Высокая температура двигателя в фокусе 2

Высокая температура двигателя в фокусе 2

Форд Фокус 2. Перегрев двигателя, особенно в жаркую погоду

Причины перегрева двигателя (особенно в жаркую погоду)

Неисправность Устранение
1. Недостаток охлаждающей жидкости в системе. Проверяем уровень, на холодном двигателе, в расширительном бачке. Он должен находится между метками min и max.
2. Грязный или забитый радиатор. Симптомы: при длительном движении на скоростях свыше 100 км/ч повышенная температура, 93-95 градусов или в пробках часто включается вентилятор.

Соты радиатора забиваются мошкарой, пухом, грязью (особенно нижняя часть). Со временем, образовавшийся «культурный слой» мешает прохождению воздуха, в результате чего эффективность теплообмена падает. В этом случае предстоит визит на мойку. Необходимо смыть отложения на передней части радиатора и промыть соты, лучше всего против движения.
Также, особенно на старых авто, радиатор забивается изнутри продуктами «жизнедеятельности» системы охлаждения. Если в расширительном бачке вместо охлаждающей жидкости плескается мутная жижа — скорее всего придется промывать радиатор.

3. Неисправен термостат. Перегрев из-за термостата возможен на любых режимах работы двигателя.
Симптомы: температура за 100 градусов, вентилятор работает не переставая, но температура не падает. Причина — подклинивание клапана термостата в положении «малый круг». В этом случае температура верхнего и нижнего патрубков радиатора заметно различается. Проверяется на ощупь, но будьте аккуратны, патрубки горячие! Иногда получается временно «вылечить» термостат постукиванием по корпусу, но лучше произвести замену термостата в автосервисе на Нагорном.
Обратная ситуация, если термостат заклинил на большой круг, то следствием этого является долгий прогрев авто, падение температуры ниже 80 градусов при движении по трассе.
После запуска холодного двигателя при исправном термостате нижний патрубок радиатора должен нагреваться, когда температура охлаждающей жидкости достигнет 85–92°С.
4. Неисправен вентилятор. Симптомы: температура растет свыше 102-105 градусов, вентилятор не включается.
Причина — перегоревший предохранитель, неисправное реле включения, окисление разъема вентилятора, сгоревший вентилятор. Датчика включения вентилятора НЕТ! Вентилятор включается по команде с ЭБУ, на основании показаний двухпроводного датчика температуры.
Проще всего проверить исправность вентилятора — во время работы двигателя снять разъем с датчика температуры. Датчик находится между термостатом и двигателем, разъем двухпроводной. Вентилятор работает? Значит все в порядке. Если нет, то глушим двигатель, нажимаем кнопку клаксона. Сигнал есть? Значит предохранитель исправен. Если нет, то меняем предохранитель F5 (20А). Теперь проверяем разъем вентилятора. Он находится внизу, под воздушным фильтром, возле нижнего патрубка радиатора. Расстыковываем, зачищаем или, при необходимости, меняем клеммы. Не помогло? Значит откручиваем экран в ногах у правого пассажира, видим внизу блок из 3х реле. Проверяем реле №2, среднее. На некоторых машинах, реле стоит в блоке предохранителей.
5. Крышка расширительного бачка не держит необходимое давление. Симптомы: температура двигателя растет быстрее, чем обычно.
Проверьте работу крышки под давлением. Перепускной клапан в крышке расширительного бачка должен открываться в атмосферу при избыточном давлении 1,1-1,5 кг/с м² . Проверьте целостность бачка, возможна потеря герметичности системы из-за трещин. Подтеки под крышкой, особенно в жаркую погоду, в городе, в пробках, свидетельствует о работе этого самого клапана.
Неработающий клапан имеет два варианта неисправности:

Клапан «клинит», в этом случае давление в системе повышается выше расчетного, как результат — лопнувший бачек, течь радиаторов.
Клапан постоянно открыт — снижение эффективности работы системы охлаждения, потери ОЖ за счет выпаривания водной составляющей.

Источник

Проверка системы охлаждения при признаках перегрева автомобиля Ford Focus 2

При первых признаках перегрева, если стрелка-указатель температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона. Это необходимо для того, чтобы снизить температуру жидкости в системе охлаждения двигателя.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления, затем, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части.

Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу с включенным на полную мощность отопителем.

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется тепловым ударом.

Предупреждение:

Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг либо образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно.

1. Остановите двигатель, откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

Предупреждение:

Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением. При открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить.

Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

2. Загляните под панель приборов со стороны переднего пассажира — нет ли под ней течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя.

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.

Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Предупреждение:

Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, к сокращению ресурса. Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остывать с открытым капотом не менее 30 мин.

3. Обрыв или ослабление натяжения ремня привода генератора и водяного насоса практически всегда приводит к перегреву двигателя. Если ремень цел, проверьте его натяжение и при необходимости замените его.

4. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

5. Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру шланга, соединяющего термостат с радиатором. Если шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

6. Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена электрическим вентилятором, является выход вентилятора из строя.

Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения.

Причинами невключения вентилятора могут быть перегоревший предохранитель (плавкая вставка), неисправное реле включения, окисленные контакты в колодке жгута проводов, перегоревшее дополнительное сопротивление вентилятора или сгоревший электродвигатель.

7. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения. Если он не включается, то причинами могут быть перегоревший предохранитель (плавкая вставка), неисправные реле включения, окисленные контакты в колодке жгута проводов или сгоревший электродвигатель.

Замените плавкие вставки в монтажном блоке предохранителей и реле, установленном в подкапотном пространстве.

Если после замены плавких вставок вентилятор не начнет работать, проверьте электродвигатель, для чего возьмите два дополнительных провода и подайте на него питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Если электродвигатель начал работать, неисправна электропроводка, предохранители или реле включения вентилятора системы охлаждения; если нет — также неисправна электропроводка или собственно электродвигатель. Реле, предохранители и электродвигатель неремонтопригодны, замените их.

Предупреждение:

Не допускайте замыкания проводов между собой! Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока и набегающего (путевого) потока воздуха совпадали.

Полезные советы:

В пробке расширительного бачка установлены два клапана: впускной и выпускной.

Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,145 МП а (1,45 кгс/см 2 ), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование.

К сожалению, если клапан заклинило в закрытом положении, при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления — более 0,15 МПа (1,5 кгс/см 1 ), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов.

В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости. Поэтому раз в год промывайте пробку расширительного бачка проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку.

Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Раз в год продувайте ячейки радиатора струей сжатого воздуха (например, от компрессора), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора.

В статье не хватает:

  • Качественных фото ремонта

Источник

Перегрев двигателя

двигатель, перегрев, охлаждающая жидкость, температура двигателя, перегревается, система охлаждения

Машина FFocus II Ghia с двухзонным климатом. Пробег 1700, ок. 2 месяцев в эксплуатации.
Где-то на неделе было замечено, что из системы вентиляции при установленной температуре HI идет поначалу теплый, потом совсем холодный воздух.
Сегодня (вс 14марта) приехал с этой проблемой в дилерский центр, где сходу мастер открыл капот и продемонстрировал мне пустой бачок охлаждающей жидкости. При этом он сказал, что течь – это мы посмотрим, но вот теперь придется перебирать двигатель, т.к ОЖ в системе нет, и двигатель был перегрет. Причем мне еще повезло, что он уже не заклинил, но в будущем заклинит обязательно, т.е соответственно перебирать тоже обязательно. Переборка двигателя – это не гарантийный случай, т.к. я должен был каждый день проверять уровень ОЖ.

В связи с такой неприятной перспективой возник ряд вопросов:
1. Сколько может стоить (порядок цены 10, 20, 50, 100 т.р) такая операция?
2. Прав ли мастер по поводу проблем с двигателем в будущем, если сейчас я действительно ездил без ОЖ, хоть никаких отклонений не было замечено?
3. Что показывает датчик температуры на приборной панели, если ОЖ вытекла вся?
4. По описанию поведения системы вентиляции можно ли понять сколько ОЖ было в системе охлаждения (правда ли,что она вообще вытекла или все-таки что-то там оставалось)?

Буду очень признателен за ответы на любой из этих вопросов, а также за комментарии.

PS: я знаю, что я дебил, т.к. не заметил что бачок ОЖ пуст

>Если бы мотор перегрелся, то машина обязательно об этом сообщила бы надписью на БК: «выс. темп. двигателя».

температура по прибору на панели все время была в норме — 90 градусов, но тут у меня было сомнение: не меряет ли датчик температуру охлаждающей жидкости? если да, то в случае, если ОЖ нет, он будет неправильно показывать что-то.

to Алексей Викторович

>Может не стоит порть горячку на счет переборки движка .
>Для начала д0лить ОЖ устранить течь и померить компрессию. Удачи . ph34r.gif

Печально, что устранением и измерением сейчас занимаются те же люди, которые мне напророчили переборку движка. Чуствую удача мне понадобится

температура по прибору на панели все время была в норме — 90 градусов, но тут у меня было сомнение: не меряет ли датчик температуру охлаждающей жидкости? если да, то в случае, если ОЖ нет, он будет неправильно показывать что-то.

Не думаю, что все так примитивно. Дачтик температуры ведь не в бачке находится. А мотор без жидкости вообще заклинит наверное почти сразу.
У меня летом жидкость уходила чуть ниже минимума. Долил сам, проблем (тьфу 3 раза) нет вроде.

Вот что со мной осенью случилось на горьковском шоссе не доезжая Балашихи , решил посать . выхожу и чувствую запах странный и слышно как работает вентилятор , думаю дай гляну чо там под капотом , и что факин щет вижу всё подкапотное простанство в жидкости , как оказалось в антифризе , я глядь на бачок , а там 3 см жидкости от дна , думаю ну блин попал на трассе , оглядел шланки вроде целы , дотяну в ФЦИ , звоню типа призжайте , но по срокам не ограниченно , так как без записи . Еду по тихоньку , влупил печку , открыл окна , поглядовая на стрелку темп. проехал километров так 7 и началась подниматься стрелка и при подъезде к посту ДПС (остановка Юбилейный ) стрелка дошла почти до красной зоны и через минуту борт комп написал Высокая температура двигла , я остановился , двигло сразу не глушил 3 минуты поработала , температура не падала , я выкл . вентилятор работал на охлаждение , открываю капот , антифриза уже нема . . И воды нет чтоб долить , магазинов нет рядом. Поставил знак аварийки пошёл искать магаз купить воды (концентрат у меня был) . В метрах 300 нашёл магаз и как назло в нём пару последних бутылок о5 бонаквы . Ближайшего не было больше . Плюнул и пошёл обратно к машине одновременно вызываю эвакуатор . И что я вижу на бордюре 1.5 литровую бутылку воды , почти полную , я хватаю и иду к машине , бадяжу с концентратом и заливаю , получилось как раз на бачок . Ещё раз осмотрев шланки увидел на одном перетёртость похожую как будто ножом прорезали , замотал изолентой поехал в ФЦИ на машине , где уже меня приняли. Мастер сначало спрашивал про эмольсию в масле , сказал что будем мерять компрессию . к тому же залило все датчики , будут их проверять . Оставил я машину на ночь , на следующее утро забрал , там просто поменяли трубку и всё . С тех пор проехал 5 тыков , если что не так то первые причины это жор масла.

Также слышал что на современных двиглах для того чтобы не крякнул двигло , он отключает два цилиндра , а потом вообще и остальные , но до этого надо довести движок — это издевательство.

Друзья, спасибо за участие!

Только что забрал машину из этого сервиса (Авто-пассаж ford.autopassage.ru, там же и брал машину). В итоге написали в документе под названием «Информационная справка», что
были выполнены работы:
«- Диагностика течи о/ж
— Установка патрубка радиатора на штатное место»
были заменены запчасти:
«- Антифриз «Super Plus» 1 литр (концентрат)
— Вода дистиллированная»
и оставлен комментарий:
«А/М приехал на СТОА своим ходом. При приемке а/м расширительный бачок о/ж пустой. Эксплуатация а/м без о/ж может привести к нарушению теплового режима ДВС и преждевременному выходу из строя цилиндро-поршневой группы ДВС и изменению геометрии ГБЦ. Требуются дорожные испытания а/м, при продолжении утечек о/ж требуется диагностика ДВС с разборкой. Рекомендуется следить за уровнем эксплуатационных жидкостей.»

Сделали это они за свой счет, т.е. по гарантии. При разговоре с мастером он сказал, что если что случится дальше – это за свой счет. С этим я не согласился, мастер начал искать в гарантийке и руководстве что и когда нужно смотреть в автомобиле. В итоге нашел только фразу: «проверяйте уровень перед тем, как запустить двигатель», правда относится она к проверке масла и несет несколько другой смысл (короче в руководстве написано, что уровень о/ж раз в месяц нужно проверять). После чего сказал: ну все равно если что случится, тогда и будет решаться вопрос о гарантии. Т.е. если двигатель заклинит, тогда и будем спорить. Здесь я подумал, что, в принципе, в бумажке все как есть написано, поэтому не стал больше спорить.

Правда когда сел в машину понял, что в саму гарантийку они ничего не написали. Вернулся и заставил все-таки (они не хотели) написать на страничку ремонта что-нибудь. Написали номер заказ-наряда (в котором кстати, в отличие от моей бумажки, четко написано, что это заводской брак был или как-то так), суть работ: «установка патрубка радиатора на штатное место», пробег, дату и штамп, а также галочку, что все запчасти были фирменные (за эту галочку пришлось отдельно поспорить).

В общем, надеюсь, что если что (тьфу, тьфу, тьфу, не дай Бог) в будущем случиться, я смогу убедить сервис, что это все из-за патрубка и гарантийный случай.

А так после долива о/ж в салоне тепло, двигатель вроде как обычно работает.

Источник

Читайте также:  Как отключить форсунку на работающем двигателе
Adblock
detector