Влияет ли генератор на работу двигателя ваз 2109

Влияет ли генератор на работу двигателя ваз 2109

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

На моей 21093i 2004 года давно проявляется проблема с хх. Летом вроде как всё нормально, а зимой при включении фар и печки двигатель на хх колбасится, не всегда но бывает. Обогрев заднего стекла лучше и вообще не включать.
Менял диоды генератора, регул. напряжения толку нет, вот и придумал идею примерно как на иномарках: при включении потребителей генератор увеличивает напряжение.
Технически это будет как на картинке, но с дополнением моей идеи.
Диод 2д219 увеличивает напряжение, что мне и нужно, но не всё время, а при включении фар или отопителя (на фары и на отопитель ставлю реле, которое будет размыкаться и напряжение пойдет через диод, при выключеных фарах и отопителе напряжение идет напрямую без диода).
Опасение у меня в том, как себя поведёт регул.напряжения при переключениях с диоба напрямую и наоборот, не павысит ли он вольтаж генератора до очень высокого напряжения.
Как идея?

генератор.jpg
Описание:
Размер файла: 64,7 KB
Просмотрено: 198 раз(а)

Дык не понятно, что тебя беспокоит: то ли то, что движок колбасит, то ли напряжение бортовое падает, то ли АКБ недозаряжается.

В принципе даже при исправной штатной системе для зимы свашими холодами повышение напруги с генератора- это неплохо для АКБ. Но только на зиму! Летом выкипать будет.

Опасение у меня в том, как себя поведёт регул.напряжения при переключениях с диоба напрямую и наоборот

Источник

Неисправности генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099

Генератор отвечает за электроснабжение всей бортовой сети автомобиля с работающим двигателем.

Его неисправность приводит либо к прекращению выработки электрического тока (зарядки), либо к черезмерному повышению напряжения (перезаряду АКБ). На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 проще всего выявить причины неисправности генератора по внешним признакам.

Признаки неисправности генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

После пуска двигателя горит контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи в щитке приборов

Генератор не выдает требуемый зарядный ток. Одновременно с горящей лампочкой показания вольтметра стремятся к нулю. АКБ постоянно не дозаряжается. Проверяем при помощи вольтметра (мультиметра) напряжение на клеммах аккумулятора (двигатель работает на холостых). Показания вольтметра должны быть следующие: генератор 37.3701 — 13,6 В, генератор 9402.3701 — 13,2 В.

«Народный» метод проверки генератора со снятием клеммы с АКБ на работающем двигателе подходит только для карбюраторных двигателей. Если после снятия клеммы двигатель глохнет, значит генератор перестал вырабатывать электрический ток.

Если меньше, значит дело не в неисправной проводке, идущей к контрольной лампе и вольтметру, а в генераторе. Далее последовательно, от простого к сложному, от наиболее вероятного к менее вероятному ищем причину неисправности.

— Ослабло натяжение ремня привода генератора

Ремень проскальзывает на шкиву, ротор генератора перестает вращаться с необходимой частотой. При этом возможен «свист» со стороны привода генератора. Проверяем и регулируем в случае надобности натяжение ремня.

— Неисправен регулятор напряжения генератора

Возможно имеется короткое замыкание между его выводами «В» («D+»), «Ш» («DF») или «зависли» (стерлись щетки щеточного узла). Проверить регулятор напряжения проще всего установкой заведомо исправного. Неисправный регулятор заменяем новым. Подробнее: «Проверка регулятора напряжения генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Регулятор напряжения на генераторе 37.3701

— Неисправен диодный мост (выпрямительный блок) генератора

Скорее всего имеет место «обрыв» в его вентилях или короткое замыкание в отрицательных вентилях. Так же возможно повреждены диоды питания обмотки возбуждения. Диодный мост можно проверить при помощи омметра (мультиметра в режиме омметра) как прямо на автомобиле, так и на снятом генераторе.

Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправен статор генератора

«Обрыв» или короткое замыкание в обмотке статора. Проверяем статор омметром, при наличии неисправности заменяем новым.

Проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»

— Неисправен ротор генератора

Возможно выводы обмотки возбуждения, расположенной на роторе оторвались от контактных колец к которым прижаты щетки. Проверяем ротор, при необходимости заменяем новым.

Выводы обмотки генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Аккумуляторная батарея перезаряжается и «кипит»

Генератор выдает слишком большой зарядный ток, выше: генератор 37.3701 — 14,6 В, генератор 9402.3701 — 14,7 В, что проверяется вольтметром на клеммах АКБ. Стрелка штатного вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы.

— Неисправен регулятор напряжения

Скорее всего имеет место короткое замыкание между его выводом «Ш» («DF») и «массой». Замените регулятор напряжения новым или заведомо исправным.

Генератор шумит или «воет» при работе

Отвернулась гайка крепления шкива генератора, изношены подшипники генератора, межвитковое замыкание или замыкание на «массу» обмотки статора (генератор «воет»), короткое замыкание в одном из вентилей генератора.

Примечания и дополнения

— Причинами таких неисправностей как: контрольная лампа не загорается после поворота ключа в замке зажигания и пуска двигателя (штатный вольтметр показывает нормальное напряжение) или не загорается лампа и не работает вольтметр (или полностью не работают контрольные приборы) являются не неисправность генератора, а перегорание контрольной лампы, обрыв в цепи ее питания, перегорание предохранителя №5 (F16) в монтажном блоке (отвечающего за подачу тока в обмотку возбуждения генератора), обрыв в цепи питания комбинации приборов (оранжевый и оранжево-голубой провода) неисправность замка зажигания.

— В случае если контрольная лампа разряда горит на холостых оборотах, а при нажатии на педаль газа и в движении гаснет, необходимо в первую очередь проверить натяжение ремня привода генератора, а если не поможет, то проблема скорее всего в дополнительных резисторах расположенных в монтажном блоке реле и предохранителей. При выходе их из строя генератор не возбуждается на малых оборотах, поэтому и не дает зарядку. Необходимо либо целиком менять монтажный блок, либо выпаивать дополнительные резисторы и заменять их новыми.

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

Источник

Влияние генератора на работу двигателя

Автомобильный генератор – один из ключевых элементов технической начинки автомобиля, от исправности и четкости работы которого напрямую зависит сама возможность движения машины. При движении он подзаряжает аккумулятор, а также генерирует энергию, питающую различное электрооборудование. Автовладельцу важно понимать особенности конструкции и принцип работы автогенератора, его возможные неисправности, а также способы его проверки – в противном случае есть риск остаться без машины в самый неподходящий момент.

Для чего нужен генератор в автомобиле

Прежде всего, остановимся подробнее на функциях автомобильного генератора. Все современные машины оснащаются обширным перечнем электрооборудования, для которого требуется источник питания. Нужен он и для моделей, не имеющих никакой дополнительной периферии, электричество требуется, как минимум, для запуска двигателя стартером, создания искры на свечах для воспламенения топливовоздушной смеси и т.д. Чтобы обеспечить все эти потребители в автомобиле используются 2 источника – аккумуляторная батарея и генератор.

Аккумулятор накапливает энергию и может ее отдавать потребляющим устройствам, когда это необходимо. В то время как генератор, производит энергию, питает устройства и подзаряжает аккумулятор. Таким образом, если убрать из конструкции автомобиля генератор, то он сможет завестись и даже проехать некоторое время, однако после того, как заряд АКБ исчерпается, автомобиль заглохнет. Повторно завести его без «прикуривания» от другого автомобиля не удастся.

Читайте также:  Как промыть систему смазки дизельного двигателя

Таким образом, основными функциями автомобильного генератора являются:

  • подзарядка аккумулятора;
  • питание электрооборудования, установленного в автомобиле.

Принцип работы автомобильного генератора

По характеру работы автогенератор напоминает обыкновенный электродвигатель, однако принцип его действия диаметрально противоположен: если обычный мотор преобразует энергию в механическое движение, то генератор, получая вращающий импульс от ДВС, преобразует его в электроэнергию.

Принцип работы генератора автомобиля примерно следующий. После поворота ключа в замке зажигания на обмотку ротора поступает напряжение, оно проходит через контактные кольца и блок щеток. В результате, вокруг обмотки возникает магнитное поле. Данное поле постоянно вращается вместе с ротором двигателя, при этом взаимодейсвуя со статорными обмотками. На статорных обмотка появляется ток, который подается на диодный мост. На выходе диодного моста ток уже имеет стабильную величину. Далее ток подается на регулятор напряжения, после чего он используется для питания потребителей и аккумуляторной батареи.

Важным элементом в работе генератора автомобиля является реле-регулятор напряжения. Оно необходимо для поддержания требуемых значений тока, подаваемого на аккумулятор. Без использования регулятора при повышении оборотов двигателя генератор создавал бы избыточное напряжение, которое могло бы вывести батарею из строя. Также это реле обеспечивает термокомпенсацию – при низких температурах на аккумулятор подается повышенное напряжение, при повышении рабочих температур величина напряжения будет снижаться.

Читайте также: Для чего нужна обгонная муфта генератора.

Признаки неисправности генератора

В ходе эксплуатации автомобиля в генераторе могут возникнуть различные неполадки – механические либо электрические. К первой группе относятся износ и поломка компонентов устройства, вторую группу составляют различные проблемы с обмоткой, щетками, выход из строя выпрямителя напряжения, реле-регулятора и т.д.

Своевременно выявить приближающуюся или уже случившуюся поломку генератора можно по следующим симптомам:

  1. Затрудненный запуск мотора. Если генератор работает не в штатном режиме, то нередко нарушается эффективность подзарядки аккумулятора. В результате он получает недостаточный либо избыточный заряд, в результате чего завести двигатель становится очень проблематично.
  2. Тусклый либо мигающий свет. Если при езде в темное время суток становится заметно, что фары светят недостаточно ярко либо сила создаваемого ими света меняется в зависимости от уровня оборотов в двигателе, то это свидетельствует о том, что генератор не может обеспечить требуемого количества энергии и напряжения.
  3. На приборной панели загорелся индикатор «Аккумулятор». Этот значок всегда подсвечивается перед запуском двигателя, после чего он должен погаснуть. Однако если он продолжает гореть и при работающем двигателе, то это свидетельствует о том, что батарея не заряжается должным образом.
  4. Шумит ременной привод генератора. Многие автомобилисты слышали неприятный свист, идущий из двигателя, пока он еще не прогрелся. Он может свидетельствовать о слабом натяжении приводного ремня, который передает вращение от двигателя на ротор генератора. Эксплуатация автомобиля в таком режиме может привести у уменьшенной эффективности работы генератора.
  5. Звон или неприятный свист от корпуса генератора. Такие посторонние звуки свидетельствуют об износе подшипников. В результате ротор может начать подклинивать.

Читайте также: Что такое система «старт-стоп» на автомобиле.

Как проверить автомобильный генератор

Если ремонт генератора лучше все-таки доверять профессионалам, то проверку можно выполнить и самостоятельно. Первый способ диагностики – с использованием мультиметра:

  1. Замеряем прибором напряжение на клеммах АКБ при выключенном двигателе – должно быть примерно 12.7В;
  2. Заводим двигатель, не поддавая газу, отключаем все электроприборы (кондиционер, аудиосистему и т.д.);
  3. Повторно меряем напряжение аккумулятора – при работающем двигателе оно должно составлять от 13.8 до 14.5 В (на отдельных двигателях до 14.8 В);
  4. Даем нагрузку – фары, кондиционер, аудиосистема, противотуманные фары и т.д.;
  5. Опять замеряем напряжение – оно должно опуститься до 13.7-14 В. Если показания мультиметра ниже, то это свидетельствует о неработающем генераторе.

Можно проверить и «дедовским» методом. Для этого запускаем двигатель, включаем небольшую нагрузку (например, фары) – и, не выключая зажигания, снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Если мотор не заглохнет, фары не погаснут, то это значит, что генератор обеспечивает двигатель достаточным количеством энергии. Если же машина после съема клеммы глохнет, то это свидетельствует о нерабочем генераторе.

Читайте также: Что делать если сел аккумулятор в автомобиле.

Видео на тему

Постоянный недозаряд АКБ или её абсолютная разрядка в самый неподходящий момент — головная боль многих автовладельцев. Одним из источников этих проблем может быть генератор. Но как его проверить? Возможно, дело совсем не в нём? Давайте вместе разберёмся, сколько должен вырабатывать генератор для нормального функционирования всех систем автомобиля и поддержания АКБ в заряженном состоянии.

Как проверить работу генератора

Аккумулятор в автомобиле — важный элемент системы, который отвечает за обеспечение бортовой сети машины электричеством. Генератор используется для зарядки АКБ во время её активности. Нестабильная работа устройства, генерирующего электроэнергию, становится причиной просадки напряжения в сети и отсутствия восстановления ёмкости источника питания.

Под нормальной производительностью генератора понимается своевременное и полноценное восполнение уровня заряда аккумуляторной батареи, который под нагрузкой уменьшается. Проверка величины зарядки аккумулятора от генератора проста и может быть выполнена владельцем авто самостоятельно.

Диагностика автомобильного устройства, генерирующего энергию, включает в себя визуальный осмотр агрегата, его элементов и сопутствующих деталей, а также осуществление замеров напряжения и силы тока. Как минимум два раза в год следует проверять натяжение ремня приводов, чрезмерное ослабление которого приводит к уменьшению работоспособности генератора, а иногда может повлечь за собой и поломку устройства. Раз в год можно осуществлять проверку элементов оборудования — креплений, диодного моста, регулятора напряжения и других. Гарантией отсутствия проблем будет и своевременное обслуживание аккумулятора — чистка клемм, добавление дистиллированной воды.

Диагностика таких показателей, как напряжение, сила тока, сопротивление, необходима также два раза в год. Для её осуществления вам понадобятся специальные приборы — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.

Какая зарядка должна идти на аккумулятор с генератора

Традиционно считается, что 13,5—14,5В должен выдавать генератор на АКБ и этого совершенно хватает для восполнения затрат аккумуляторной батареи.

Стоит учитывать, что использование на автомобиле батареи большей мощности, чем рекомендует изготовитель, требует и установки более производительного генерирующего устройства.

Необходимо учесть ту нагрузку, которую должен выдерживать генератор — она высчитывается по максимальным показателям всех электроприборов и систем авто.

Не стоит забывать, что зарядный ток от устройства, генерирующего энергию, позволит завести машину в холодное время года. Для того чтобы не возникало проблем с заводом автомобиля, мы рекомендуем приобретать генерирующее оборудование, ток заряда которого будет составлять примерно 10% от ёмкости источника питания. То есть для аккумулятора в 100 А/ч необходим генератор, который сможет выдать 10А. Обратите внимание, для многих машин оборудование в 100 ампер будет работать на пределе своих возможностей, потому что энергопотребление автомобильной системы в районе 80 ампер. Поэтому выбор источника, генерирующего энергию, должен учитывать и ёмкость АКБ, и потребление в сети.

Как проверить напряжение генератора на аккумуляторе

Разность потенциалов можно диагностировать двумя способами — непосредственно на генерирующем оборудовании и через аккумулятор. Генератор напрямую связан с источником питания толстым проводом, потому для проверки уровня разницы потенциалов можно измерить напряжение на источнике питания. Для этого потребуются специальные устройства — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.

Провода первых измерительных приборов подключаются к АКБ в любой последовательности. Вилка должна быть соединена с клеммами аккумуляторной батареи со строгим соблюдением полярности. Принято считать, что нормальное напряжение в сети должно быть не ниже 12 вольт. На холостом ходу без включения всех электрических приборов автомобиля этот показатель должен быть на уровне 13,5—14В. Падение значений напряжения до 13,3—13,8 вольта считается допустимым.

Читайте также:  Как слить антифриз с блока двигателя митсубиси л200 4d56

В то же время обычным тестирующим оборудованием можно проверить сопротивление элементов генератора — ротора, статора и диодного моста. Диагностика роторного оборудования осуществляется по его обмотке. Необходимо соединить щупы устройства с контактными кольцами. Если мультиметр даёт показания от 2, 3 до 5,1 Ом, то этот элемент исправен. Потребление тока обмоткой должно быть в пределах 3—4,5 ампер.

Её нормальное сопротивление — 0,2 Ома. Проверка диодного моста осуществляется по наличию или отсутствию сопротивления, показатели не имеют значения. Единственное, стоит учесть — нулевого измерения быть не должно. Замеры осуществляются попарно — плюсовой выход и все пластины с этой стороны или минус и все элементы.

Напоминаем, что для нормальной зарядки автомобильного аккумулятора напряжение, выдаваемое генератором, должно быть от 13,5 до 14 вольт.

Сколько ампер выдаёт автомобильный генератор на аккумулятор

Сила тока, необходимая электросистеме каждого авто, индивидуальна и зависит от количества потребителей электричества и их значений. А также ток заряда должен быть достаточным для зарядки источника питания.

Стоит отметить, что показания ампер появляются только тогда, когда в электросистеме автомобиля есть нагрузка и, соответственно, разрядка АКБ. После запуска двигателя машины, ток заряда составляет около 6—10 ампер и со временем падает, потому что идёт заряд аккумулятора, принимающего на себя основное потребление энергии. Если включить дополнительно оборудование — фары, магнитолу или обогрев зеркал, то можно увидеть повышение значений зарядного тока.

Во время покупки генератора обращайте внимание на его технические характеристики, которые производитель указывает на корпусе — именно там вы найдёте информацию о том, какой ток максимально будет поступать на аккумулятор.

В таблице ниже можно посмотреть примерные значения силы тока, которые показывает генератор при различной нагрузке.

Таблица 1. Сколько ампер выдает генератор под нагрузкой.

Признаки неисправности генератора

В современных машинах поломки электрической системы — одни из распространённых. Большое количество электроники обязывает особо тщательно контролировать работу и состояние генератора и аккумулятора, потому что их выход из строя может обездвижить автомобиль. Самыми популярными признаками неисправности генератора являются:

  • световая индикация аккумуляторной батареи на панели приборов;
  • нестабильная работа АКБ (её выкипание или недозаряд);
  • различная интенсивность света фар;
  • посторонние звуки со стороны генератора.

Если вы заметили некорректную работу автомобиля, то, возможно, ток зарядки аккумулятора от генератора недостаточен.

Все неисправности электротехнического оборудования, к которому относится генерирующее энергию устройство автомобиля, являются механическими (деформация или поломка креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ремня привода и др.) или электрическими (обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание или износ щёток, замыкания между витками, пробои и пр.).

Не стоит списывать неработающий генератор со счетов: узнайте, есть ли ремкомплекты и запасные части. По возможности замените их. Если вы не можете самостоятельно осуществить ремонтные работы, то отдайте генератор в мастерскую. Многие умельцы сумеют восстановить агрегат без лишних затрат и в кратчайшее время.

Однако отдельные поломки требуют покупки нового устройства, генерирующего электроэнергию. Например, выходящий из строя подшипник, который впаян в корпус генератора не подлежит восстановлению или замене в большинстве случаев.

Помните, что поломка этого узла может быть вызвана не только износом и коррозией, но и плохим качеством элементов, комплектующих; чрезмерная нагрузка; внешнее воздействие солей, жидкостей, температур.

Другие причины низкого напряжения

Не всегда малая разность потенциалов в системе связана с поломкой генератора или плохим аккумулятором. Если диагностика этих элементов не выявила никаких неполадок, то стоит обратить своё внимание на следующее:

  • состояние клемм аккумулятора — плотность примыкания и оксидация;
  • проблемы электропроводки — окисление, нарушение её целостности;
  • выходные контакты к электроприборам;
  • правильно подобранные энергопотребители.

Каждый контакт должен быть плотно примыкающим и целостным, то есть необходимо отсутствие образований (например, сульфации), которые будут нарушать прохождение тока. Неправильное соединение контактов приводит к ускоренному разряду батареи даже на незаведенной машине.

Чтобы улучшить примыкание элементов электросистемы автомобиля, необходимо зачистить все контакты и восстановить целостность проводов с помощью их замены или соединения и обмотки изоляционной лентой.

В заключение хотелось бы повторить, что устойчивая работа автомобиля требует постоянного контроля всех элементов, а особое внимание должен привлекать генератор. Аккумулятор заряжается от него и обеспечивает электричеством целую автомобильную систему. Обращайте внимание на все элементы: щётки генератора, контактные кольца, регулятор напряжения, обмотку оборудования.

Самые корректные замеры следует осуществлять при полной заряженности батареи и в различных режимах. Помните, что производитель привязывает характеристики генератора к количеству оборотов двигателя — именно они помогают вырабатывать определённый ток.

Подробное видео, как проверить генератор:

У вас есть опыт диагностики генератора и решения проблем в электрической системе автомобиля? Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом и мнением с нашими читателями в комментариях. Если у вас есть вопросы по затронутым темам, мы будем рады на них ответить.

— Говорить о слабых местах генераторов надо с обязательной привязкой к годам выпуска автомобилей. В современных генераторах используются коллекторы малого диаметра. Из-за этого уменьшилась скорость, с которой щетки скользят по контактным кольцам коллектора. Соответственно уменьшился их износ, а экономить на высоте щеток производители пока не додумались.

Поэтому и щетки в частности, и щеточно-коллекторный узел в целом стали намного долговечнее, чем в генераторах, которые ставились на старые машины. И я бы не сказал, что щетки — номер один среди поставщиков проблем современных генераторов. В них щетки замены требуют намного реже, чем было раньше.

С этого начался наш разговор с заместителем директора ООО «Модников» Игорем Никипоренком о слабых местах и причинах неисправностей генераторов, а также о том, что должен или, наоборот, не должен делать автовладелец, если он хочет, чтобы генератор прослужил как можно дольше.

— У современных генераторов, — продолжил Игорь, — другая проблема. Почти все из них обзавелись цифровым управлением. Реле-регуляторы у них с процессором, с шиной обмена данными с блоком управления двигателем. Надежность таких реле-регуляторов пока под вопросом. Может, со временем ее улучшат, но сейчас их хватает на 3-6 лет, кому как повезет.

При этом выходят из строя они каждый раз по-разному. То «умирает» цифровая часть, которая начинает выдавать ошибки, хотя зарядка есть, то «кончается» зарядная часть, а цифровая остается исправной — ошибок нет, но и зарядки тоже нет. Разбираем генератор — он в идеальном состоянии, но реле-регулятор под замену.

Второй момент — практически все современные генераторы оснащены шкивами с обгонными муфтами. Начиналось это в свое время с дизелей, затем обгонные муфты стали появляться на машинах премиум-класса, а теперь и на обычных бензиновых автомобилях генераторы идут с обгонными муфтами.

Этот узел тоже не самый надежный — прослужит обгонная муфта чуть больше 100 тысяч километров пробега, а дальше можно ждать от нее сюрпризов.

Вот вам еще один кандидат на первый номер среди слабых мест генератора.

Но если говорить о старых моделях генераторов, где нет обгонной муфты и цифрового управления, то они, конечно, в ремонт попадают чаще всего из-за щеток.

Причины — механический износ из-за трения щеток по поверхности контактных колец коллектора и выгорание в месте контакта.

Влияет на скорость, с которой идут эти процессы, нагрузка на генератор, а также электрофизический фактор, из-за которого плюсовая щетка изнашивается быстрее минусовой. Чем хуже контакт щетки с кольцом, тем сильнее в нем искрение, а выгорание ускоряет процесс выхода щеток из строя.

В какой-то момент высота щеток уменьшается настолько, что они перестают доставать до коллектора, после чего прерывается подача тока на обмотку ротора — генератор отказывает.

Контактные кольца изнашиваются и выгорают медленнее, но после одной-двух замен щеток они тоже выходят из строя из-за глубоких канавок, которые в них «выгрызли» щетки.

Читайте также:  Как переделать атмосферный двигатель в турбо

Еще одна жертва механического износа — подшипники ротора. Повлиять на их досрочный выход из строя может неправильное натяжение приводного ремня.

Но все же самый главный враг — коррозия. От нее страдают все генераторы: и старого поколения, и новые. Особенно достается тем, которые расположены близко к дороге, если можно так сказать — ниже ватерлинии, или, говоря проще, на уровне полуосей. Такое размещение характерно для итальянских и французских машин, соответственно и проблем из-за коррозии с ними больше.

Генератор сильно греется во время работы и нуждается в охлаждении. Есть генераторы с водяным охлаждением, но это редкость, от их производства, кстати, сейчас вообще отказались, а подавляющее большинство генераторов — с воздушным охлаждением.

В крышках предусмотрены отверстия для вентиляции, есть в зависимости от модели одна или две крыльчатки, которые вращаются вместе с ротором. Образно говоря, это «пылесос», который вместе с воздухом затягивает и прогоняет через генератор грязь, воду, реагенты от гололеда. Что-то через вентиляционные прорези вылетает обратно, что-то остается внутри — вот в чем проблема.

Сердечник обмотки статора набирается из пластин из электротехнической стали. Этот материал очень чувствителен к коррозии. Сердечник буквально раздувается от ржавчины.

Из-за этого выбирается зазор между ротором и статором. Ротор начинает цеплять за статор, а если генератор осенью успел схватить соли, затем на машине всю зиму не ездили, то весной может оказаться, что ротор заклинил в статоре.

Нередко разбухший статор и вовсе разрывает корпус генератора — мы с такими случаями сталкиваемся регулярно.

Также коррозия может «убить» обмотки. Если щетки, обгонную муфту, реле-регулятор, подшипники можно заменить, то коррозия превращает генератор в мусор, который восстановлению не подлежит.

Кроме того, из-за воздействия соли и влаги может сгореть диодный мост. От этого часто страдают генераторы Denso на Toyota, некоторых других «японцах», Volvo, Ford. У них корпус диодного моста алюминиевый, а оболочки диодов, которые в корпус запрессованы, стальные.

Алюминий и сталь — гальваническая пара. Рассол проникает между корпусом и диодами, где затем образуется пленка окислов, которая работает как теплоизолятор.

Диоды при работе сильно нагреваются, но передача тепла в корпус нарушена. В результате диоды перегреваются и перегорают.

У генераторов Valeo на 120 и 150 ампер другая конструктивная особенность — у них приклеенные обмотки ротора. От перегрева клеевое соединение разрушается, появляется люфт, а затем и обрыв обмотки. На новых моделях на 180 ампер такого уже нет — исправили.

Впрочем, это уже частности, а если говорить в общем, то все слабые места, из-за которых генераторы попадают в ремонт, я назвал. К причинам, вызывающим неисправности, надо добавить, что вредны и технические жидкости, которые тоже, как влага и соль, могут попасть внутрь генератора.

Ситуация как со щетками стартера. Во-первых, топливо, моторное масло, жидкость из гидроусилителя руля разъедают щетки. Во-вторых, на слой жидкости налипает графитовая пыль, которая появляется в результате износа щеток. Получившаяся «каша» проводит ток, из-за чего сильнее выгорают щетки и коллектор. Кроме того, из-за грязи щетки хуже перемещаются в держателях, даже могут зависнуть в каком-то положении.

Сильно влияет на срок службы нагрузка, с которой конкретному генератору приходится работать. Чем выше нагрузка, тем сильнее генератор нагревается, а там и до перегрева недалеко.

Наихудший вариант — когда генератору приходится заряжать сильно разряженный аккумулятор и при этом вырабатывать энергию для потребителей, которые в это время также включены. Для зимы обычное дело, когда после запуска включаются все обогревы, какие в машине есть, на полную мощность работает обдув стекла и печка, включены фары, магнитола, что-то еще. Надо понимать, что в этот момент генератор работает фактически на расчетном пределе, а значит, быстрее расходует свой ресурс. Если это повторяется раз за разом, не стоит ожидать от генератора максимально возможного срока службы.

Если же автомобилю в хозяева достанется любитель тюнинга, который к штатному электрооборудованию добавит мощный сабвуфер, что-нибудь еще, тогда и вовсе беда, потому что дополнительное оборудование нарушает энергетический баланс, предусмотренный производителем машины. Современные генераторы заметно мощнее старых, но по размерам они в лучшем случае остались такими же, а часто даже стали меньше. Соответственно уменьшились детали, те же подшипники, например. Поэтому современные генераторы не имеют лишнего запаса надежности по отношению к механическим и электрическим нагрузкам, тем более к перегрузкам.

Наибольшая перегрузка для генератора — «прикуривание» с работающим двигателем на донорском автомобиле. Это даже не перегрузка — генератор на работу в режиме, который сопоставим с режимом короткого замыкания, не рассчитан вообще. Аккумулятор рассчитан, генератор — нет. Пока люди будут «прикуривать», не заглушив мотор «донора», мы без работы не останемся.

Бывает также, что при подключении проводов для «прикуривания» путают клеммы, а в результате сгорает диодный мост.

Быстрая проверка исправности генератора сбрасыванием клеммы с аккумулятора при заведенном двигателе или чирканьем провода от выводной клеммы генератора по «массе», которой пользовались наши отцы и деды, для современных генераторов очень опасна. Кое-кто по старинке или по совету старших товарищей так делает, а потом мы меняем перегоревший регулятор напряжения и диодный мост.

Отдельная тема — самостоятельный ремонт. Тут уж кто во что горазд. Кое-что после «самодельщиков» можно исправить, но, например, если обмотка статора вклеена и ее зачем-то отодрали, самому назад с теми микронными зазорами, которые должны быть, назад обмотку ни за что не вклеить. А дальше при первом же включении генератора магнитное поле притягивает обмотку статора к ротору — и пошла «мясорубка», после которой генератор целиком идет в мусорку.

В чем еще проявляет себя человеческий фактор? Если ремень привода генератора должен натягиваться вручную и при этом его перетянуть, увеличивается нагрузка на подшипники, что, естественно, сокращает их срок службы. А слабо натянутый ремень скользит по шкиву, сам изнашивается и изнашивает рабочую поверхность шкива.

Большое значение имеет состояние аккумулятора. Общепринято ездить, пока батарея не отдаст концы полностью, но о том, как отражается на генераторе необходимость заряжать аккумулятор, в котором жизнь уже едва теплится, никто не задумывается. Фактически же получается, что деньги, придержанные на покупку новой батареи, пока старая не сдалась окончательно, впоследствии придется вкладывать в преждевременный ремонт генератора. И хорошую батарею, которая по каким-то причинам глубоко разрядилась, лучше заряжать до нормы на стационарном зарядном устройстве, а не с помощью генератора.

Качество аккумуляторов тоже отдельная тема. Оно снизилось. Сужу как по нашему опыту, так и по тому, насколько уменьшили гарантию продавцы аккумуляторов. Мы же сталкивались с тем, что аккумулятору год или чуть больше, а в нем уже замкнувшие банки. Такая батарея все тянет на себя — генератор горит.

Чтобы не допустить попадания внутрь генератора технических жидкостей, нельзя мешкать с устранением течей из узлов и трубок, расположенных выше генератора. Если задумали помыть двигатель — генератор, как и стартер, оберните целлофаном.

В эксплуатации единственное, что хоть как-то мешает воде и соли попасть в генератор, — защита под двигателем. Пластиковую защиту на наших дорогах часто ломают, обрывают, теряют, но это форс-мажор, а некоторые владельцы ее вообще убирают, чтобы облегчить себе работы по обслуживанию машины, — это уже никуда не годится. Наверное, таким владельцам будет полезно хотя бы на фотографиях увидеть то, с чем мы в своей практике сталкиваемся ежедневно.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора
ABW.BY

Благодарим за консультацию и помощь в организации фотосъемки ООО «Модников»

Источник

Adblock
detector