Вольво 850 двигатель заводится и глохнет

Вольво 850 двигатель заводится и глохнет

Форум VOLVO

Форум VOLVO Наш Вольво форум самый старый в сети. Вы можете поискать нужную Вам информацию среди многочисленных тем, можете написать свои вопросы в нужные темы, можете позвонить или написать администрации сайта. Будем рады помочь всем любителям Вольво.

В связи переезда на новый форум некоторые сообщение не сохранились! Приносим свои извинение!

850-я заводится и глохнет. Иммобилайзер? (проблема решена)

850-я заводится и глохнет. Иммобилайзер? (проблема решена)

Сообщение Zlyden » 02 янв 2013 02:03

Неделю стояла на улице, вчера завелась нормально, проехал почти 100 км, оставил на ночь — а сегодня не завелась.

Точнее заводится, поработает секунд 5-10 и глохнет. Повторно заводишь — схватывает и сразу глохнет. Клемму скинул с аккума — опять секунд 5-10 работает и опять глохнет, в следующие разы опять глохнет сразу после схватывания.

Похоже, что глючит иммобилайзер… Такие же симптомы были, когда заводил «левым» ключом без иммобилайзера…

Бензонасос работает — слышно. Предохранители иммобилайзера поменял. Что дальше делать? В какую сторону копать? Пока на ночь скинул клемму с аккумулятора…

В ключе батареек вроде не должно быть. Есть на нем какая-то красная пимпа, но вроде несъемная. И кнопку на нем нашёл, что-то типа ресета…

Сообщение Zlyden » 21 янв 2013 22:32

Ночное «курения» интернета по данной проблеме не дало фактически ничего, кроме общих советов — плохой контакт реле, закис бензонасос и т.п. На следующее утро вышел с ноутбуком и кабелем VAG-COM к машине. Volvo-FCR выдавала ошибку «IMM-321 Initiating Signal Absent from ECM».

Были переподключены все быстродоступные релюшки (в блоке предохранителей и возле радиатора), вытащены и вставлены на место мозги, слегка «побит» бензонасос и откручена/закручена точка массы возле него. Все ответственные (1, 2, 4 и 8-й) предохранители были вытащены и визуально проверены ещё вчера, а не очень ответственные (весь остальной ряд) передёрнуты. По интернет-совету даже чуть-чуть прокатился на стартере (кто-то писал, что сдвинул машину с места и иммобилайзер пришёл в чувство).

Был даже применён радикальный метод — озвучена угроза сдать машину на металлолом, если она будет продолжать капризничать. Машина всё так же не заводилась.

Решил ещё раз влезть в предохранители. При замене первого (отвечающего за мозги) 15-амперного предохранителя подручным 30-амперным услышал знакомый вчерашний звук — журчание создаваемого бензонасосом давления. Заглянув в салон увидел, что зажигание в момент замены было включено.

После этого завелась как ни в чем не бывало.

Странно.. Бензонасос точно так же журчал и вчера, предохранители менялись — не заводилась. Прогрел, заглушил и заменил 1, 2, 4 и 8-й предохранители на новые соответствующего ампеража. Старые дома прозвонил — все в норме.

Сообщение Zlyden » 21 янв 2013 22:38

Некоторое время ездил так, морочась с передергиванием предохранителей. Благо езжу немного, только по выходным. Также заметил, что если в момент схватывания газануть и держать обороты выше 2500, то машина не глохнет.

Надоели эти пляски с бубном, влез в реле бензонасоса(№103), перепаял кондеры ( http://www.volvo850.ru/sdelay/benzonasos.htm ), пропаял подозрительные контакты — без толку. Теперь даже схватывает с трудом. Раньше заводилась и глохла — теперь почти не схватывает.

Диагностика выдает ошибки:

1-2-2 Сигнал датчика температуры воздуха на входе отсутствует или дефектный
1-1-5 Ошибочный сигнал к форсунке № 1
3-4-3 Ошибочный сигнал управления реле топливного насоса

Первая была и до этого, заказал датчик, завтра заберу. Только как его менять не пойму — вроде никаких защёлок нет, не выкручивается, как его выдернуть-то?

А вот две новые ошибки напрягают.

Что за ошибочный сигнал? При попытке завестись слышен посторонний стук в районе первой (дальней от трамблера) форсунки.
Третья ошибка про какое реле говорит? В которое я влез? Или про другое?

Источник

Вольво 850 двигатель заводится и глохнет

Начнем по порядку:

Включаем зажигание , под капотом на панели над радиатором, должно сработать (щелкнуть) главное реле (серого цвета). Если этого не произошло: смотрим сигнализацию, потом проводку (предохранители надеюсь уже проверены к этому времени). Провести диагностику, прочитать коды ошибок блоков управления зажиганием и впрыска. Если есть сигнализация, противоугонка, иммобилайзер проверить их работу.

    При наличии кодов ошибок, будем проводить осмотр локально — проверять тот датчик на который указывает ошибка. (В данном случае не описываю сброс кода ошибки, надеюсь Вы проделали это уже пару раз сами). Проверить состояние разъема, окисление контактов и надежность фиксации соединения. Далее проверить состояние «информационных» проводов, а именно их возможное замыкание на «массу» или питание +12 Вольт (что мало вероятно). Проверить на обрыв — прозвонив цифровым тестером.

    Перечень датчиков из-за неисправности которых не будет заводиться двигатель :

    Датчик положения распределительного вала (желтая стрелка на фото внизу)

    Датчик частоты вращения и положения коленчатого вала, Здесь статья Проверка и диагностика ДПРВ и ДПКВ

    Датчик расхода воздуха MAF (массметр) или температуры воздуха в зависимости от типа (модели) двигателя (красная стрелка на фото внизу)

    проверить наличие искры при попытках запуска на свече.

Как сделать из под капота:

Снять со свечи одного из цилиндров высоковольтный (ВВ) повод одеть на контрольную свечу (любую, хоть от Жигулей ) обеспечить ее хороший контакт с корпусом движка и попытаться завести. Замыкать на массу (кузов, блок двигателя) центральный провод от катушки или колпачка свечи запрещено (выгорит модуль зажигания).

Как завести из под капота :

— найти рядом (с катушкой зажигания (желтая стрелка на фото внизу) — для авто 1996 г, или рядом с диагностическим блоком — для авто до 1995 г. провод с одним разъемом висящим в воздухе (красная стрелка на фото внизу). подключить к нему провод чтобы можно было дотянуться до «+» клеммы аккумулятора.

— включить нейтраль в КПП или поставить на паркинг АКПП. Если этого не сделать машина начнет движение и раздавит вас!

— соединить провод на » + » АКБ

ВНИМАНИЕ ! может сработать вентилятор охлаждения радиатора, берегите руки.

Если двигатель завелся и глохнет через некоторое время.

М асса двигателя пропадает.

Осмотрите крепление клеммы синего толстого провода, прикручен болтом к блоку двигателя. Открутить, почистить шкуркой поверхность контакта на блоке и саму клемму.

Пропадает питание компьютера впрыска.

П осле того как двигатель заглох и не заводится, проверь срабатывание главного реле (расположено над радиатором, самое большое, серого цвета на фото внизу желтая стрелка). При включении зажигания, должно щелкнуть, приложите руку к нему и попросите кого-нибудь выключить, включить зажигание.

Если не щелкает проверить само реле, группу контактов замка зажигания.

Для В5252, ниже рассказал как у себя нашел неисправность.

П оверить работу бензонасоса. При включении зажигания послушайте — шумит ли насос в бензобаке.

Откиньте спинку заднего сидения с правой стороны. Если нет — проверить реле бензонасоса. На фото внизу красного цвета с номером 103 на корпусе.

Если в нем дело, разобрать и пропаять контакты.

ВНИМАНИЕ ! ! ! При проверке реле бензонасоса НЕ подавать на него напрямую 12 В. Это не простое реле , это контроллер с микросхемой внутри. Управляется ШИМ . Подадите 12 В — сгорит .

А также группу контактов замка зажигания.

Проверить бегунок и крышку распределителя.

У меня лопнул бегунок, машина заводилась, но с трудом раза с 10-15 .

Проверить датчики распределительного и коленчатого вала.

Для этого запустите испытательный режим 2 контроллера управления двигателем.

Еще можно в этот список добавить редко встречающиеся неисправности:

Контактной группы замка зажигания ,

обрыв 3х высоковольтных проводов сразу,

обрыв ремня ГРМ (тогда поршни встретятся с клапанами), что на морозе возможно при старом ремне ГРМ,

старые свечи зажигания

Несколько разных случаев из практики ремонтов.

Двигатель самопроизвольно глох — достал я ремонтников — нашли они причину.

Контакты реле бензонасоса и главного реле . Проблема находится внутри реле, разрушается пайка контактов на печатной плате. Разобрать реле и пропаять контакты все заново. Применять кислотный флюс строго запрещено.

Двигатель не заводиться компьютер впрыска Fenix 5.2 Двигатель В5252 (10 клапанный)

Контакт 23/8 и (А 18) — это контакт массы датчиков (давления воздуха, положения дроссельной заслонки, температуры всасываемого воздуха и т.д. почти все что на движке висит) в разъеме соединения компьютера и проводки двигателя.

При отключенном аккумуляторе, вытаскиваем блок управления двигателем из гнезда в черном ящике.

Надо потянуть за блестящую ручку- фиксатор, вверх и на себя. Вытаскивается с натягом. Посмотрим на его разъем, видим две половины, левую и правую, они промаркированы А и В , цифры тоже стоят в начале и конце ряда штырьков. Откладываем блок в сторону.

Далее тестером прозваниваем контакт в разъеме на машине ( для удобства можно отщелкнуть и снять «колодец» компьютерного блока), А18 с одним из проводов датчика температуры всасываемого воздуха..

Не втыкай щуп в разъем колодки компьютера, ламельки подпружинены и если щуп толстый они погнуться и плохо потом будут захватывать разъем блока, лучше использовать для этого тонкую иголку.

А18 с одним (№2) он будет звониться накоротко, т.е. R=0.

Проверь питание блока управления двигателем (все равно туда залезли).

Возьми контрольную лампочку для прозвонки или щуп с лампочкой 12 Вольт.

Один конец за массу цепляешь, вторым касаешься контакта (А26) разъема блока управления двигателем.

Если при этом она горит в пол-накала, то в жгуте проводки в коробе на раме двигателя окислилась точка соединения «Питание шины 30 от аккумуляторной батареи».

Там +12вольт всегда должно быть, без разницы включен замок зажигания или нет.

У меня она отвалилась и я свою машину вообще завести не мог. Хотя все лампы на приборке светятся. Кодов ошибок нет (1-1-1).

При проверке вольтметром , там 12 Вольт было, а силы тока не хватало для питания блока управления. Потянул за провод, он вылез из короба , весь зеленый на конце, окислился и сгнил. Вода попала.

Коротил стартер , крутил хорошо но весь аккумулятор на него уходил, искра слабая была.

Это только пуск затрудняло, раз по 15 дрыгаешь пока схватит.

Видно проблема с износом щеточного узла, , возможно с обмотками, пробивало.

Свечи давно менял?

Рыжие кольца на изоляторе — прорыв газов из под юбки, или влага конденсируется в колодце и это из-за нее.

Состояние свечей — электродов проверь. Если они покрыты буро-красным налетом присмотрись к нему, по поверхности этого налета видны металлические кривые дорожки по изолятору, это оседают присадки к топливу повышающие его октановое число.

Бензин от Али-Бабаевича из 76 сделали 92 или 95.

Замени на всякий случай эти две свечи, есть на подмену старые сухие, поменяй на них.

По крайней мере их исключить из опытов, чтоб наверняка, при большом морозе их состояние очень критично.

Проверь высоковольтные провода. Тестером проверь сопротивление каждого. Провода силиконовые с графитовым шнуром токопроводящим, поэтому чем длиннее провод тем больше его сопротивление.

Плохое топливо, обратка застывает и избыток топлива подаваемого в магистраль льется через форсунки в цилиндры.

Проверить просто, отсоединить шланг от вакуумного клапана, и продуть открыв крышку бензобака.

Тоже самое будет если неисправен вакуумный клапан регулятора давления топлива в рампе , стоит на магистрали (рампе), к нему еще трубочка идет от корпуса дроссельной заслонки.

Проверь массу на катушке зажигания.

Если ошибка не фиксируется, то дело не в электронике слаботочной, нужно смотреть неконтролируемые цепи (высоковольтные).

При пропадании питания , как у меня было , ошибки блок не регистрировал кстати. Так как попросту выключался.

Вот еще одна проблема. Машина глохла летом после стояния в пробке и после включения вентилятора обдува радиатора системы охлаждения двигателя. Как оказалось на ней отсутствовала крышка и воздуховод вентиляции компьютерного блока (черного ящика). Компьютер перегревался и глушил двигатель.

Машины до 1994 года шли с встроенной диагностикой два блочка рядом с горловиной бачка омывателя на теле коробки (черного ящика под компьютеры) они обозначены А и В.

Но может случиться так что эта машина уже по VIN коду 199 6 года, тогда надо собирать индикатор. Дело в том что Вольво переходит на новый модельный год в Июле месяце, в этот момент завод стоит и меняется оборудование и технология изготовления авто, вносятся изменения в конструкцию и в августе все опять начинает работать но уже с новыми номерами.

коды 4-3-2 и 5-1-3 (повышенная температура блока управления) не смертельны для блока , но крышка черному ящику и воздуховод необходимы.

Т.к. через нее происходит пассивное охлаждение блока на ходу, для жарких стран ставится дополнительный вентилятор в нижнюю часть коробки (черного ящика) рядом с расширительным бачком, там должен свободный разъем болтаться . Подними бачок , увидишь либо разъем свободный, либо вентилятор в блоке.

Сбрось ошибки, но перед этим крышку надо поставить.

После садись в машину, заводи и покатайся до п р огрева движка и чуть подольше, тогда лямда заработает полностью, если жива.

Проявятся ошибки которые надо прочитать, если не проявятся то все ОК.

Без крышки черного ящика можно покататься не долго, пока теплый воздух не погнал вентилятор охлаждения. Блок так быстро не перегреется если с ним все в порядке. Эти коды появляются если в течении 18 секунд температура блока была 85 градусов, второй код если температура не уменьшилась и продолжала расти следующие 18 секунд.

В рекомендациях как раз написано проверьте не соскочил ли шланг подачи воздуха в коробку компьютеров.

Зажигаться лампочка Лябда может не только по причине неисправности датчика кислорода.

П еречень кодов для LH следующий :

1-1-2 ; 1-1-3 ; 1-2-1; 2-1-2 ; 4-1-1; 5-1-2

все это ее зажигает.

Что касается напряжения аккумулятора 1-3-2 тоже ни чего страшного, если машина стояла три месяца без движения, а год ее 1994 то аккумулятор уже дохленький. Если его конечно не меняли.

Этот код лямбду не включает, это напоминание о проверке генератора, либо он аккумулятор зарядить не может, либо перезаряжает (напряжение выше 16 Вольт).

Когда генератор накрывается или масса пропадает на двигателе то включается куча лампочек на панели в процессе движения автомобиля. У меня такое было (масса пропадала на блоке) колдобина и как новогодняя елка все светится и не гаснет. Все лампочки горят от уровня жидкости, противотуманки , давления масла , до SRS и т.д.

А генератор работает. Алюминий — медь это гальваническая пара.

Новый блок покупать не надо.

Они умирают по дурости, переполюсовка, прикуривание от другой машины, дурные мойщики машин (заливают) .

Обрати внимание ,машина с иммобилайзером или нет. Если да то забирай все ключи их должно быть три штуки. Проблема будет если потеряешь не дай бог ключ, прописку нового делает только официальный сервис, т.к блок под него надо программировать. Иначе машина не заведется. У машин с иммобилайзером оранжевый кружок с черным сектором наклеен на зеркало заднего вида в салоне, видно его снаружи через стекло.

Отличительные признаки авто 1992-1994 года от 1995-1997 года соответственно :

Фары и поворотники высокие -узкие (добавлена проставка под цвет кузова под фарой и поворотником),

Задние блоки фонарей видоизменены, в новой версии добавлена вставка в крышке багажника с плавными линиями вокруг номера.

Рычаги передней подвески аллюминевые (ремонтопригодные)- стальные меняются целиком с шаровой опорой.

Проводка — изменены все разъемы в проводке, от прежних выпусков ни чего не подойдет.

Крышка блока тоже.

Появились машины с иммобилайзером в ключе (блок под капотом опоясан снизу от лонжерона вверх через крышку блока к брызговику стальной лентой с крепежным болтом «с обрывной шляпкой» (закручивается один раз и навсегда ) чтоб не влезли.

Смена блока ABS -на новую модификацию .

Исчез датчик скорости с КПП (теперь информация приходит из блока ABS с колесных датчиков передних колес).

Симптомы у всех одинаковы — пер и оди чес ки глохнет, иногда глушишь на АЗС, потом не завести, пять мин, курим бамбук — заводится.
Два года искал — нашли на СТО:
1. Реле бензонасоса — просто пропаяли плату.
2. Реле форсунок — тоже самое.

Причина — микротрещины. Почему так странно себя ведет — реле при заведенном моторе греется, контакт пропадает. Остывает опять сжимается и появляется контакт.
Проездил уже 3 месяца — не заглохла ни разу.

Начнем с проверки масс на двигателе , лучше их сразу зачистить, раз уж взялись. Первая силовая из-за утечке в ней может как раз слабо крутиться стартер. Найти ее можно, проследив куда идет на двигатель, толстый синий провод от аккумулятора.

Открутить клемму и зачистить.

Еще две массы под впускным коллектором. Одна слева по ходу другая справа, черные провода с клеммами под болты. Подлезть сложно , рекомендуют снять впускной коллектор, но мне лень делать это было, добрался так хотя очень неудобно.

Еще две массы сверху двигателя идут к моторному щиту два «экрана» плетенки. Тоже открутить с обоих концов и зачистить наждачной бумагой.

Зачищать надо и клемму и место куда эта клемма прижимается на блоке двигателя и кузове. Зачистить шляпки болтов с обратной стороны, которыми крепится клемма к корпусу моторного щита, краску на кузове не соскабливать, резьба должна быть чистой от краски. Побрызгать перед сборкой WD40 резьбовые отверстия.

Второе и самое неприятное это попадание на новый стартер .

Возможно межвитковое замыкание в обмотке . Определить можно по току потребляемому при пуске двигателя (но после чистки массы «главной»). К сожалению с этим столкнулся на своей машине. Симптомы неисправности были те же.

Развалился бегунок распределителя зажигания. Появилась в процессе эксплуатации еле заметная трещина на конце бегунка между помехоподавляющем сопротивлением залитым компаундом и контактом, с которого искра уходит на ВВ провода.

Осмотреть крышку распределителя на наличие утечек высокого напряжения (черные кривые дорожки от «уголька» , или контактов цилиндров , в разные стороны по крышке) это не лечиться, придется менять крышку. Заодно почистить контакты перед сборкой. При сильном износе (прогары, окалина, раковины) заменить новой.

Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости, массметра, или температуры всасываемого воздуха (в зависимости от комплектации машины ) Какой двигатель — система впрыска стоит у Вас. Определить по таблице у меня на странице. Но в этом случае будет зарегистрирована ошибка, считать коды неисправностей.

Если он неисправен будет не правильно готовиться смесь. Заливать свечи будет, например.

После изучения твоих рекомендаций и анализа неисправности своей машины (напомню – после прогрева переставала заводиться) ,решил начать поиск неисправности, а проще проверку всех контактов и элементов схемы с главного реле – оно влияет и на процедуру завода машины и находится в зоне прогрева.

– снял реле, разобрал.

– пайки там оказались в норме, но мне не понравилось, как соединялись шины идущие от печатного монтажа к контактам разъема. Если помнишь, там штыри разъема расклепаны и р азвальцованы в шинах, а пайки нет.

Это мне не понравилось, так как при нагреве может пропадать контакт, причем не совсем, а только для больших токов, а там коммутируемый ток 40 Ампер. Я эти места пропаял как следует, да и все остальные пайки тоже пропаял чтобы потом не думалось что что-то не доделал или сделал не так. Поставил реле на место и , чудом это назвать язык не поворачивается , а проделанная работа при правильном подходе дала результат, все встало на свои места.

Раза три по вечерам приходил в гараж, прогревал машину, глушил, заводил, прогревал и по всякому, короче неисправность устранена.

Двигатель 20-клап. Система впрыска LH 3.2, зажигания EZ-129К,коды ошибок отсутствуют. Со стартера не заводится, с толчка заводится без проблем. В режиме 2 диагностики, система зажигания не получает сигнал от датчика коленчатого вала, код распределительного вала 3-4-2. Датчики новые, проводка в порядке, блоки зажигания и впрыска менял на другие, результат тот же. Падения напряжения по питанию нет.

На 20 клапанной машине, обычно необходимо менять оба датчика колен и распред вала, при выходе из строя любого из них комп выдает одну и ту же ошибку. При этом авто не заведется. Не будет искры.
На 10 клапанной по другому!

М ашина на ходу заглохла. Заводиться напрочь отказывается. Диагностика индикатором показывает — реле бензонасоса.
Включаешь зажигание (но без стартера) — загораются лампочки, слышен «писк», стрелка тахометра прыгает 2000-3000 (машина не заведена). пропадает «писк», тахометр «падает» на 0, гаснет лампочка «лямбда». Крутишь стартером — всё в холостую.
Посмотрел реле бензонасоса (№1 0 3) — внешне ничего не сгорело. Прочистил спиртом — поставил на место — завелась. 10 секунд поработала — все умерла.
Как определить что не в бензонасосе дело.

Попробуй напрямую 12 Вольт подать на бензонасос. Или сопротивление померить. На опыте 2-х насосов убедился , что ломаются они по одинаковой причине. На заправке нам льют херню всякую. Внутри насоса все это оседает. Такой коричневый налет на ржавчину похожий. Ротор насоса покоится на медных втулках. От налета ему крутится сложнее. Сопротивление растет — щетки подгорают. Насос то целый. Щетки и коллектор почистил и он дальше работает.

Как реле бензонасоса продиагностировать.

Снимаешь обшивку в багажнике. Находишь разъем бензонасоса. Втыкаешь туда лампочку 12 Вольтовую параллельно . Включаешь зажигание. Лампочка — должна на пару секунд загореться. Значит — реле работает .

У меня автомобиль VOLVO 850 1992 года , двигатель B5204S пробег 230 тыс. Все было нормально, но месяца 3 назад стал глохнуть двигатель на холостом ходу. Неисправность то была , то нет. Поменял регулятор холостого хода, к сожалению сразу не помогло, а через месяц неисправность вроде бы перестала проявляться сама собой. Но недавно начались проблемы с работой двигателя при нажатии на педаль газа. Двигатель не набирает обороты, такое впечатление, что он вообще не реагирует на нажатие педали газа, а потом постепенно начинает их набирать. Неисправность тоже была плавающей, то появлялась, то исчезала. Ну а совсем недавно опять про п али холостые обороты, зато стало все нормально с набором оборотов. Вчера завел машину попытался выехать из гаража и не смог. Давлю на газ , а двигатель обороты не набирает , пытаюсь тронуться — глохнет. Кое как раскручиваю его пытаюсь тронуться и не могу. Проводил диагностику на колодке в А2, но светодиод дает 1 1 1. Пытался проверить датчики распредвала, коленвала и дроссельной заслонки, но не знаю точно их параметров, а при прозвонке они вроде бы работают. Свечи новые. Зажигание в порядке.

Ответ:
Уважаемый Александр!
Если Вы уверены, что система зажигания исправна, т.е. крышка распределителя, бегунок, высоковольтные провода, катушка (точнее весь агрегат) зажигания, рекомендуем замерить давление топлива в системе — 2.8-3.0 кг/см2
на любом режиме работы двигателя. Кроме того, можно проверить производительность насоса при рабочем давлении — разъединить обратный бензопровод и направить в емкость часть трубки от двигателя: за 30 сек. работы насоса должно вытечь не менее 300 мл бензина. Причиной снижения производительности насоса могут быть: засорение топливного фильтра, приемной сетки насоса в баке, смятие бензопроводов под днищем автомобиля, падение напряжения питания на насосе (окисление и подгорание контактов реле и соединений проводки к насосу), и наконец, неисправность самого насоса .

Из конференции «Бовиста»

Ситуация следующая.
Двигатель заводится, работает нормально . В какой-то момент температура его падает до нуля (точнее, стрелка температуры падает до нуля). Обороты ХХ в этот момент повышаются. Если в этот же момент заглушить двигатель, то его потом не заведешь (обращаю внимание на то, что двигатель горячий ).
А если переждать этот момент или поездить по кочкам, то температура в какой-то момент повышается до рабочей ( не сама температура, а стрелка температуры) и обороты ХХ становятся опять нормальными. Глуши — заводи сколько влезет, заведется с полпинка.

Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости. Заменить новым.

Сгорел предохранитель топливного насоса. Дефект был плавающим, т.е. предохранитель видимо подплавился, и контакт зависел от случайных факторов.

Это лично от меня дополнение SergVolvo

У данного типа контроллера LH/ EZ последнее время стала часто возникать неисправность при минусовых температурах воздуха и ОЖ соответственно.
При прокрутке стартером двигатель не пускается. На свечах есть 3 вспышки пауза потом опять 3 вспышки. Из-за чего это происходит?

При проверке осциллографом работы ДПРВ, ДПКВ прет помеха, своим уровнем перекрывающая полезный сигнал. Виноват в этом стартер вроде как.
Пробуем завести с толкача или на галстуке . Если заводится , проблема подтверждает наводки со стартера.

Для подтверждения привожу осциллограммы снятые с авто с неисправностью. (Осциллограммы можно развернуть крупнее нажмите на нее, или скачать себе для изучения более детального)

ДПКВ — синий луч

Сигнал на модуль зажигания — красный луч.

ДПКВ сигнал с помехой , как есть без всякого шунтирования , экранирования и т.д.

ДПКВ с включенным параллельно конденсатором 1 мкФ .

И так в чем же причина того что нет искры ? Это видно из первой осциллограммы. В момент прохождения метки на маховике под ДПКВ , помеха имеет амплитуду 1 -3 Вольт, что воспринимается ЕСМ (модулем управления двигателем) как сигнал с импульсной шестерни. Он считает эти импульсы и не видит прохода метки. Соответственно крутит оборот за оборотом далее , пытаясь синхронизировать сигнал с ДПКВ и ДПРВ у себя в программе, а не получается. Поэтому искры нет.

Решений много , а причина одна. Плохой контакт массы между колоколом КПП и блоком двигателя.

Ремонтируется правильно, снятием КПП , зачисткой привалочной плоскости блока двигателя и КПП до зеркальной чистоты, так что бы не было глубоких царапин и повреждений на ней. Засаливание , замасливание привалочной плоскости НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!! (На что обычно при ремонте в гараже даже внимания не обращают).

При сборке все болты затягиваются строго с требуемым моментом.

«Бюджетное» решение проблемы следующее:

Н еобходимо вытащить из короба проводки силовой провод питания обмотки стартера (толстый, красного цвета — идет непосредственно от клеммы АКБ ) и отвести его в сторону . Чем дальше от короба тем лучше. При повышении температуры выше 0 градусов дефект пропадает.
Мне не помогло .

Вариант 2

Помогает всем практически
Самое простое, это конденсатор (не важно электролит или нет) 1 мкФ в параллель ДПКВ включаемый на момент пуска.

Если его после пуска двигателя не отключить, тогда он будет «глушить» двигатель. Что произойдет с сигналом после включения конденсатора параллельно ДПКВ вы можете увидеть на осциллограмме сверху.

VOLVO 850

Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.

Источник

Читайте также:  Заводится и сразу глохнет двигатель ваз 2109 карбюратор
Adblock
detector