Вибрация от двигателя уаз 469 причины



Вибрация от двигателя уаз 469 причины

Как найти вибрацию.

У меня в течение полутора лет была сильнейшая вибрация. Рычаги коробок передач и раздатки тряслись так, что их нужно было поймать, что бы что-то переключить, набалдажники на ручках откручивались, а скотч, одетый на ручку, вертелся как обруч на гимнастке и мог соскочить с рычага. Разговаривать было нельзя, только кричать.

У меня УАЗ 31519, 2004 г, двигатель 421, спайсеры, передние тормоза дисковые, коробка – 4-х ступенчатая синхронизированная, сцепление Luck-овское, штатный (без переделок).

Я почти ничего не понимал в устройстве УАЗика и искал на форуме некий алгоритм действий по локализации вибрации, инструкцию «чайника» для «чайников». Ничего подобного я не нашел. Сейчас, с помощью дедуктивного метода, я попробую написать такую инструкцию.

Великих механиков прошу строго не судить, а вежливо поправить и указать на недостатки.

Сразу оговорюсь, что исключить из причин вибрации тот или иной узел со 100% вероятностью нельзя, но выявить наиболее вероятную причину можно.
Последовательность рекомендаций дана, в первую очередь, исходя из сложности проверки (от простого к сложному) и во вторую очередь, от вероятности появления именно этой неисправности.

Исходные данные.
Вибрация возникает при движении по шоссе на заднем приводе с выключенными хабами и раздаткой в положении отключенного переднего моста. Наиболее ярко вибрация проявляется в диапазоне скоростей от V1 до V2. На остальных скоростях она либо отсутствует, либо проявляется не столь сильно.
Причиной вибрации при движении на полном приводе по сухой дороге может быть неровность дороги + отсутствие межосевого дифференциала.

Проверка.
0. Визуально и тщательно осмотреть кузов и раму. Ищем перекосы, трещины, вмятины, открутившиеся болты и гайки, трущиеся друг о друга детали, посторонние предметы …
Если все в порядке, а вибрация есть, то
1. Исключаем двигатель (все, что до коробки передач).
Разгоняемся немного быстрее V2, желательно под горочку, выжимаем сцепление, одновременно выключаем двигатель (следить за положением ключа в замке зажигания, если руль блокируется, это будет опасно), едем «накатом» и следим за вибрацией и спидометром.
Если вибрация прекратилась, то проверяем крепление двигателя, состояние шкивов, ремней, вентилятора (если не электрический) и крепление глушителя. Если Вам кажется, что с этими деталями все в порядке, то едем к двигателистам, дальше «чайникам» самим не справиться, см. п.12.
Если вибрация есть, то
2. Исключаем дисбаланс колес.
Очищаем от грязи диски колес, обратить внимание на внутреннюю часть дисков. Осматриваем покрышки на предмет грыж и т.п. Осматриваем диски на визуально видимую неровность и вмятины.
Если все в порядке, а вибрация есть, то
3. Продолжаем исключать дисбаланс колес.
Ставим колеса с УАЗа друга, у которого нет вибрации, или проверяем балансировку своих колес.
Если вибрация есть, то
4. Проверяем люфт ступичных подшипников, затяжку шкворней.
Эту операцию лучше производить одновременно с п.3. Но для стройности изложения, я выделил это в отдельный пункт.
Поднимаем поочередно все колеса и качаем их из стороны в сторону в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Если есть люфт, то нужно отрегулировать затяжку шкворней или ступичных подшипников, а при необходимости заменить их. На всякий случай: шкворни только на передних колесах, а подшипники на всех. 😀 Я этого не знал.
Если все в порядке, а вибрация есть, то
5. Проверяем состояние рулевых тяг.
Эту операцию лучше производить одновременно с п.3 или 4.
Визуально осматриваем рулевые тяги. Руками, прилагая приличное усилие, пытаемся обнаружить люфты в рулевых тягах и разболтанность смежных деталей. В рулевых нет вращающихся деталей и стать причиной вибрации они не могут. Люфты в рулевых скорее повлияют на неестественную управляемость, но раз начали проверку, не грех и их посмотреть, вдруг, что другое заметим, приводящее к вибрации колеса.
Если все в порядке, а вибрация есть, то
6. Исключаем задний кардан.
Снимаем задний кардан. Проверяем наличие 2-х надежно закрученных винтов удерживающих барабан ручного тормоза. А то без кардана его можно потерять. Включаем передок и едем.
Если вибрация пропала, то причина либо в крестовинах, либо в кривизне кардана, еще, теоретически, может отвалиться приваренный балансировочный грузик. Крестовины можно поменять самому, а кардан отдать в балансировку. Но если он гнутый, лучше поставить новый.
Если вибрация есть, то
7. Исключаем барабан ручного тормоза. (Именно он давал мне вибрацию).
Снимаем барабан ручного тормоза и едем на переднем приводе.
Если вибрация пропала, то осматриваем фланец к которому прилегает барабан. Если фланец в порядке, то меняем барабан ручного тормоза.
Если вибрация есть, то
8. Исключаем коробку скоростей с раздаточной коробкой и сцеплением.
Снимаем второй (передний) кардан. На стоящем на месте автомобиле включаем двигатель и эмитируем езду. Выжимаем сцепление, переключаем передачи, поддаем газку, как бы разгоняемся до скорости вибрации. Если причина в коробках или сцеплении, то появится вибрация. Но здесь очень тонкий момент, без нагрузки вибрация может не возникнуть.
Если вибрация все же появилась, то дальше к специалистам, см. п.12.
Если вибрации нет, то можно эмитировать нагрузку ручником. Для этого установить барабан ручника, закрепить его двумя шурупами и, обязательно, ввернуть болты крепления кардана. Именно эти болты, а не два винтика держат барабан при торможении. Т.к. болты вкручиваются без кардана, они могут оказаться слишком длинными, поэтому под них нужно подложить шайбы, для компенсации длины. Запускаем двигатель, «разгоняемся» до скорости вибрации и притормаживаем ручником поддавая газу для поддержания скорости вращения двигателя. Здесь нужно не переусердствовать ! Ручник не предназначен для таких длительных испытаний, нагреется, заклинит … Притормаживаем равномерно и быстро увеличивая силу торможения, при этом поддерживая постоянной скорость вращения двигателя. Здесь нужно почувствовать за короткое время нагрузки – возникает ли вибрация. Если сразу не понятно есть ли вибрация, то нужно проверить нагрев барабана ручника и когда он остынет повторить эксперимент. Если вибрация появилась, то дальше к специалистам, лечить коробки или сцепление, см. п.12.
Если вибрации под нагрузкой нет, то
9. Исключаем случай кривизны сразу 2-х карданов и дающих похожую вибрацию.
Со снятыми карданами, с выключенным двигателем, на тросе, с помощью буксирующего автомобиля разгоняемся до скорости вибрации. (Следить за положением ключа в замке зажигания, если руль блокируется, это будет опасно. Усилие на педаль тормоза потребуется больше, т.к. двигатель, а следовательно и усилитель тормозов не работают).
Если вибрация пропала, то лечим передний кардан так же как задний. Редкий, но вполне возможный случай гибели сразу 2-х карданов.
Если вибрация есть, то
10. Проверяем крепление заднего моста.
Замеряем расстояния крест-накрест между передними и задними колесами. Конечно не от резины до резины, а по железным деталям. У прямоугольника диагонали равны. Если задний мост прикручен со смещением, то замеренные расстояния-диагонали окажутся неодинаковыми. Нужно выяснить причину смещения моста и устранить неисправность.
Если все в порядке, а вибрация есть, то
11. Проверяем ровность полуосей. Если это сложно, то сразу п.12.
Поочередно вынимаем полуоси и осматриваем их. Изогнутость полуоси проще заметить при ее вращении.
Если все в порядке, а вибрация есть, то
12. Едем в сервис или к опытным друзьям с подробным описанием проделанной работы.
Скорее всего, причина обнаружится в мостах.
13. Если и это не помогло, то катаемся с вибрацией и ждем когда совсем отвалится или голова придумает как эту вибрацию словить.
14. После устранения вибрации выкладываем на форум новые рекомендации.

Читайте также:  Какой двигатель вольцвагена лучше

Еще до начала проверки можно попытаться определить зависимость возникновения вибрации от частоты вращения двигателя или от частоты вращения колес. Это не одно и то же, например, со скоростью 40 км/ч можно ехать на 2 или на 3 передаче. Скорость одна, а двигатель вращается быстрее при движении на 2 передаче. Если вибрация возникает на одной и той же скорости, независимо от передачи, например, на той же скорости 40 км/ч при движении на 2-й и на 3-й передачах. Следовательно, делаем вывод, что скорее всего двигатель и все, что до коробки передач вибрацию не создают. Нужно искать в коробке передач и после нее.
Если вибрация возникает на разных скоростях при определенных оборотах двигателя, например, движение на 2-й передаче и на 3-й передаче при показаниях тахометра 3000 оборотов в минуту дают вибрацию, то это заслуга двигателя и всего, что на нем, включая коробку передач.
Коробка передач может стать причиной вибрации в этих двух случаях, т.к. в ней есть валы имеющие скорость вращения как коленвала двигателя, так и кардана, который жестко связан с колесами с некоторым передаточным числом.
Возможно, что такая предварительная оценка места возникновения вибрации, позволит пропустить некоторые пункты предложенной инструкции и уделить особое внимание наиболее вероятным причинам ее возникновения.

Как найти вибрацию.

У меня в течение полутора лет была сильнейшая вибрация. Рычаги коробок передач и раздатки тряслись так, что их нужно было поймать, что бы что-то переключить, набалдажники на ручках откручивались, а скотч, одетый на ручку, вертелся как обруч на гимнастке и мог соскочить с рычага. Разговаривать было нельзя, только кричать.

У меня УАЗ 31519, 2004 г, двигатель 421, спайсеры, передние тормоза дисковые, коробка – 4-х ступенчатая синхронизированная, сцепление Luck-овское, штатный (без переделок).

Читайте также:  Лада калина проблемы с температурой двигателя

После такого трактата стал сомневаться в своих способностях 😀
У меня за время стояния ослабли болты крепления того самого борабана ручника, сам удивлялся. Машина простояла без движения 3 месяца.
Но все равно, интересно прочитать 😎

Как найти вибрацию.

. 8. Исключаем коробку скоростей с раздаточной коробкой и сцеплением.
.

Все что до раздатки (двигатель, сцепление, коробку) можно еще исключить путем включения нейтрали на раздатке на скорости.

З.Ы. Спасибо за методичку — распечатал — борюсь с вибрацией.

Спасибо хорошо расписали.
от себя добавлю
Так же возможно, что вибрацию создают коробка и раздатка. Что конечно изредка случается. Если вы уже исключили карданы (кривые) разбитые крестовины и барабан ручного тормоза. Что бы выяснить кто именно создает вибрацию коробка или раздатка надо включить пониженную на раздатке,и переключая передачи доити до самой высшей. При этом мотор желательно на каждой передачи раскручивать до 3000. Если после этой поездки вибрация не появилась. Значить дело возможно в раздатке. Если вибрация появилась значить дело в коробке.
Сильная вибрация, если машину лихтовали но при этом коробку не приспустили. Нужно так же и переварить площадку где крепятся рессоры или еще проще подложить между рессорой и площадкой, конусные проставки. От этого крестовины карданов начинают заедать (нормальная работа считается если угол работы крестовины не более 8 градусов.) Но если после лихтовки амортизаторы остались старые. Значить проставки не нужно ставить. Проверяется это так. вывешивается задний мост , включается 4 передача и газуешь. если шум и вибрация увеличилась и стала больше чем при движение. Значить крестовины заламывает от больших углов.
Как ведут себя поврежденные крестовины.

Машина разгоняется вроде как нормально но при скорости 40 и выше её начинает трясти не редко при этом появляются посторонние звуки. Скрежет, щелчки, треск и прочее. При сбросе газа или езде на нейтрала проблемы пропадают.

Так же заклинившиеся крестовина кардана трещит при почти полностью остановившемся автомобиле когда он катится накатом с выключенной передачей и почти остановился. И изредка а так же при строганье автомобиля с места. Но не в тот момент когда машина трогается (это будет при больших зазорах в трансмиссий )

ВИДЕО такой крестовины. Обратите внимание, на носик пресс масленки он как раз делает один оборот когда раздается щелчок.

Кардан (крестовины) проверяется так. Не надо ставить машину на ручник. Так как ручной тормоз в купе даже с небольшим наклоном создаёт сильное давление на карданный вал и его не удастся покачать, а значить и выявить стуки. Подложите под колёса упоры. Одеваешь грязную одежду и лезешь под машину. Обхватываешь вилку карданного шарнира и начинаешь её качать в верх и в низ потом в лево и право. Всё усилия надо прилагать ко всем сторонам крестовины. Проверяется обе стороны кардана. Если дефект не выявлен а хочется всё же его найти то действуем дальше так. Подкладываем под передние колёса не слабых размеров кирпичом или палки спереди и сзади передних колёс. Вывешиваем одно из задних колёс, так, что бы оно свободно вращалась. После этого лезем опять в гряз под машину. И начинаем крутить кардан. Любое мало мальское заедание, при вращение кардана, должно насторожить. Есть заедание! Скорее всего это будет кардан. Теперь начинаем кардан руками шевелить, вилки карданных шарниров во все стороны. Сначала в верх и вниз по оси крестовины. С обоих сторон. Если карданный вал в крестовине по оси уже перемещается или стучит. То это уже звоночек о скорой замене крестовине. Еи осталось уже жить не долго. Теперь надо покрутит фланец кардана в одну сторону а сам кардан в другую сторону и тут же в обратную сторону. Если почувствовали хоть малеишее биение, то крестовина уже разбита и её уже только на замену. Если хоть одна из вилок кардана подклинивает или стучит. То скорее всего это и есть причина вибраций и стуков. Крестовинку в этом случае бесполезно уже смазывать! Только полная её замена. И если же кардан в полном порядке то начинаем крутить вращать фланцы раздатки и заднего моста. На предмет биения. А так же при вращение не должно ощущаться заедание. Если фланцы болтаются от того, что не затянута гайка, крепления фланца к валу, то фланец начнёт болтаться вместе с карданном. Вот вам и вибрация, правда грохота и треска при этом не будет.

Читайте также:  Как конструктивно выполнена пусковая обмотка синхронного двигателя

Видео. Крестовина бьет немного по вертикали в верх и в низ но если крутить по часосой и против часовой стрелки ощущается небольшое биение и на видео почти не видно, но заметно, что грязное масло в уголках стаканчика шевелится. Эта крестовина трещала при еЗде на ХХ ходу. Формат специально оставлен большим. Что бы вы могли заметить это биение.

Рисунок биения крестовины. Красными стрелками показано биение которого не должно быть даже. Если руки ещё не ощущают биение разбитого стаканчика крестовины а глаза уже видят перемещение деталей относительно друг друга то эта крестовина уже не годна.

Извените здесь видео не работает.

Нашел. D Крестовина у заднего моста заклинила.
Кстати, подшипники задних колес можно исключить открутив одну полуось (чутку её вытащить, чтоб из дифа вышла) и включив передачу довести до скорости на которой появляется вибрация. Если появилась — значит не они.

Как ведут себя поврежденные крестовины.
Машина разгоняется вроде как нормально но при скорости 40 и выше её начинает трясти не редко при этом появляются посторонние звуки. Скрежет, щелчки, треск и прочее. При сбросе газа или езде на нейтрала проблемы пропадают.Так же заклинившиеся крестовина кардана трещит при почти полностью остановившемся автомобиле когда он катится накатом с выключенной передачей и почти остановился. И изредка а так же при строганье автомобиля с места. Но не в тот момент когда машина трогается (это будет при больших зазорах в трансмиссий )

А у меня было не так. При троганье и езде до 60 км/ч тишина и спокойствие, а после 60 хоть накатом, хоть на газе идет вибрация. Щелчков, треска при этом не было.

А кремстовины как женщины никогда не повторяются и не поимеш как поведут себя при дефекте.

Нашел. D Крестовина у заднего моста заклинила.
Кстати, подшипники задних колес можно исключить открутив одну полуось (чутку её вытащить, чтоб из дифа вышла) и включив передачу довести до скорости на которой появляется вибрация. Если появилась — значит не они.

А у меня было не так. При троганье и езде до 60 км/ч тишина и спокойствие, а после 60 хоть накатом, хоть на газе идет вибрация. Щелчков, треска при этом не было.

Подшипнеки колес можно в этом случае и не мудрить с проверкой. Вывесил колесо и и крутанул его рукой. если что то стало молотся в нутри как зерно или песок. Значить хана подшипнеку! С задним колесом тоже самое только набо полуось вынуть из диференциала.
Насчет крестовины все очень просто. у вас крестовина стала бить не только по окружности но ещё и в бока. Это первый признак того, что крестовина скоро здохнет. На иностранных машинах с их хорошо отбалосированными карданами такое биение не сразу сказывается а унас довольно часто и этого бывает достаточно.

у меня умершая крестовина заднего кардана (около моста) вела себя так.
На скоростях до 40-50 всё в норме, разгоняемся до 60, зад пытается перёд обогнать (на гружённой машине). При 70-80 тишина.
При снижении скорости всё в обратной последовательности.

При разборке крестовины увидел, что один подшипник провернуло в корпусе и образовался зазор

1,5 мм. на диаметр.
С такой неисправностью прошёл ок.400 км. (домой возвращался) и было время поэксперементировать.

Заменил все крестовины. Одну по показаниям, вторую так как обнаружил обломанную масленку (а что там внутри творится из-за этого х.з.), ну а третью так до кучи. Поставил все крестовины не шприцующиеся. Колбасня прошла, но на скорости около 70-80 легкая вибрация осталась (без кардана её не было). ВОПРОС: После замен крестовин надо балансировать кардан? Или это норма.

вилки случаем не мог (могли до тебя ) перевернуть на 180 ?

вилки случаем не мог (могли до тебя ) перевернуть на 180 ?

одну, та что у фланца моста, не пометил — мог развернуть, но она же вроде жестко крепится к фланцу и по идее не должна влиять. Или я ошибаюсь?:confused:

Источник

Adblock
detector