за собой подобная неприятность? Масляный голод. Для двигателя это не лучше обрыва сапуна, а может даже и хуже. Вы не сможете получить необходимую информацию от ЭБУ, поскольку система контроля за системами на «десятках» достаточно примитивная. Далеко не факт, что на бортовом компьютере «вылезет» соответствующий код ошибки.

Хорошо, если на приборной панели не загорелась сигнальная лампа давления масла. В таком случае продолжайте движение своим ходом и направляйтесь к ближайшей станции технического обслуживания. Вам нужно будет демонтировать поддон, выровнять его или полностью заменить. Параллельно обязательно проверьте текущее состояние сапуна.

Картер пробило

Если штатный брызговик получил пробоину, из поддона вытекает масло и образует целую лужу из смазочной жидкости под машиной, это плохо.

ВАЖНО! Ни при каких обстоятельствах не пытайте завести двигатель, если обнаружили лужу масла под картером.

Находясь в движении и увидев следы масла, идущие за вами, максимально быстро остановитесь и заглушите мотор. Вызывайте эвакуаторную службу.

Выбор защиты

Чтобы обеспечить надлежащую защиту собственному двигателю на ВАЗ 2110, необходимо для начала определиться, какой именно элемент будет устанавливаться на днище автомобиля.

Читайте также:  Как добавить давление в двигателе москвич 412

Сегодня производители предлагают множество вариантов. Определим наиболее популярные решения в случае с отечественной «десяткой», обсудим их особенности. Это поможет вам сделать окончательное решение конкретно для вашей ситуации.

Тип защиты

Особенности

Защита из сплава алюминия

Легкая, достаточно надежная и прочная. Для установки не требуется приобретать специальные крепежные кронштейны. Обычно имеющиеся крепления отлично подходят для фиксации

Стальная защита с порошковой краской

Такие элементы отличаются долговечностью и неплохой устойчивостью к коррозии. Однако характеризуются существенным недостатком — металл слишком тонкий, потому надежной защиты не ждите

Защита производства КАМАЗа

Это самый толстый вариант защиты, где металл используется толщиной около 4 миллиметров. Отличаются надежностью, большим весом. Из-за массы возникает серьезный недостаток — крепежи могут попросту вырваться со всеми вытекающими. Потому для монтажа следует обязательно использовать специальные кронштейны повышенной прочности

Обязательно выбирайте сталь толщиной не менее 2 миллиметров. При этом присутствие штампованных ребер жесткости также настоятельно рекомендовано.

При покупке защиты, обязательно обратите внимание на наличие специальных технологических отверстий, через которые осуществляется слив масла из картера, а также обеспечивается обдувка силового агрегата. Крепежи только в полном соответствии с отверстиями, предусмотренными на ВАЗ 2110.

Замена

Первое, что вам нужно решить перед заменой защиты — оставлять ли заводской брызговик или нет.

Демонтажные работы

Одни считают, что его лучше оставить, поскольку это обеспечит наличие двойной защиты. Другие же придерживаются мнения, что подобные слои защиты не дают дополнительных защитных мер, а только собирают грязь и скапливают снег, лед в зимний период времени. Выбор за вами.

Но на всякий случай мы расскажем, как правильно и быстро можно снять заводской брызговик с поддона вашего автомобиля:

  • Оптимальный вариант условий работы — это подъемник. Но если его нет, можете воспользоваться эстакадой, либо обычной ямой в вашем собственном гараже;
  • Для крепления впереди заводского брызговика предусмотрено использование пяти самокнотрящихся гаек. Для их демонтажа потребуется обычный ключ на 10 миллиметров;
  • Защита крепится к щиткам грязезащиты с помощью четырех саморезов. Для их снятия пригодится ключ уже на 8 миллиметров;
  • Сзади имеется еще два крепежных болта. Тут вновь берем в руки ключ на 10 миллиметров;
  • После демонтажа всех крепежных элементов, остается только вытащить брызговик из зацепления, в которое он входит с щитками грязезащиты.

Финишная сборка

Все, брызговик демонтирован, потому можно смело приступать непосредственно к установке только что приобретенной, новой полноценной защиты.

  1. Для работы подойдет яма, эстакада или подъемник. Тут уже у кого что есть.
  2. Приложите защиту к поверхности поддона двигателя, чтобы убедиться в ее соответствии под имеющиеся отверстия.
  3. Закрутите передние брызговики к защите.
  4. Далее крепятся к кронштейнам лонжеронов саморезы.
  5. Следующий шаг — крепеж защиты к брызговикам.
  6. На переднем бампере остается только закрутить пять гаек, которые будут окончательно удерживать новую металлическую пластину.

Работа под днищем

Совет специалистов. Если вы хотите сделать управление собственным автомобилем более комфортным и приятным, подумайте об установке кронштейна крепления силового агрегата. Он монтируется вне зависимости от того, какой тип защиты вы выбрали для своего ВАЗ 2110.

Опции темы
Поиск по теме

Самодельная защита моторного отсека (фотоотчет)

Доработанная защита моторного отсека от ВАЗ 2110 для Mazda Premacy 2000 года.

В основу моей переделки легли чертежи vladimir_starik’а.
(защита)

Была приобретена защита картера ВАЗ 2110 производства Набережных Челнов. Лист
металла 510х350х2 мм. Две металлические пластины 200х60х6 мм, которые потом были
загнуты под 90 градусов с помощью горелки (знакомый сделал).

Приступаем. С десяточной защиты спиливаем родные «проушины» в задней части
защиты (на фото эти места обведены красным). Размечаем. Привариваем
металлические заготовки.
Я все делал по месту. Т.е. прихватывал сваркой, примерял на машине, а потом заваривал
основательно.
Т.к. со сваркой работал второй раз в жизни, для надежности просверлил
сваренные детали насквозь и стянул их болтами.

Кстати, отверстия в задней части защиты не сходятся с отверстиями в чертежах
vladimir_starik’а. Незнаю почему, может я использовал для крепления не те
отверстия в подрамнике. (Сейчас проверить эту теорию уже не представляется возможности, т.к. машину продал уже 4 месяца как).

На фото и чертежах защита изображена с внутренней стороны (т.е. со стороны
моторного отсека).

Защита «съедает» примерно 2 см клиренса.
Вес готовой защиты — 14 кг.

Затраты:
600р — защита ВАЗ 2110
200р — металл
200р — метизы, сверла, краска.
+ банка кофе за аренду сварочного аппарата.
В итоге, готовая защита обошлась примерно в 1 тыс. рублей.

Последний раз редактировалось Memphis74; 29.03.2011 в 15:48 .

Источник

Adblock
detector