Ваз 21102 нет запуска двигателя



Ваз 21102 нет запуска двигателя

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Здравствуйте. Скажу сразу что поиском я пользовался и нашел немало подобных тем, но полезного для себя не нашел.
Итак. ВАЗ-21102, 2000г. 8кл. 1.5, инжектор. При старте на горячую двигатель вроде бы заводится но обороты очень и очень низкие и в итоге он глохнет. Без нажатой педали газа завестись в таком состоянии невозможно. При нажатой — с 3-5 (иногда с 1-го) заводится. Что было сделано

1. заменен РХХ(2 раза)
2. проверена топливная магистраль (заменен РДТ, был негерметичным)
3. почищена сетка топливного насоса
4. произведен замер давления в рампе (3.0 при включении зажигания, 2.8 при включении двигателя)
5. заменены свечи и свечные провода
6. заменены форсунки (стояли Siemens 2-х факельные, из 4-х, три были негерметичны). поставил Bosch 4-х факельные
7. подкидывал ДМРВ с заведомо рабочей 21102.
8. подкидывал контроллер
9. по БК ДПДЗ и ДМРВ в норме. «джекичан» молчит
планирую сегодня
7. поменять ДТОЖ

вот. ничего не изменилось. на холодную стартует нормально, а на горячую — беда. Причем так было не всегда. Год назад, когда взял машину с запуском проблем не было, а потом внезапно как-то стало вот так. кто что может подсказать?

у друга тоже ВАЗ-21102 1.5 8кл. только 2001-го года.
ну и потом почему она у меня полгода после покупки нормально заводилась в любом состоянии, а потом внезапно образовалась паровая пробка. так что это не фича, а баг.

форсунки новые. в субботу поменял все 4.

. или чего-то там еще.

Это «чего-то там» у каждого — своё.

форсунки новые. в субботу поменял все 4.

Не, там тема была, что в жгуте управления форсунками напряжение падает, от того и проблемы при пуске. Во всяком случае, так утверждали.

так на холодную нагрузка больше. эффект был бы обратным. а у меня плохо заводится именно на горячую. причем «горячая» — это завел она градусов до 55-60 прогрелась — и начинаются танцы.

Дело не в нагрузке, а в разных настройках, которые использует контроллер в зависимости от температуры двигателя.

MikeS
а вот с обжимкой клемм — это свежо. главное реле уже поменяно как и предохран.

Update:
заменил главное реле, поджал контакт — без изменений. Если кому интересно — на видео снял попытку завести машину.

стартер посмотри какой стоит.

было такое. стояло белорусское унылое гЭ. этой зимой выкинул нафиг, поставил катэк.
И зимой заодка отличнейшая стала, и летом не тупит при пуске.

Обновил. видео посмотрел.

Друх, ты чего мафынку так насилуешь? Ей же ласка нужна и смазка. а ты ее словно рашпилем по сухому.

А заправку менять не пробовал? Как вариант?

Есче. Сдерни заглушку с ресивера, которая рядом со шланчиком на РДТ.

Если заводка будет нормальная, то значит у тебя переливает горючку, воздуха не хватает.

Проверь внимательно тестером ДМРВ на предмет мертвости и ДТОЖ новый подкинь.
ТО что ДМРВ с рабочей машины подкидывал — не показатель. Бывает что другая машина на убитом ДМРВ ездит лучше, чем на исправном.

Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)

Друх, ты чего мафынку так насилуешь? Ей же ласка нужна и смазка. а ты ее словно рашпилем по сухому.

Читайте также:  Расход антифриза в двигателе

ну а куда деваться? ехать-то надо.

А заправку менять не пробовал? Как вариант?

пробовал. не помогло.

Есче. Сдерни заглушку с ресивера, которая рядом со шланчиком на РДТ.

пробовали. не помогло.

Проверь внимательно тестером ДМРВ на предмет мертвости

ДМРВ проверяли по БК. вроде норм.

ДТОЖ новый подкинь.

на днях сделаю. ДТОЖ купил, нужно только поставить. Сегодня займусь.

Ну и симптомы похоже на электрику

я уже не знаю на что грешить.

Хотя и по этой теме ответа однозначного нет..
Но по поиску совсем близкой темы не нашел, а моя тема близка, спрошу здесь:

Проявляется трабл только на горячую и только в течении 1-2 минут.
Если завести и перейти на ХХ — то глохнет. Если пару минут проехал — уже все нормально.
Анноит тем, что пока со стоянки выедешь, надо пару раз вперед назад дернуться активно крутя руль (ГУР есть, может из-за него, но как руль не крутить?), вот пару раз и заводишься.
С холодной проблем нет, и если от стоянки метров 300 отъехать на светофоре уже тоже все нормально.

О влиянии загрязненности внутренней поверхности дроссельного патрубка (ДП) на работу двигателя.

©Иван Скрыдлов aka Aktuator

Основным рабочим элементом дроссельного патрубка является дроссельная заслонка (ДЗ). Именно она, открываясь, изменяет проходное сечение патрубка. Этим обеспечивается поступление объема воздуха, необходимого для полного сгорания топлива в двигателе. Но и будучи закрытой, при полностью отпущенной, не нажатой педали газа, ДЗ должна пропускать некоторое количество воздуха, необходимое для работы двигателя на принудительном холостом ходу (ПХХ) и холостом ходу (ХХ). Для этого при производстве ДП производится регулировка закрытого положения ДЗ таким образом, чтобы между внутренними стенками ДП и самой ДЗ был небольшой зазор, называемый тепловым. Резьбу винта, регулирующего тепловой зазор, обмазывают специальным герметиком для предотвращения самопроизвольного или умышленного вращения в дальнейшем. Еще одно из предназначений зазора — недопущение закусывания ДЗ в закрытом состоянии об стенки ДП. При закрытой ДЗ воздух поступает также в обход ДЗ, через байпасный канал (зазор между стенками калиброванного отверстия и наконечником штока регулятора холостого хода (РХХ)). В процессе работы двигателя положение штока РХХ постоянно меняется, обеспечивая регулирование ХХ. Объем воздуха, проходящего через ДП при закрытой ДЗ, жестко зафиксирован в прошивке контроллера, поэтому фактическое изменение воздуха по сравнению с константой может привести к невозможности регулирования ХХ. На практике это обычно приводит к следующим довольно характерным перебоям в работе двигателя:

1. Двигатель с трудом восстанавливает обороты холостого хода при отпускании педали газа. Например, при торможении или движении накатом на нейтральной передаче. Обороты двигателя вместо плавного возврата к оборотам ХХ вдруг резко падают до 400-600 оборотов, после чего двигатель глохнет либо его сильно потряхивает, и обороты ХХ с трудом восстанавливаются.

2. Сильно затруднен горячий пуск двигателя, а при несвоевременном принятии мер и холодный. При попытке запустить двигатель приходится долго крутить стартером. Из выхлопной трубы уже пахнет бензином, а двигатель все не запускается. Но стоит слегка, на 2-10%, приоткрыть ДЗ, нажав на педаль газа, как происходит чудо, двигатель запускается, «потраивая» первые несколько секунд.

Причиной вышеперечисленных неисправностей служит смесь пропускаемых воздушным фильтром микрочастиц пыли и частиц масла, поступающих из системы вентиляции картерных газов. При эксплуатации а/м эта смесь постепенно оседает на внутренней поверхности ДП, в тех местах, где есть наибольшие завихрения воздуха. Т.е. сразу за ДЗ и на штоке РХХ. В результате со временем зарастает грязью тепловой зазор у ДЗ и уменьшается сечение байпасного канала РХХ.

Читайте также:  Урал двигатель ямз 236 расход топлива на 100 км

Таким образом, в результате получаем следующее: сечение воздушных каналов уменьшается, состав смеси обогащается.

При скоплении грязи выше некоторого критического уровня, разного для каждого двигателя, когда система регулирования оборотов уже не может справиться с изменившимся из-за грязи проходным сечением в ДП (о котором ей к тому же ничего не известно), начинают проявляться характерные перебои.

Дроссельные патрубки, работающие в системах под управлением контроллеров GM, намного меньше подвержены потере работоспособности при наличии грязи. В них газы из системы вентиляции картера подаются в задроссельное пространство.

Следует отметить, что на двигателях объемом 1,6 литра в связи с изменением каналов системы вентиляции картерных газов в ДП стало поступать в несколько раз больше паров масла. Что именно и каким образом там изменено, в данной статье не рассматривается.

Для справки: При диаметре отверстия 10 мм и расстоянии от штока РХХ до стенок отверстия 2 мм имеем кольцо для прохода воздуха, с внешним радиусом 5мм и внутренним 3мм. Площадь кольца = pR1²- pR2² = 3,14*5²-3,14*3²= 50,27мм². При наличии слоя грязи толщиной 0,25мм, при прочих равных имеем площадь кольца = 3,14*5²-3,14*3,5²=38,42 мм². Разница почти 34%. Т.е. вместо 14,7 состав смеси станет

9,7. Это без учета сечения теплового зазора.

Сможет ли нормально завестись или работать двигатель при таком составе рабочей смеси? Правильный ответ – нет.

За какое же время может нарасти такой слой грязи? За 20-50 тысяч км пробега.

Из практики, грязь в ДП следует принимать во внимание как одну из возможных причин неустойчивой работы двигателя на ПХХ и ХХ после 10-15 тысяч км пробега. Естественно, это значение может несколько меняться в зависимости от районов эксплуатации а/м. В степных районах, с большим количеством пыли, скорее всего, оно будет меньше, а в районах крайнего севера, где большую часть года лежит снег, больше.

В начале 2005 г. на нашем предприятии в состав регламентных работ при прохождении планового Технического Обслуживания по талону №2 (пробег 14500-15500 км) была введена операция «Промывка дроссельного патрубка». Теперь, к концу 2006г., причиной неустойчивого ХХ на гарантийных а/м загрязненность ДП является в 1-3 случаях на 100 обращений, против 20-30 до того. На не гарантийных а/м все осталось без изменений.

Источник

Не заводится ВАЗ 21102

Здравствуйте! Стартер крутит, АКБ новый, свечи заменил. Ремень ГРМ в порядке, метки выставлены. Датчик коленвала новый. ВАЗ 21102 2002 г., инжектор, 8-ми клапанный

  • Не заводится 21124 16кл 1.6 – 11 ответов
  • Время от времени при повороте ключа тишина в ВАЗ 2110 – 10 ответов
  • Не срабатывает стартер ВАЗ 2110 – 7 ответов
  • Заводится с перебоями ВАЗ 2110 – 6 ответов
  • При включении зажигания не срабатывает бензонасос в ВАЗ 2110 – 5 ответов

Ну надо проверить есть искра, и подачу топлива. Проверьте искру, провод сдерните со свечи. Вставьте свечу старую, ну оденьте свечку на провод и положите ее на массу. А помощник ключ на старт, и покрутить двигатель. А вы посмотрите есть искра.

А подачу топлива можно так посмотреть. Вот со стороны пассажира у впускного коллектора топливная рампа. На ней штуцер. Выключите зажигание. Скрутите колпачок и нажмите на ниппель. Осторожно может брызнуть, стравите давление. А теперь включите на три секунды зажигание и выключите его. Посмотрите снова создалось давление в рампе? Если нет, значит нет подачи топлива.

Читайте также:  Двигатель 409 работает с перебоями на холостом ходу

1-3-4-2 порядок зажигания. Первый цилиндр от ремня ГРМ. Около коробки — четвёртый.

Ну так если на ходу все произошло, кто бы там провода переставил. Дружище, проверьте давление в топливной системе. Есть ли оно в принципе и держится ли оно после остановки насоса. По моему мнению у вас или топливный насос накрылся или форсунка(и) зависла, стоит открытой и льет в цилиндр или регулятор давления накрылся и стоит открытым сбрасывая топливо в обратку.

По поводу измерения давления, вам нужен кусок шланга, манометр и пара хомутов. Манометр можно использовать в компрессоре которым колеса качаете. Купите вентиль для колеса, срежьте с него резину, вставьте в шланг, закрепите хомутом, другой конец шланга напялить на штуцер на рампе(золотник нужно выкрутить) и тоже закрепите хомутом. Вот и все, включаем зажигание и смотрим давление есть или нет.

Сегодня с помощью дополнительного АКБ и «кучей плохих слов» завели машину, но из-под ремня генератора, где шкив, пошёл дымок. Снял генератор, визуально целый, ремень тоже без повреждений. Разобрал его, диодный мост( при проверке мультиметром) в порядке. Но не могу открутить гайку шкива. Кажется подшипник внутренний, под крышкой, полетел. Попробую на шиномонтаже, гайковертом открутить, т.к. тисков нету, а вручную никак, часа 3 мучились.

Проверьте исправность предохранителей системы управления, под консолью.

Спасибо! Предохранители и релюшки в порядке, проверил в первую очередь. С утра попробую искру проверить и отпишусь.

Доброе утро! Проверил искру-есть. Давление в рампе тоже есть. Стартер крутит, поначалу раз-другой схватывало, а потом снова вхолостую. Читал в интернете за продувку форсунок, методом нажатия педалей сцепления и акселератора, но некоторые говорят, что на инжекторе так нельзя делать. Что посоветуете?

Пробовал сегодня покрутить стартер секунд 20, ещё и доп.аккумулятор подсоединили через провода. Схватывает периодически, но не заводится, будто не хватает ей чего-то. Ещё грешу на топливо, может залили что не то( не я заправлялся).

Началось все со светофора. Провалилась педаль газа и не поехала машина( со слов девушки, которая была за рулём). Позвонила, сказала что заглушила и не заводится больше( это было на старом АКБ). Притащили на буксире и теперь мучаюсь. Хочу сейчас МЗ и ВВ поменять, отпишусь о результате, может и в сервис придётся тащить.

Снова здравствуйте! Поменял МЗ и ВВ, проблема не исправлена. Стартер крутит, схватывает, но не заводится. Попробовал ошибки проверить, выдает: сначала 2 внизу 10, затем 210, потом 3210, потом 43210 и потом появляются показания спидометра. Что это может обозначать?

Не могу видео вставить, ошибок машины и заводки двигателя. Это возможно с компьютера или телефона?

Снова здравствуйте. Выложил видео. По поводу работы движка, ремень генератора прокручивается или подклинивал. Снят и разобрал генератор, все крутится и подшипники вроде целые. Песка много было. Сегодня попробую собрать и посмотреть.

Поменял генератор. Вроде завелась сразу. Потом заглушил и всё. Чихает, кашляет, но не заводится. Стартер крутит.

Всем спасибо за советы. Проблема оказалась в датчике массового расхода топлива. Поменял и все отлично. Тему можно закрывать.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Источник

Adblock
detector