Yamaha fz 400 что за двигатель

FZ 400

Серия мотоциклов Yamaha FZ 400 начинает свою историю с 1985 года, когда на свет появились модели Yamaha FZ400N и Yamaha FZ400RR. В тот период это были полноценные спортивные мотоциклы, которые производились вплоть до 1991 года. А в 1997 году на рынок была представлена ныне популярная модель четырехсотки Yamaha FZ 400 Fazer — дорожный мотоцикл с передним обтекателем, так называемый «неоклассик». Эта модель производилась до 2000 года, после чего ее производство официально закрыли. Тем не менее, этот мотоцикл очень популярен в среде новичков и по сей день.

В нашем обзоре мы разберем именно новое поколение мотоциклов Yamaha FZ 400 Fazer (1997-2000), старые модификации этой модели (1985-1991) мы рассматривать не будем, поскольку это очень редкие экземпляры, которых уже практически не найти.

Особенностью Yamaha FZ 400 является классический рядный 4-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, объемом 399 куб. см., выдающий 53 л.с. мощности и 37 Нм крутящего момента.

Содержание

Модельный ряд серии Yamaha FZ:

Основные конкуренты Yamaha FZ 400 Fazer в классе:

Honda CB 400 (Version R)

Kawasaki ZRX 400-I

Краткая история модели

1997 г. — начало производства и продаж модели Yamaha FZ400 Fazer. Цвета: черный, красный, серебряный металлик, бело-красно-черный (4YR3). Модель: Yamaha FZ400 Fazer (Япония). Код модели: 4YR1, 4YR3.

1998 г. — модель Yamaha FZ400 Fazer больше не производится.

2000 г. — последний год официальных продаж.

Технические характеристики:

Модель Yamaha FZ 400 Fazer

Тип мотоцикла дорожный

Год выпуска 1997-2000

Тип двигателя 4-цилиндровый, 4-тактный

Рабочий объем 399 куб. см.

Диаметр цилиндра / ход поршня 56 x 40,5 мм

Степень сжатия 11,7:1

Количество клапанов на цилиндр 4 клапана на цилиндр

Система подачи топлива карбюраторы 4x Mikuni BDST32

Тип зажигания цифровое TCI

Максимальная мощность 53 л.с. при 11500 об/мин

Максимальный крутящий момент 37 Нм при 9500 об/мин

Коробка передач 6-ти ступенчатая

Тип привода цепь

Передняя подвеска Обычная телескопическая вилка, ход — 120 мм

Задняя подвеска Моноамортизатор с прогрессией, ход — 120 мм

Размер передней шины 110/70 R17

Размер задней шины 160/60 R17

Передние тормоза 2 диска 305 мм

Задние тормоза Один диск 250 мм

Высота по седлу 790 мм

Колесная база 1415 мм

Емкость бензобака 18 л

Максимальная скорость 185 км/ч

Разгон до 100 км/ч 4,5 сек

Масса мотоцикла 177 кг — сухая

195 кг — снаряженная

Расход топлива

Средний расход топлива на Yamaha FZ 400 составляет:

5 л/100 км — по трассе

6,5 л/100 км — по городу

Максимальный расход при динамичной езде может достигать 8 л на 100 км пути и более.

Источник

Yamaha fz 400 что за двигатель

Двигатель собирался долгими зимними вечерами в свободное время, в теплых домашних условиях.

Причина переборки – развалившийся шатунный вкладыш 4-го цилиндра.
Пострадавшие: Шатун, коленвал, поршень. Приобретены б/у за приемлемую цену.
Комплект колец на 4-ре цилиндра, прокладка поддона, прокладка цилиндров, прокладка ГБЦ, прокладка натяжителя цепи и прокладка крышки муфты стартера приобретены новыми на Мегазипе.

Процесс снятия двигателя с рамы запечатлен не был, да и собственно там ничего интересного в этом процессе нет. Так же как и разборка двигателя – не представляет из себя ничего сложного, сиди себе и раскручивай.
Сборка гораздо интереснее, ибо имеет некоторые тонкости, которые я постараюсь описать.

Итак, все отмытые в автосервисе друга, и продутые сжатым воздухом детали перекочевали в домашнее тепло. Приступаем к сборке.

Нижняя половинка картера с частично установленной КПП.

Далее, так как коленвал из другого блока, нам необходимо подобрать коренные вкладыши по формуле, которая есть в сервис мануале от FZS600.

Слева у нас старое колено, а справа новое. Как мы видим, цифры для подбора вкладышей не совпадают, поэтому высчитываем. В красной рамке выделены цифры соответствующие коренным шейкам 1-6. На то что цифры перевернуты, внимания обращать не стоит. Смотрим так как отмечено на фото.

На блоке мы тоже видим цифры, которые нужны для расчета нужного нам вкладыша.
Весь процесс расчета на каждую шейку я расписывать не буду, а приведу пример на одну или две.
Итак, смотрим на блок. Первая цифра соответствует первой коренной шейке – это пятерка.
Далее смотрим на колено, нам нужна цифра которая соответствует первой шейке – это двойка.
Используя формулу 5-2=3+1=4 получаем четверку. Она соответствует, согласно таблице Зеленому вкладышу. Цветовая маркировка есть на боковинках вкладышей.
Аналогично вторая шейка: на блоке (5), на колене (1), 5-1=4+1=5 (снова зеленые вкладыш)
Третья шейка: на блоке (5), на колене (3), 5-3=2+1=3 (коричневый)
И так далее.
Шатунные вкладыши подбираются похожим образом.

Читайте также:  Авео т250 двигатель f14d4 ecotec какое сопротивление на лямбде нижней

На шатуне первого цилиндра смотрим на большую цифру, это (5) (внимание, на фото я указываю не на первый шатун, а просто для наглядности на какую цифру на шатуне надо смотреть ), далее смотрим на колено (цифры относящиеся к шатунным вкладышам я обвел в зеленую рамку и указал порядок), на колене видим (2), считаем по формуле для шатунов: 5-2=3 (тройка соответствует коричневому.) И так далее для остальных трех шатунов.
Смазываем шейки коленвала моторным маслом, и устанавливаем нужные нам вкладыши в шатуны, и прикручиваем их к колену, согласно нужного нам момента (щас не помню уже сколько в мануале.) Следует обратить внимание, что шатуны ставятся только определенной стороной. С одной боковой стороны шатуна есть маркировка в виде цифр и букв, а с другой отливка в виде пупырышка. Все шатуны должны быть обращены пупырышком в сторону первого цилиндра.
Далее устанавливаем КПП и укладываем коренные вкладыши в нужном порядке.

Далее смазываем маслом вкладыши и укладываем коленвал, предварительно одев на него цепь и установив сальник.

Затем устанавливаем башмак натяжителя цепи

Для удобства установки верхней части картера я зафиксировал цепь и шатуны скотчем.
После сопрягающиеся части половинок картера обезжириваем и наносим равномерно герметик на нижнюю часть. Герметика достаточно тонкого слоя. Перебарщивать с ним не надо, ибо все это потом выдавит, а излишние сопли из герметика в картере нам ни к чему. Соединяем аккуратно половинки начинаем скручивать болтами в порядке указанном в мануале на странице 4-58.
Вот что получаем

Извлекаем скотч которым фиксировали шатуны.
Далее устанавливаем сальник штока сцепления, пластину удерживающую сальники, помпу и так называемое магнето. При этом не забыв установить шпонку на коленвал.

Для того чтобы затянуть болт магнето, вставляем аккуратно молоток с деревянной рукояткой в картер таким образом, чтобы рукоятка не давала провернуться балансиру колена. Вставлять молоток необходимо в той части картера, где сосредоточена его силовая часть, чтобы не проломить картер рукояткой. Момент затяжки 13кг/м.
Далее прикручиваем стартер

Затем устанавливаем промежуточные шестерни стартера.
А также устанавливаем масляный насос. Под масляным насосом необходимо не забыть установить бумажную прокладку, желательно новую. Вал масляного насоса вставляется разрезом в вал помпы. На это необходимо обратить внимание прежде чем затягивать болты насоса.

Затем устанавливаем корзину сцепления, не забыв смазать игольчатый подшипник.

Чтобы закрутить гайку корзины сцепления я прибегнул к такому вот способу:
Упер длинным шестигранником из набора. Если делать все аккуратно и затягивать нужным моментом, а это всего 7 кг/м, то ничего страшного не произойдет и вы ничего не сломаете.
Не забываем загнуть лепестки фиксирующей шайбы.

Затем укладываем диски сцепления, вставляем шарик и грибок, после чего уже устанавливаем выжимной диск, который устанавливается всего в одном положении, вкладываем пружинки сцепления и прикручиваем его шестью болтами. Момент 0,8кг. Перетягивать очень не рекомендую.

Затем устанавливаете прокладку и крышку сцепления:

Для того чтобы установить муфту стартера, ее необходимо разъединить на две части.

После чего смазав маслом устанавливаем на коленвал, а уже только после этого устанавливаем шпонку

И только потом устанавливаем вторую часть муфты и закручиваем болт моментом 8кг.

Чтобы избежать вращения коленвала, ключом на 19 удерживаем болт магнето. Ну или можно аналогично воспользоваться рукояткой молотка.
Ставим прокладку и прикручиваем крышку. (в моем случае крышка в покраске и установится позже.)
Далее переходим к другой части мотора.
Ставим маслозаборник и сетку маслозаборника (стрелкой как на фото)

Сливную резиновую трубку необходимо продеть в отверстие блока. (на фото она еще не продета.)
Поддон с установленным в него датчиком уровня масла:

Читайте также:  Как перебивать номера двигателя

Устанавливаем новую прокладку поддона:

И прикручиваем сам поддон:

После это стараемся ничего не ронять в мотор!
Устанавливаем кольца на поршня, и поршня на шатуны. Пальцы поршней замыкаются стопорными кольцами. Рекомендую при установки колец закрыть тряпками блок, чтобы нечаянно не обронить стопорное кольцо в картер. Не забываем перед установкой смазать пальцы маслом и посадочные места в шатунах тоже.

Поршня устанавливаются стрелкой вперед, чтобы она смотрела на переднюю часть двигателя.
Далее разворачиваем замки колец согласно мануала стр. 4-30.
Затем устанавливаем новую прокладку цилиндров чтобы надпись UP читалась нормально глядя на нее сверху. (в принципе перепутать невозможно).
Смазываем гильзы цилиндров обильно маслом и аккуратно надеваем на шпильки.
Сначала с помощью оправки для колец заправляем второй и третий поршня, а затем первый и четвертый.

Обезжириваем соприкасающиеся части цилиндров и ГБЦ.
Устанавливаем обязательно новую прокладку ГБЦ (чтобы надпись UP читалась нормально глядя на нее сверху. (в принципе перепутать невозможно), и устанавливаем ГБЦ.

Затягиваем болты ГБЦ в порядке согласно мануала стр. 4-16. Затягиваем в два этапа. Сначала пройдясь 2кг, а второй этап 3.5 кг.
Смазываем постели валов и толкатели маслом. Устанавливаем распредвалы: впускной вал имеет отливку i, а выпускной EX. Затягиваем постели валов в порядке как указано в мануале стр 4-11.
Выставляем метки ГРМ стр. 4-12
Затем устанавливаем натяжитель цепи. Делаем два оборота коленвала и проверяем совпадение меток.
Проверяем клапанные зазоры. (в моем случае все были в допуске, ибо в прошлом сезоне делалась регулировка.) И устанавливаем клапанную крышку, предварительно обезжирив прилегающие поверхности. Устанавливаем масляную магистраль не забывая про медные шайбы и прикручиваем ее к блоку цилиндров болтиком под шестигранник.
Все, мотор собран

В принципе вот такой вот отчет. Как мог, ибо писатель из меня фиговый. Да и одновременно крутить гайки и масляными руками фотографировать не очень удобно.
С удовольствием выслушаю критику и комментарии.
Как немного потеплеет постараюсь продолжить фотоотчет, добавив фотки по установке двигателя. Вернуться к началу

Alex-DESMO
Постоянный житель

Мой мотоцикл:
YAMAHA FZ 400 —> Honda VFR 800 ABS
Откуда:
Электросталь

Добавлено: Вс 06.02.11 17:15 Заголовок сообщения:
Молодец! Ценный отчет! Не дай бог чтоб кому-то пригодилось.

P.S.Может лучше использовать анаэробный герметик для соединения двух половинок картера?

Вернуться к началу
DiamonDz
Постоянный житель

Мой мотоцикл:
FZS 1000, R6-08, F4i STUNT
Откуда:
Саратов

Добавлено: Вс 06.02.11 17:53 Заголовок сообщения:
Молодчик!) Замечательно написал. Как писал Коля Фазер — ссать этого не надо !)

Сколько колечки обошлись на поршни и где заказывал ?

И еще — у тебя на фотке цепь между валами провисла, хотя я вчера вскрывал клапанную крышку — и она была натянута нормально.

Вернуться к началу
BUCH
Гость

Добавлено: Вс 06.02.11 18:26 Заголовок сообщения:
Цепь провисла,потому что ,натяжитель не заряжен.
Вернуться к началу Алексев
Ветеран

Мой мотоцикл:
TDM
Откуда:
Липецк

Добавлено: Вс 06.02.11 18:32 Заголовок сообщения:
DiamonDz писал(а):
Сколько колечки обошлись на поршни и где заказывал ?

Заказывал на Мегазипе. Цену уже не помню. Если оч надо, могу уточнить посмотрев заказ. Ехало ко мне три недели с учетом новогодних праздников.

DiamonDz писал(а):
И еще — у тебя на фотке цепь между валами провисла, хотя я вчера вскрывал клапанную крышку — и она была натянута нормально.

На этой фотке валы еще не притянуты в постелях, нету верхнего успокоителя цепи, а так же не установлен длинный успокоитель цепи. Прошу прощения что забыл про него написать.
После установки меток цепь натянулась как положено и метки совпали.

Вернуться к началу
kohakukawa
Постоянный житель

Мой мотоцикл:
yamaha fz400 97, XVS 650 CLASSIC
Откуда:
kazan

Добавлено: Вс 06.02.11 20:34 Заголовок сообщения:
ОГРОООМНЕШЕЕ СПАСИБО.
_________________
идущий на смерть приветствует.
Вернуться к началу
tit-ta
Гость

Добавлено: Вс 06.02.11 20:48 Заголовок сообщения:
брави!
Вернуться к началу DimKA
Фазеровод

Мой мотоцикл:
FZS600 ’01 (владел 16 лет, продан), сейчас FZS1000 ’04 и DL1000A ’14
Откуда:
Москва, ВАО Новогиреево

Добавлено: Вс 06.02.11 23:13 Заголовок сообщения:
Алексев , интересно сколько ты времени потратил на отмывание двигателя? И почему голова не отмыта?

Как быть с прокладками боковых крышек? По моему опыту они имеют свойство портиться при разборке. У тебя они не порвались?

Цитата:
вкладываем пружинки сцепления и прикручиваем его шестью болтами. Момент 0,8кг.

На фото видно, что болтов 5 штук. Это одно из отличий в двигателе FZ400 (5 болтов М5) от FZS600 (6 болтов М6). И момент 6Nm соответственно.

И еще при такой разборке имело смысл заменить маслосъемные колпачки, по-моему.

Вернуться к началу
Rocket
Постоянный житель

Мой мотоцикл:
FZS1000=>FZ1 (USA)
Откуда:
МО, Балашиха

Добавлено: Вс 06.02.11 23:51 Заголовок сообщения:

_________________
На одного человека с искрой гениальности, приходится сто тех, у которых проблемы с зажиганием.
Вернуться к началу
DiamonDz
Постоянный житель

Мой мотоцикл:
FZS 1000, R6-08, F4i STUNT
Откуда:
Саратов

Добавлено: Пн 07.02.11 00:06 Заголовок сообщения:
Маслосъемные для FZ400 стоят всего 121 рубль на мегазипе.

Т.к. я планирую голову снимать, то заодно не поленился заказал их.

Вернуться к началу
Алексев
Ветеран

Мой мотоцикл:
TDM
Откуда:
Липецк

Добавлено: Пн 07.02.11 00:48 Заголовок сообщения:
DimKA писал(а):
Алексев , интересно сколько ты времени потратил на отмывание двигателя? И почему голова не отмыта?

Дима, почти целый выходной день с перекурами. Голова отмыта. То что на последнем фото, это непонятный налет, который не брался ни чем. Разве что металлической щеткой, но вместе с краской. Да и вспышка придала видимо ему яркий окрас
При дневном свете он малозаметен.
У тебя есть мысли чем его можно попробовать отмыть? С удовольствием попробую.

DimKA писал(а):
Как быть с прокладками боковых крышек? По моему опыту они имеют свойство портиться при разборке. У тебя они не порвались?

Из боковых крышек, старой осталось только прокладка крышки сцепления. Она менялась вместе с пакетом дисков недавно, поэтому в отличном состоянии.

DimKA писал(а):
На фото видно, что болтов 5 штук. Это одно из отличий в двигателе FZ400 (5 болтов М5) от FZS600 (6 болтов М6). И момент 6Nm соответственно.

Да, спасибо что поправил. Болтов действительно пять.

DimKA писал(а):
И еще при такой разборке имело смысл заменить маслосъемные колпачки, по-моему.

Возможно. Но не счел нужным, ибо когда рассухарил клапана 4-го цилиндра, мысли менять колпачки не было, ибо резиновые части их на ощупь очень даже мягкие, а не деревянные, как это обычно бывает.

Вернуться к началу
jzl
Гость

Добавлено: Пн 07.02.11 12:10 Заголовок сообщения:
Сцепление можно собирать, когда уже двигатель установлен на мот, блокируя заднее колесо на передаче. Так меньше вероятность испортить корзину.
Автору — зачёт .
Вернуться к началу Sigurd
Ветеран

Мой мотоцикл:
TRX850 project
Откуда:
Москва, Бибирево

Добавлено: Пн 07.02.11 13:33 Заголовок сообщения:
Очень хороший отчёт. Особенно полезна ифна по подбору вкладышей.

Предлагаю добавить тему в FAQ

Вернуться к началу
DiamonDz
Постоянный житель

Мой мотоцикл:
FZS 1000, R6-08, F4i STUNT
Откуда:
Саратов

Добавлено: Пн 07.02.11 18:00 Заголовок сообщения:
Добавил !
Вернуться к началу
Алексев
Ветеран

Мой мотоцикл:
TDM
Откуда:
Липецк

Добавлено: Вт 05.04.11 21:31 Заголовок сообщения:
Все никак не доходили руки до моей чесотки.
Мотор установил еще недели три назад.
Сегодня сделал последние штрихи в виде заливки антифриза и масла.
Подключил акум который пролежал без подзарядки с самой осени. (юнифорс скажу вам очень хороший аккум — не подвел!)
Ключ в зажигание. подсос. и заветный пуск.
Секунд пять-семь ни единой вспышки, не смотря на то что карбы наполнил принудительно.
Второе прикосновение к кнопке. и заурчал
Минут 5 обгорало кое-где масло, затем стал работать как часы
Прогрел до включения вентилятора и дал ему отдохнуть.
Минут через 30 замерил компрессию
14-13.5-13.5-14
В общем проделанной работой доволен на все сто.
Вернуться к началу
Список форумов Fazerclub -> Техника Часовой пояс: GMT + 3
На страницу 1, 2, 3, 4 След.
Страница 1 из 4

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Роwеrеd bу рhрВВ © 2001, 2005 рhрВВ Grоuр

Источник