Вой из двигателя короллы что это

Тема: Подвывает в двух режимах

Опции темы
Поиск по теме
Оценка этой темы

Подвывает в двух режимах

E150, 1.8, пробег 100к.

При езде слышу гул вой в двух режимах:
1. При разгоне где-то на 50-60 км\ч появляется гул, которой с ростом скорости повышается в тональности и на скорости 70-80 км\ч уже переходит в сторону писка.
Интересно, что если убрать ногу с педали газа, то пропадает тут же. Появляется если даже легонько педаль газа нажмешь.
2. При движении именно накатом, на скорости 45 км\ч появляется, «выплывая из ниоткуда», вой\гул и на скорости 40 км\ч уже растворяется. И при дальнейшем движении накатом уходит. Если нажать на тормоз — вой\гул растворяется тут же, если нажать на педаль газа — тоже уходит. Есть только при движении накатом, четко появляется на скорости 45 км\ч.

В обоих случаях, думаю, громкость проявлений такая, что слышу это я, на водительском месте и в тишине, пассажиры не обратят на это внимание.

Вот думаю какова природа этих двух проявлений?

PS: в плане движения нет нареканий, двигатель тянет хорошо, коробка переключает мягко, масло свежее.

Это называется — физика. Результат естественного износа.

Где-то уже писали что если заливать густое масло то будет гул в коробке, но якобы только на холодную.

Плюсую к МОЗГУ
больше интересует на холодную или на горячую всё это происходит?
Для полной ясности побрызгайте на приводной ремень вэдэшкой или восстановителем и покатайтесь снова. Если симптомы останутся то отвечаем на вопрос МОЗГА )))

Парни, по-человечески скажу, мне так хреново сейчас.

Покопался в интернете сегодня, нашел, что очень похоже на вой планетарной передачи.
Заехал к коробочникам, мастер прокатился. Я ему ткнул на первый троллейбусный вой на первой передаче, а потом указал на второй вой, появляющийся явно при движении накатом и снижении скорости до 45 км\ч — появляется вой, который после прохождения отметки в 40, растворяется. Он сказал, что слышит. Я спросил: это планетарная передача? он ответил: да, изнешена.

И после этого руки опустились. Сел в машину и даше ехать никуда не хотелось.
Столько вложил в машину денег, сил и времени (поставил аудио, сделал шумку частичную, обслужил всю и пр.), и тут проблема с трансмиссией.

Сейчас пробег 100 тысяч ровно, на днях разменял 100тку. Купил ее (2011 года) с пробегом в 89 тысяч км у дилера, была в трейд-ине, пробег родной точно.
Там же обслуживалась, условно, до 60 тысяч км. Купив, я сразу поменял масла везде. В АКПП методом слил-залил. Масло Toyota WS.
Через некоторое время снова слил-залил. А на третий раз, был на сервисе, сняли поддон, поменяли фильтр и снова жидкость.
Это было несколько тысяч км назад.

Вой на первой передаче есть на холодную. Про вой на 40 км\ч сложно сказать.
А в чем разница, на холодную или горячую?

Был правда еще эпизод недавно, когда машина простояла на парковке неделю. Я потом завел ее и, отъехав, вижу следы красные на снего — трансмиссионка.
Доехал до сервиса — давило из-под кольца пробки АКПП. Слили жидкость, слилось 2,3 литра вместо 3. То есть 0,7 литра вытекло, но ХЗ за какой срок. Либо за неделю простоя либо выдавливало еще до, но особо до я не видел на парковке следа. А тут в глаза бросилось. Поменял кольцо и долили жидкость WS, сейчас в норм.

Да, я кажется не указал в теме, что изначально после покупки заметил легкий вой, который начинался где-то на 60 км\ч и отчетливо был и есть слышен в диапазоне 75-80 км\ч, потом расстворяется. При чем если отпустить педаль газа, то пропадает. Если даже чуть каснуться педали и надавить, еле-еле — появляется. А тот вой, что есть при отметке в 40-45 км\ч, наоборот пропадает КОГДА либо на газ нажмешь, либо на тормоз.

Вот как-то так. ХЗ что делать теперь.

Александр, ремень навесных? Он не свистит, натяжение хорошее.

Источник

вой на холостых (возможно ролик)? Toyota Corolla

Начал обращать внимание на несильный вой в районе двигателя. Гаражные «мастера» говорят что похоже на ролик ремня. Может кто сталкивался? До ТО 40 1500 км.

Скорее всего, ролик. Откройте капот да прислушайтесь, убедитесь сами. Смазать можно. Но лучше в ближайшее время заменить. Аккуратнее эксплуатируйте до ТО.

to Rain:

Вы достойны уважения и явно на своем месте.

Если не отниму много времени-

Где расположен ролик (схема)?

to dfndy:

Добрый день! Не затруднит — если вы укажете модель своего двигателя.

to vlad_m: 1ZR-FE

to dfndy: Благодарю. Ролик-натяжитель — там же, собственно, где и ремень сам расположен. Откройте капот — увидите.

Было то же самое-поменял помпу, в ней рассыпался подшипник-50000 км

Подскажите пожалуйта размеры подшипника ролика приводного ремня дв.1zz fe 1/8

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

ПОИСК ПО САЙТУ

Приветствую! Меня зовут
Михаил, хочу высказать свою благодраность Вам и вашему сайту.

Благодаря вам самостоятельно удалось вывести царапины, которые поставила жена на парковке.

Началось все с того, что моя жена сдала на права и стала частенько брать мою машину, чтобы доехать до ближайшего торгового центра. Ничего не предвещало беды, но в один день она со слезами на глазах сказала, что теранулась на парковке о какой-то столб. Я до сих пор не понимаю, как это нужно было умудриться сделать, но у женщин все возможно, сами понимаете)) Царапина была достаточно глубокая, а денег и времени чтобы заморачиваться с покраской не было. По-этому на царапину я просто забил.

Неделю назад наткнулся у вас на блог Артема Шевченко, который в своей статье рассказал, как избавиться от царапин за 10 мин. Сначала не поверил, но все же решил попробовать и ничуть не пожалел. Способ сработал на все 100, от царапины не осталось и следа, вот прямо вообще ничего не видно ни под каким углом.

Читайте также:  Как определить паспортные данные асинхронного двигателя

В вобщем сохраню интригу, для тех кто хочет быстро избавитьвиться от цапапин, заходите и читайте статью у Темы в блоге, гарантирую, вы не пожалеете.

Источник

Причины звуков в коробке передач Королла

Гул, вой, шелест — все эти симптомы в коробке передач Тойота Королла могут быть заметны не сразу, и слышны лишь во время прислушивания. Некоторые посторонние звуки слышно отчетливо, например при сбросе педали акселератора в Corolla 180 на оборотах более 4500, может быть слышен свист (если автомобиль на гарантии, то возможна замена вариатора). Возможных причин возникновения звуков в коробке передач может быть несколько, или вовсе не быть, так как причиной является заводской брак.

Если в Corolla 150 (механика) слышно гул/вой и шуршание во время стоянки — это говорит о том, что пришло время проверить и при необходимости заменить:

  • подшипники первичного или вторичного валов. Симптомы проявляются уже на 1-ой передаче и при сильном нажатии педали газа. В большинстве случаев из строя выходит один из подшипников;
  • подшипники дифференциала коробки передач. Особым симптомом служит усиление воя с увеличением скорости (оборотов), обычно после 4-ой передачи;
  • вой также может возникать из-за зубьев прямозубой шестерни первой и задней передачи. Симптомы — во время движения на 1-ой передаче (только на первой), гул проявляется слабо, и больше похож на звук движения задним ходом, но гораздо тише. Проблема распространенная, и устраняется заменой масла на более густое, например W90. В некоторых случаях замена трансмиссионного масла спасает, но не надолго, даже если применить добавки различных присадок. Тем не менее, игнорировать этот вариант не стоит;

Масло в коробке передач играет немаловажную роль. В некоторых случаях недостаточно использовать подлинное или оригинальное трансмиссионное масло, так как важнее всего лить — правильное масло. Бывает, что обслуживая автомобиль, имеются шансы ошибочно залить масло, которое не предусмотрено для использования в трансмиссии Вашего автомобиля.

Например, ОД часто в механику заливал HYPOID GEAR OIL GL-5 75W-90 Synthetic, когда необходимо лить трансмиссионную жидкость LV 75W MT GEAR OIL.

Эта ошибка, или халатность может о себе заявить зимой, в морозы. Симптомы неправильного масла на примере МКПП Королла (150): шум или металлический звук (скрежет) слышен только при холодном двигателе, после отпускания педали сцепления. Передачи включаться не четко, но без пробуксовок. С выжатым сцеплением — тишина и звук пропадает, также как и после прогрева двигателя. Если с маслом все в порядке, рекомендуем обратить внимание на выжимной подшипник.

В трансмиссии Тойота Королла 150 или 180 может проявиться воющий шум при движении на всех передачах при невысокой частоте оборотов двигателя и при скорости в диапазоне 60-90 км/час. Помимо этого наблюдается периодическое включение неподходящей передачи. Проблема заключается в заводском дефекте, и для ее устранения необходима замена корпуса дифференциала с коронной шестерней, вторичного вала и переднего подшипника вторичного вала (TMMP: с 90366-W0022 на 90366-W0028 и, если завод TMC/Aisin-AI соответственно: с 90366-28016 на 90366-28019). На автомобилях выпущенных до 04. 2012 года также необходима замена переднего внутреннего рычага переключения передач (с 33926-0D010 на 33926-0D011), кроме автомобилей с коробкой передач Multimode (ММТ).

В сентябре 2013 года производитель устранил дефект: передний внутренний рычаг переключения передач был изменен с целью снижения вероятности включения неподходящей передачи, коронная шестерня дифференциала модернизирована чтобы снизить износ боковой поверхности зубьев шестерен и снижения вероятности появления шумов, подшипник вторичного вала был усовершенствован, чтобы повысить его взаимозаменяемости со всеми моделями.

Источник

Тема: Шуршание в ДВС. Причина?

Опции темы
Поиск по теме
Оценка этой темы

Шуршание в ДВС. Причина?

Добрый день. Просьба помочь советом. Королла 150, 1zr, пробег 150тыс (родной). Масло 5w40. Появилось шуршание двигателя. Грешил на генератор, помпу, но скинув ремень с навесного, шуршание осталось. Причем его слышно на холостых. При увеличении оборотов не слышно, скорее всего из-за работы самого двс. Но на холостых отчетливо слышно.
Грешу на цепь, но многие говорят что она по 300тыс ходит и все ок.
На машине не гоняю, резко не стартую. Езда в основном трасса 30км (скорость 60-100км/ч).
Всю голову сломал, не могу найти откуда.
Ссылка на шум на яндекс-диске
Из салона https://yadi.sk/i/seOOdhx1k-WjyA
2) https://yadi.sk/i/n4FALL1oS-0mIg
3) https://yadi.sk/i/XUN0Dp_IyGOHyg
4) https://yadi.sk/i/7cpVopUuMs5HJA

Заметил подтек сзади двс (предположительно натяжетель цепи)
Жора масла нет.
Маслосъемные колпачки меняны на 70тыс

@Andrey737, Добрый день, не мог понять, звук как будто секет выхлопушка

боюсь спросить, а зачем?

Вчера второй раз ездил к дилеру (уже другому), шорох слышат, но где именно не могут найти. Слушали прибором (как у врачей эндоскоп или как-то так). Сказали,возможно в коробке сцепление или ролик в коробке. У меня механика. И мол, у коробки корпус большой, может звук как эхо переходить к двс.

Я грешил на натяжитель цепи (что сзади двс стоит). Его заменили но новый модернизированный, шорох остался.
Р.с.сцепление родное, пробег 149тыс.км, выработка конечно есть, но не явная. Не буксует.

Это менял первый владелец. Я второй.
Его попросту дилер разводил на деньги. Ему заменили иридиевые свечи при пробеге 20тыс.км, хотя у них срок 100тыс.км.
Добавлю, машина масло не ест, не дымит, тяга есть. Подтеков нет, дроссель я почистил

В общем, ответ дилера после диагностики такой: не мучай на голову. Катайся со звуком, может пройдет, а может нет. За диагностику взяли 2500руб. Проблема не решена

Я бы посоветовал тоже самое. Мне кажется звук просто резонирует в подкапотном.

Придется) другого выхода нет

@Andrey737, на первом видео действительно слышен шум, шум больше похож на КПП. Попробуйте выжать сцепление, шум прекратится или нет?
На счёт подтекания масла. Подтеканием конечно это трудно назвать, но без замены прокладки под натяжителем и клапанной крышкой не обойтись. Клапанная тоже сопливит или мне показалось?)))

— — — Добавлено — — —
@Andrey737, так то эти моторы сами по себе шумноватые. Шуметь мотор начинает именно после ста тысяч пробега. Если с выжатым сцеплением шум не пропадёт, то (как вариант) если соберётесь менять прокладку натяжителя, попробуйте поменять и сам натяжитель. Замена прокладки под клапанной крышкой тоже даст попутные диагностические результаты. Посмотрите в каком состоянии (износ, нагар) мотор.

Читайте также:  Что лучше двух или четырехтактный двигатель мотоблок

@Andrey737, на первом видео действительно слышен шум, шум больше похож на КПП. Попробуйте выжать сцепление, шум прекратится или нет?
На счёт подтекания масла. Подтеканием конечно это трудно назвать, но без замены прокладки под натяжителем и клапанной крышкой не обойтись. Клапанная тоже сопливит или мне показалось?)))

— — — Добавлено — — —
@Andrey737, так то эти моторы сами по себе шумноватые. Шуметь мотор начинает именно после ста тысяч пробега. Если с выжатым сцеплением шум не пропадёт, то (как вариант) если соберётесь менять прокладку натяжителя, попробуйте поменять и сам натяжитель. Замена прокладки под клапанной крышкой тоже даст попутные диагностические результаты. Посмотрите в каком состоянии (износ, нагар) мотор.

Спасибо за советы. Вчера поменяли сам натяжитель и прокладку. Шум остался. Старый Натяжитель в идеальном состоянии. Больше никаких подтеков масла нигде нет и не было. При выжиме сцепления шорох есть.
Редко этот шорох пропадает на несколько секунд, но потом снова появляется. Вся подвеска в идеале, все резинки, подушки двс, кпп, все целое ок

Источник

Toyota Corolla (E120) — верная «коровка»

Тойота Королла считается бестселлером автомобилестроения и занесена в Книгу Рекордов Гиннеса, как самая продаваемая модель в мире. Toyota Corolla девятого поколения, получившая обозначение Е 120, увидела свет в 2000 году. Продажи стартовали в 2001 году. Corolla девятого поколения выпускалась до 2006 года в исполнениях седан, хетчбэк и универсал. Автомобили марки Тойота пользуются большой популярностью во всем мире, благодаря имиджу бренда, как самого надежного и живучего. Верна была традициям и Королла Е120, подарив многим, беззаботные годы владения. Но все, же некоторые «болячки» не смогли обойти стороной. Но обо всем по порядку.

Двигатели

Corolla Е120 оснащалась бензиновыми двигателями с механизмом изменения фаз газораспределения VVT-i, которые были представлены агрегатами рабочим объемом 1,4 л (97 л.с.), 1,6 л (110 л.с.) и 1,8 л (136 л.с.). Кроме бензиновых моторов на Королле можно встретить и 2-х литровый дизель (90 л.с.).

Двигатели Тойоты, в целом надежны и долговечны. Они способны преодолеть отметку в 200 тыс. км, не доставляя хлопот. Но около трети владельцев сталкиваются с маленькими неприятностями.

Бензиновые агрегаты имеют цепной привод ГРМ, замена которого редко требуется до 200 тыс. км. Отдельные экземпляры ходили без ее замены до 300 тыс. км. А вот натяжитель цепи может сдаться и раньше — уже к 90 тыс. км. В результате износа начинает пропускать масло колечко натяжителя цепи ГРМ.

Особенность работы двигателей — вибрация на оборотах холостого хода после прогрева. Иногда к этому еще добавляется плавание оборотов. В основном эта проблема моторов серии ZZ. Причина в программе управления двигателем ЭБУ, прошитой под нормы Евро — 4 и неадаптированной под наш бензин. Регулировке данный процесс не поддается. Это явление ощутимо после 100 000 км. Попытки исправить ситуацию заменой свечей, чисткой форсунок и дросселя результатов не дают. «Народный метод» избавления от вибрации — увеличение оборотов ХХ за счет повышения нагрузки на двигатель включением электропотребителей.

Двигатели серии 3ZZ (1,6 л) не терпимы к масляному голоданию. Даже если после оного сразу ничего страшного не случится, то последствия могут вылезти уже через 20 — 30 тыс. км. После 100 — 150 тыс. км начинает увеличиваться расход масла. Уровень масла лучше держать ближе к отметке МАХ.

В целом моторы серии ZZ очень привередливы к маслу. При своей высокой экономичности и хороших динамических показателях эти двигатели оказались самыми «сырыми» и недолговечными. Ресурс маслосъемных колец первых агрегатов был ничтожно мал, даже несмотря на бережное обслуживание и щадящие условия эксплуатации. Как результат — повышенный расход масла. Причина — потеря подвижности маслосъемных колец в поршневой канавке из-за недостаточного отвода масла и неэффективного охлаждения днища поршня.

Двигатели 3ZZ с 2005 года получили доработанную конструкцию поршня, маслосъемных колец и увеличенный на 0,5 л запас масла. Количество жалоб на повышенный расход масла существенно снизилось.

Еще одна особенность агрегатов серии ZZ — отсутствие гидрокомпенсаторов. Нет их и на моторах серии 4E-FE (1,4 л). Регулировка клапанов осуществляется подбором толкателей, так как регулировочные шайбы не предусмотрены. Эта операция довольно трудоемкая и дорогостоящая, а ее проведение необходимо через каждые 100 — 120 тыс. км. Как правило, необходимость в этом наступает гораздо позже, и многие владельцы так и не прибегают к данной процедуре.

На моторах ZZ до 2003 года часто появлялся дребезг в пластиковом впускном коллекторе. Причина — резонирование завихряющей пластины. Позже конструкция коллектора была изменена, и проблема исчезла.

На моторах серии 1NZ (1,6 л) стали применять гидрокомпенсаторы, существенно облегчив их эксплуатацию. Среди проблем владельцы отмечают затрудненный запуск в морозы. К 200 000 км нередко начинает «сопливить» клапанная крышка головки блока цилиндров.

К общим проблемам можно отнести «УТТ» («утренний трабл тойот» — так его называют владельцы Королл) — плохой запуск в холодную погоду после длительной стоянки. Практически неизлечимая особенность. После 100 — 120 тыс. км может потребовать замены муфта механизма газораспределения VVT — i, термостат, и начинает подтекать задний сальник коленвала. К 140 000 км начинает посвистывать подшипник натяжителя поликлинового ремня, и растрескивается резиновый наконечник катушки зажигания. После 150 000 км может появиться трещина у фланца впускного коллектора, рядом с дроссельной заслонкой. Вскоре потребуется замена и кислородных датчиков. Подушки опор двигателя могут быть готовы к замене при пробеге более 160 000 км. Перегрев мотора незамедлительно потребует замены маслосъемных колпачков. При пробеге более 200 000 км встречались случаи прогара впускных клапанов. Причиной затрудненного запуска может стать забитый топливный фильтр в топливном насосе. Если прогретый двигатель не заводится, значит, умер датчик распредвала. Перебои в работе нередко возникают из-за загрязнения ДМРВ (датчика массового расхода воздуха).

Поломка бендикса стартера — обычное дело. Редко кто выхаживает без его замены более 100 000 км . Признаки: перебои с запуском, срабатывание через раз, жужжание без прокрутки двигателя. К 150 000 км начинает шуметь подшипник компрессора кондиционера. А к 200 000 км «устают» подшипники генератора.

Читайте также:  Троит двигатель при нажатии газа ваз 2115 инжектор 8 клапанов причины

По дизельным двигателям информации очень мало, но они не доставляют больших хлопот своим владельцам. Хорошая солярка и своевременная замена масла гарантируют надежность и долговечность дизеля.

Тойота Королла с двигателем 1,4 л потребляет в городе около 11-12 литров на 100 км, более сильные моторы объемом 1,6 л и 1,8 л — чуть меньше 10 — 11 л. На трассе расход примерно у всех одинаковый 6 — 7 литров. Рекордсмен дизельный агрегат с расходом 4-5 л по трассе.

Коробка передач

Двигатели 1,4 л работают в паре только с механической коробкой передач. Остальные моторы сочетаются, как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Механическая коробка передач требует замены масла через каждые 50 000 км. С первыми проблемами некоторые владельцы столкнулись уже при пробеге 100 000 км — это появление скрипа при выжиме сцепления. Его источники — шток главного цилиндра и место крепления педали. Скрип при нажатии возникает при появлении влаги в салоне и исходит от пружины возврата педали сцепления. К этому времени может появиться гул в коробке. «Слабое место» — передние подшипники первичного и вторичного валов, а так же подшипники 3 -ей передачи. При пробеге более 100 000 км иногда появлялись проблемы с переключением передач. Сцепление ходит около 150 000 км.

Автоматическая коробка передач AISIN заявляет о себе не скоро и в целом очень надежна. Проблемы до 200 — 250 тыс. км встречаются крайне редко. Отдельные экземпляры дожили до отметки в 600 тыс. км. Автомат конечно же не любит резких стартов. Болезнь коробок серии U — появление воя после 100-150 тыс. км. Источник — передняя планетарка из-за люфта сателлитов на осях. Если затянуть с ремонтом, может пробить сальник, выдавить масло, а поездка на сухую приведет к выходу из строя фрикционов. Своевременный ремонт выйдет в 20 — 25 тыс. рублей. При пробеге более 180 000 км возможен обрыв троса переключения передач, что не позволит вернуть коробку в режим «Р» и запустить двигатель после стоянки.

Кузов

К кузовному железу, если автомобиль не попадал в аварию, претензий нет. Металл и лакокрасочное покрытие стойко сопротивляется агрессивной среде. На самых старых экземплярах, которым уже более 10 лет, появляются растрескивания наружных резинок внизу окон дверей. Кузовные части Toyota Corolla для европейского и японского рынка в подавляющем большинстве взаимозаменяемые, а вот для американского рынка индивидуальны, отличаясь по креплениям. При подборе железа лучше использовать индивидуальный VIN — код.

Короллы 2003 — 2004 года попадали под массовый отзыв из-за проблем с замками дверей. На конвейере туда от души пихали смазки, которая со временем густела и замок клинил. Дилеры в автосервисах снимали их, промывали и устанавливали назад. Если не закрывается одна из дверей через центральный замок, скорей всего причина в обильной смазке.

Интерьер

«Сверчки» не очень любят салон Короллы в кузове Е120. Появляются они в пластике над спидометром и в стекле приборки. При появлении скрипов в верхних углах торпеды или внизу передних стоек, проверьте петлю капота и подложите кусочек пористой резины между крылом и капотом. В салоне должна воцариться тишина.

На машинах постарше может появиться течь лобового стекла. Со временем руль плохо фиксируется по высоте, причина — ослабление пружины и гаек фиксации, необходима их подтяжка.

Рулевое управление

Рулевое — самое слабое место Тойота Королла девятого поколения. Стук рулевой рейки болезнь, не дающая покоя многим автовладельцам. Появляется он уже при пробеге более 60 000 км. Ничего катастрофичного в этом нет, и застучавшая рейка ходит долго, доставляя лишь дискомфорт, но не влияя на безопасность. Причина стука — износ пластиковых втулок внутри рейки. Кардинальное решение — замена рейки выйдет в 15 — 16 тыс. рублей, но проблема вернется через очередные 60 000 км. Более дешевое решение — подматывание фольги на вал внутри пластиковых втулок. О проблеме можно будет забыть на 50 — 60 тыс. км.

В зависимости от комплектации на Тойоту Е120 устанавливали электро- или гидроусилитель руля, последний гораздо надежней. При затяжелении руля с электроусилителем, достаточно сбросить на некоторое время клеммы с аккумулятора, после чего все приходит в норму.

Ходовая

Ходовую Тойота Королла 120 нельзя назвать не убиваемой, но она довольно крепкая. Первыми сдаются ступичные подшипники, как правило, при пробеге более 100 000 км, затем подходит очередь передних сайлентблоков, втулок стабилизатора и передних амортизаторов. Наконечники рулевых тяг вытягивают 100 — 150 тыс. км.

Передние тормозные диски работоспособны до 100 000 км, задние до 150 — 200 тыс. км. Передние тормозные колодки требуют замены через каждые 40 — 50 тыс. км, а задние через 70 — 100 тыс. км. При обслуживании тормозов особое внимание необходимо обращать на состояние пыльника суппортов. К 140 — 150 тыс. км может появиться течь тормозной жидкости из-за деформации пыльника, попадания мелкой пыли на поршень и манжету и их истирания. Ремкомплект выйдет в 1000 рублей.

Электрика

Электрика периодически напоминает о себе мелкими недомоганиями. Первый в списке — звуковой сигнал. Периодически играет в «молчанку», срабатывая через раз. Проблема в нем самом. Возможен обрыв шлейфа управления подушкой безопасности Air Bag в рулевой колонке.

Если перестали включаться дворники, то скорей всего отпаялся контакт на переключателе. А если перестали работать стеклоомыватели, значит «сгнил» провод в штекере насоса омывателя. Нередко к 120 тыс. км перестает включаться освещение в салоне и не срабатывает сигнализатор при открытии дверей. Причина — закисание концевика. Периодически возникают «глюки» часов и магнитолы — пропадает подсветка. Чаще остальных перегорает подсветка переключателя климат/кондиционер. Некоторые владельцы жалуются на периодическое пропадание контакта в блоке предохранителей (в салоне). Закрывает список «глюк» стеклоподъемников, выражающийся в самопроизвольном открытии стекол или невозможности управлять ими. Причина попадание воды внутрь двери после глубоких луж или мойки.

Заключение

В целом Toyota Corolla неплохой автомобиль. Многие считают, что он идеален для наших условий эксплуатации. К серьезным недостаткам можно отнести лишь капризность двигателей серии ZZ до 2005 года и стук рулевой рейки. Вероятность встречи с остальными проблемами довольно низкая.

Источник

Adblock
detector