ВАЗ-2115 не заводится на холодную
4 ноября 2008, 15:58 #1
Люди помогите. Уже не знаю к кому обратится. наступили холода т. е. всего лишь 0, а машина заводится со 2-го раза а то и с 3-го. Объездила кучу автосервисов, никто не может найти причину. диагностика ни чего не показывает. может у кого то была такая проблема?
28 ноября 2008, 21:32 #2
У меня такая же фигня на 2114. Думал, так и должно быть.
28 ноября 2008, 23:38 #3
Купите машины 10-го или 08-го семейства. Или приору. На своих не ездитe до весны они простывают.
29 ноября 2008, 23:12 #4
6 марта 2011, 13:59 #5
Повторный пуск у многих, проблема не только ваша.
1. Топливо, должно хорошо испарятся.
2. АКБ, хорошо заряжена.
3. Программа должна соответствовать и регулировка дроссельной заслонки. Не всегда по «заводскому» подходит, при наших минусах.
Если двигатель схватил и сразу (или не сразу) бросил, мало смеси, это очевидно. А если вспышек нет? Либо смесь бедная и не воспламеняется, либо свечи залиты топливом, т. е. сырые. Замена свечей дает результат, но причина не в них. А в качестве смеси и ее количестве. Тут все зависит от положения дроссельной заслонки, степени зарядки АКБ и программы управления.
Любая техника дает разброс, по показаниям датчиков и работе исполнительных элементов. Вот и получается, кому повезло и -35 не помеха, а кому не повезло -10 проблема. Любой двигатель имеет возможность хорошо заводиться, нужна индивидуальная настройка.
SsangYong Actyon Sports АХ-7 крутобл!
Nissan Bluebird Le-Grand
6 марта 2011, 14:10 #6
Серёга, оперативно советуешь! 
6 марта 2011, 15:56 #7
Специфический способ завести инжекторную машину в сильный мороз
Автор: Клявин Максим | Дата: 05.01.2010
Я владелец «Волги» ГАЗ 3110, с инжекторным двигателем 2.3 л. 16 V.
Я вытащил предохранитель питания бензонасоса, благо он находится в доступном месте. При прокручивании двигателя, я сразу же завёл машину. Дело в том что в топливной магистрали осталось остаточное давление, которого вполне хватило на впрыск бензина. После того как мотор заработал, я тут же вставил предохранитель бензонасоса на место.
После этого я понял, что на моей машине нет смысл ждать превые 5 секунд, после включения зажигания, пока насос на качает давление топлива, необходимое для пуска. Теперь в мороз я сразу завожу двигатель, после включения зажигания. Небольшого давления хватает, чтобы началось воспламенение, после чего возможно обогащение (повышение давления) для преодоления нагрузок холодного мотора.
Renault Megane Экстрим
6 марта 2011, 16:10 #8
Попорбуй покрутить чуть подольше, отключать стартер не в тот момент, когда машина чихнула, а когда становится понятно, что мотор заработает. Только стартер надо вовремя успеть отключить, чтобы шестеренку из зацепления выдернуть, пока двигатель не успел раскрутиться.
10 марта 2011, 21:16 #9
Неисправности инжекторных автомобилей.
Попробуйте сделать ещё одну попытку пуска со слегка нажатой педалью. Если мотор сразу оживёт и при плавном отпускании педали сможет держать ХХ, то это значит, что отработал свой ресурс регулятор холостого хода (РХХ).
6 октября 2011, 15:38 #10
У меня была похожая проблема. -20, все, суши весла, не заводиться, если -14, -16, пожалуйста. Аккумулятор сажался за раз. Ну, думаю, старый он стал, видать, надо менять. Купил новый. Та же история, только аккумулятор садился подольше. Диагностика двигателя неисправности не выявила. И только электрик даже не открывая капот определил — бери стартер новый, в нем все дело.
За годы эксплуатации втулка барабана изъелся, так барабан начал стенку корпуса задевать. Вот и не заводилась в морозы. Заменил, тьфу-тьфу, даже в минус 30-35 горя не знаю. Кстати, а старый аккумулятор до сих пор работает ))).
6 октября 2011, 15:41 #11
На счет оперативности. Нда. 3 года уже пролетело с тех пор, как тему открыли ))).
6 октября 2011, 18:02 #12
Тема старая, ну ладно внесу лепту. Во первых поменять свечи, далее съездить на диагностику посмотреть все параметры, проверить давление в рампе при необходимости поменять топливный фильтр и сеточку в бензобаке (если не менял давно, то обязательно сделать даже перед диагностикой) и в заключении перепрошить контроллер (мозги, компьютер) и будет вам счастье! 
21 января 2012, 22:57 #13
как перепрошить мозги? подскажите! если можите
21 января 2012, 23:06 #15
при -20 не заводиться. Только схватывает и то не сразу, для начало надо будет сек.15 покрутить, только потом схватывать начинает. а потом пересос гарантирован! незнаю что делать! подскажите!
Возможные неисправности двигателя
Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения
Причина неисправности
Способ устранения
Двигатель не пускается
Нет давления в топливной рампе:
промойте и продуйте топливный бак и топливопроводы
неисправен топливный насос
засорен топливный фильтр
неисправен регулятор давления топлива
проверьте регулятор, неисправный замените
Неисправна система зажигания
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на ходу
Недостаточно давление топлива в топливопроводе двигателя (рампе)
Неисправен регулятор холостого хода
Замените регулятор холостого хода
Подсос воздуха через шланги вентиляции картера двигателя и шланг, соединяющий впускной трубопровод с вакуумным усилителем тормозов
Подтяните хомуты крепления, поврежденные шланги замените
Нарушены зазоры между толкателями и кулачками распределительного вала
Неисправна система зажигания
Двигатель не развивает полной мощности и недостаточно приемист
Неполное открытие дроссельной заслонки
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки
Недостаточно давление топлива в топливопроводе двигателя (рампе)
Загрязнен воздушный фильтр
Замените фильтрующий элемент
Неисправна система зажигания
Нарушены зазоры между толкателями и кулачками распределительного вала
Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов
Недостаточная компрессия — ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 ):
поломка или залегание поршневых колец
плохое прилегание клапанов к седлам
замените поврежденные клапаны, отшлифуйте седла
чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец очистите кольца и канавки поршней от нагара поврежденные
замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры блока цилиндров
Повышенный расход топлива
Повышенное сопротивление движению автомобиля
Проверьте и отрегулируйте давление в шинах, тормозную систему, углы установки управляемых колес
Неисправна система зажигания
Неисправны форсунки. Подтекание топлива в соединениях
См. «Система питания». Подтяните соединения трубопроводов
Использование низкокачественного топлива
Залейте рекомендуемое топливо
Стук коренных подшипников коленчатого вала
Обычно стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала
Слишком раннее зажигание
Отрегулируйте установку момента зажигания
Недостаточное давление масла
Ослаблены болты крепления маховика
Затяните болты рекомендуемым моментом
Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников
Прошлифуйте шейки и замените вкладыши
Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом
Замените упорные полукольца новыми или с увеличенной толщиной, проверьте зазор
Стук шатунных подшипников
Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельных заслонок. Место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания
Недостаточное давление масла
см. неисправность «Недостаточное давление масла на холостом ходу»
Чрезмерный зазор между шатунными шейками коленчатого вала и вкладышами
Замените вкладыши и прошлифуйте шейки
Стук поршней
Стук обычно незвонкий, приглушенный; вызывается «биением» поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой
Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами
Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Чрезмерный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне
Замените кольца или поршни с кольцами
Стук впускных и выпускных клапанов
Увеличенные зазоры в клапанном механизме вызывают характерный стук, обычно с равномерными интервалами; частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, так как клапаны приводятся в действие от распределительного вала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала
Увеличенные зазоры в клапанном механизме
Поломка клапанной пружины
Чрезмерный зазор между клапаном и направляющей втулкой
Замените изношенные детали
Износ кулачков распределительного вала
Замените распределительный вал и регулировочные шайбы
Недостаточное давление масла на холостом ходу на прогретом двигателе
Попадание под редукционный клапан давления масла посторонних частиц
Очистите клапан от посторонних частиц и заусенцев, промойте масляный насос
Заедание реакционного клапана давления масла
Изношены шестерни масляного насоса
Отремонтируйте масляный насос
Чрезмерный зазор между вкладышами и коренными шейками коленчатого вала
Прошлифуйте шейки и замените вкладыши
Чрезмерный зазор между шейками и корпусами подшипников распределительного вала
Замените распределительный вал или головку цилиндров с корпусами подшипников
Применение моторного масла несоответствующей марки и качества
Чрезмерное давление масла на прогретом двигателе
Заедание редукционного клапана давления масла
Пружина редукционного клапана давления масла имеет большую жесткость
Повышенный расход масла
Подтекание масла через уплотнения двигателя
Подтяните крепления или замените прокладки и сальники
Засорена система вентиляции картера
Промойте детали системы вентиляции картера
Износ поршневых колец или цилиндров двигателя
Расточите цилиндры и замените поршни и кольца
Поломка поршневых колец
Закокcовывание прорезей в маслосьемных кольцах или пазов в канавках поршней из-за применения нерекомендованного масла
Очистите прорези и пазы от нагара, замените моторное масло рекомендуемым заводом-изготовителем.
Износ или повреждение маслоотражательных колпачков клапанов
Замените маслоотражательные колпачки
Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок
Замените клапаны, отремонтируйте головку цилиндров
Быстрое падение жидкости в расширительном бачке
Повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов, ослабление хомутов
Замените поврежденные шланги или прокладки, подтяните хомуты шлангов
Подтекание жидкости из крана или радиатора отопителя
Замените кран или радиатор
Подтекание жидкости через сальник насоса охлаждающей жидкости
Повреждена прокладка головки цилиндров
Подтекание жидкости через микротрещины в блоке или в головке цилиндров
Проверьте герметичность блока и головки цилиндров, при обнаружении трещин замените поврежденные детали
Подтекание жидкости через микротрещины в корпусе насоса охлаждающей жидкости, в отводящем патрубке рубашки охлаждения, в термостате, расширительном бачке или впускной трубе
Проверьте герметичность, при обнаружении трещин поврежденные детали замените; незначительную течь допускается устранить добавкой в охлаждаюиую жидкость герметизатора типа НИИСС-1
Деформация фланца подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости
Замените подводящую трубу
Низкое давление открытия клапана пробки расширительного бачка
Проверьте пробку и при необходимости замените
Почему после запуска холодный двигатель троит, а как прогреется работает нормально. Советы автомеханника.
На форумах в интернете можно найти много рассказов о том, что после запуска холодного двигателя он начинает неустойчиво работать. Это может продолжаться либо несколько секунд либо до того момента пока температура его не начнет повышаться. Симптомы у всех практически одинаковые после запуска появляется вибрация и не равномерный звук, доносящийся из глушителя. Определить в чем причина бывает не просто. Ведь эта неисправность носит не постоянный характер, а искать ее нужно в тот момент, когда она присутствует. Продолжаться троение двигателя может несколько секунд, за это время найти причину не всегда получается. Приходиться менять методом тыка свечи зажигания высоковольтные провода и катушку. Многие так и делают. С начало это обычно помогает, но со временем проблема опять появляется.
Если двигатель на холодную троит, то первым делом нужно определить связана ли эта неустойчивость с работой одного цилиндра либо все они работают с перебоями. Для того, что бы это понять, нужно поочередно отключать цилиндры и наблюдать, как меняются обороты двигателя. Если при отключении, какого либо цилиндра обороты не изменились либо они упали меньше чем при отключении других, то значит в нем проблема. Но как можно это проверить, ведь в инжекторном двигателе высоковольтные колпачки снимать со свечей нельзя. Это может привести к выходу из строя катушки зажигания и транзистора, который управляет первичной обмоткой. В автосервисах это делают с помощью диагностического прибора, который называется сканером. При отсутствии этого прибора отключать цилиндры можно следующими способами.
На 16 клапанных двигателях установлены индивидуальные катушки зажигания. Нужно поочередно снимать с них разъемы, тем самым прекращая подачу питания и управляющих импульсов, и следить за тем как реагирует двигатель на это.
В 8 клапанных двигателях используется двух искровые катушки и общий разъем питания и управления, по этому, таким образом, уже проверить, не получиться. Здесь нужно отключать поочередно форсунки. Но добраться до их разъемов не так-то просто. Можно изготовить переходник на общий разъем и отключать их с помощью него. Общий разъем можно купить в автомагазине и отключать питание от форсунок с более удобного места. Информацию об изготовлении такого тестера можно найти в интернете.
Если двигатель на холодную троит, то можно его заглушить и выкрутить свечи, для того, что бы их осмотреть. Но делать это нужно именно в тот момент, когда наблюдается неустойчивая работа. Нужно осмотреть центральные изоляторы свечей. Они могут дать много информации о работе двигателя. Если окажется, что изолятор, какой либо свечи покрыт нагаром или мокрый, то значит, причина неустойчивой работы двигателя кроется в том цилиндре, в котором она была закручена. Если окажется, что все свечи мокрые то причина общая для всех цилиндров.
Изолятор свечи может быть в бензине, масле либо в охлаждающей жидкости. При этом искра между электродами пропадет. Она будет стекать по мокрому изолятору на массу.
Частой причиной троения двигателя после стоянки автомобиля являются изношенные маслосъемные колпачки. Масло может попадать на тарелку клапана через него и при пуске двигателя засасываться в цилиндр. Оно может попасть на изолятор свечи. Двигатель с такой неисправностью, какое-то не продолжительное время после запуска может троить.
Причины троения двигателя на холодную.
Неисправность свечей зажигания. Точно определить исправность свечей можно только в барокамере под давлением.
Заниженная компрессия в цилиндре.
Неисправность форсунок. Неисправная, забитая форсунка топливо распыляет плохо. Смесеобразование хуже. Поэтому изолятор свечи может быть в бензине.
Плохой контакт в разъемах датчиков и исполнительных механизмов. На холодную он может проявлять себя, а при прогреве пропадать.
Подсос воздуха. В этом случае смесь будет беднее, чем требуется для устойчивой работы не прогретого двигателя.
Неисправность высоковольтных проводов или модуля зажигания.
Неисправность датчика температуры двигателя.
Датчик массового расхода воздуха.
Регулятор холостого хода.
Отложения на внутренней поверхности дроссельного узла.
Можете еще прочитать следующие статьи.
