Ваз 21099 как поднять двигатель

Ваз 21099 как поднять двигатель

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

интересно можно ли это как нибудь исправить без сварки

Volokh *> название защиты не знаю, уши вроди прямые, сама броня широкая=крепится спереди на крабы,фотки не имею возможности пока сделать..

*> согласен с тобой,но,черт возми тааак не хочется со сваркой заморачиваться

Очень маленький зазор между защитой и картером .

Визуально полсантиметра между двиглом и защитой

Защита стальная или дюралевая?
Обычно у стальной защита «выпрямляется» сгиб. Лично мне выпрямить его до конца не удалось. Силов не хватило. В первую очередь, при наезде, у него сгибаются задние уши и выпрямляются передние. С ними проще. Достаточно посмотреть в мгазине на новую защиту и сравнить со своей.
С дюралевой не знаю. Я ее еще не сумел «замять». 🙂

Проверить опоры тоже не мешало. Расстояние в «окнах» резиновых буферов опор долнжно быть практически одинаковым вверху и внизу.

Расстояние между защитой и самой нижней точкой на КПП где-то около 10-15 мм.

Источник

Тюнинг ВАЗ 21099: как повысить мощность двигателя

Содержание

Девяносто девятая модель ВАЗа, которая еще известна как «Спутник», выпускалась с 1990 до 2004 год. Автомобиль получил довольно большое распространение, экспортировался в ряд стран под другими названиями Forma или Sagona. Несмотря на то, что при ее создании были модернизированы основные узлы, автомобиль существенно уступает современным аналогам. Именно поэтому многие решают провести модернизацию мотора. Рассмотрим особенности изменения установленного двигателя подробнее.

Варианты проводимого тюнинга

Конструкция устанавливаемого мотора имеет достаточно большое количество недостатков, что определяет возможность выполнения самого различного тюнинга. Модернизация мотора предусматривает установку следующих элементов:

• Облегченный коленчатый вал. Ранее создаваемые моторы характеризуются тем, что имеют большое количество нерабочих потерь, связанных с большим весом основных элементов. В случае коленчатого вала отметим также тот момент, стандартный уменьшает ход поршня на несколько миллиметров. За счет установки нового коленчатого вала можно повысить ход поршней до 78 миллиметров.
• Облегченные шатуны. Чем меньше двигатель затрачивает энергии на обеспечение работы самой конструкции, тем выше показатель КПД. Поэтому облегченные шатуны также позволяют повысить эффективность установленного мотора.
• В продаже встречаются и облегченные поршневые кольца. Они имеют идентичные размеры, но при этом изготавливаются из специального сплава, применение которого и снижает вес конструкции.
• Устанавливают более легкие поршни, которые также снижают расходы энергии. Кованые элементы обладают высоким показателем устойчивости к воздействию высокой температуры, то есть конструкция не расширяется. Диаметр кованых поршней должен составлять 82,5 мм.
• При масштабных изменениях конструкции может устанавливаться новая головка блоков цилиндра. Для ВАЗа подойдет вариант исполнения от модели Kalina. При установке нового блока цилиндра придется провести доработку всех других элементов конструкции.
• Новый распределительный вал также позволит повысить мощность и снизить расходы топлива.

Важно! При качественном выполнении всех работ и подборе наиболее подходящего комплектующего можно увеличить показатель мощности до значения 100 лошадиных сил. Максимальная скорость будет на отметке 180 км/час. Однако отметим тот момент, что все остальные элементы конструкции должны соответствовать высокой мощности, то есть мотор должен быть в надлежащем техническом состоянии. Иначе существенно повысится скорость износа.

Прибегаем к серьезным переработкам – расточка блока цилиндров

Еще можно повысить показатель мощности мотора путем проведения работы по расточке блока цилиндров. За счет этого повышается объем камеры сгорания, а значит в нее помещается большее количество топливной смеси. При выборе данного метода модификации установленного мотора следует учитывать нижеприведенные моменты:

• Увеличение объема блоков цилиндров не приводит к существенному увеличению расхода топлива.
• Провести данную работу можно исключительно при наличии определенного опыта и оборудования.
• При изменении конструкции следует учитывать тот момент, что стенки блока цилиндров становятся тоньше. При этом в конструкции есть каналы охлаждающей системы. Поэтому следует уделять внимание проводимым расчетам.

Самостоятельно провести расточку блока цилиндров можно только при наличии требуемого оборудования и определенных навыков. Поверхности должна быть строго цилиндрической, не иметь существенных дефектов. В противном случае двигатель начнет быстро изнашиваться.

Модификация установленного карбюратора

Несмотря на то, что с момента появления первых карбюраторов были изготовлены более совершенные конструкции, они все же требуют существенных доработок. Как правило, модификация установленного карбюратора заключается в сглаживании поверхности. Это связано с тем, что различные неровности становятся причиной повышения сопротивления. При повышении сопротивления существенно снижается показатель КПД. Также неровности становятся причиной завихрения воздуха, и по этой причине снижается степень обогащения смеси.

При желании можно провести изменение карбюратора своими руками, так как конструкция разборная. Кроме этого можно провести установку другого карбюратора.

Установка фильтров с высокой пропускной способностью

Еще одним распространенным методом увеличение мощности мотора можно назвать установку спортивного фильтра. Это связано с тем, что они обладают более высокой пропускной способностью и создают меньшее сопротивление.

Сопротивление в системе подачи топлива или воздуха становятся причиной потери КПД. В продаже можно встретить довольно большое количество различных спортивных фильтров, некоторые подают и для рассматриваемого автомобиля. Однако следует учитывать следующие моменты:

1.Стоимость спортивных фильтров намного выше обычных. При их производстве применяются более современные технологии. Кроме этого некоторые производители решают больше заработать лишь на желании некоторых улучшить свой автомобиль.

2.Степень фильтрации подаваемого воздуха и топлива существенно снижается. Поэтому следует уделять внимание качеству топлива. Все фильтрующие элементы создают определенное сопротивление в системе.

3.Срок службы намного меньше. При засорении фильтра он практически теряет свои основные эксплуатационные качества.

Замена фильтра может повысить показатель мощности мотора на 5 л.с. При этом процесс замены данного элемента довольно прост и не требует большого количества свободного времени.

Еще несколько распространенных методов модификации

Кроме вышеприведенной работы можно провести замену следующих элементов конструкции:

• Облегченный маховик позволяет существенно снизить расход полезной энергии. За счет облегчения данного элемента конструкции двигателю проще работать.
• Новое сцепление также позволит повысить КПД.
• Масляные форсунки смогут повысить эффективность смазки трущихся элементов.

Есть довольно много методов улучшения ДВС, каждый имеет свои достоинства и недостатки.

Установка нового мотора

Кроме этого можно провести установку нового двигателя. Данный метод имеет следующие особенности:

1.Можно повысить мощность на несколько десятков лошадей.

2.Существенно изменяются эксплуатационные характеристики.

3.Стоимость подобной доработки может достигать нескольких сотен долларов.

4.Довольно сложно подобрать наиболее подходящий двигатель.

При установке нового двигателя придется провести изменение и других силовых агрегатов.

Комментарии специалистов

Александр. Двигатель ВАЗ 21099 имеет довольно простую конструкцию и при этом может быть изменен самым различным образом. При этом конструкция проста в изменении своими руками.

Валерий. Мотор ВАЗ 21099 имеет относительно невысокую мощность. Поэтому многие решают провести модернизацию конструкцию, для чего применяют самые различные методы. Я рекомендую провести замену всех стандартных элементов на более совершенные.

Тюнинг ВАЗ 21099

Источник

Просел двигатель ВАЗ 21083 (21093, 21099)

Многие владельцы автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 часто не обращают внимание на такую неисправность как «просел двигатель автомобиля».

Тем более, что на первых порах она может быть не слишком заметна. Но в дальнейшем, если не обращать внимание на эту проблему, двигатель вообще может лечь на бок.

На примере двигателя 21083 автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099) рассмотрим почему проседает двигатель и как с этим бороться.

Признаки неисправности «просел двигатель автомобиля»

Когда проблемы с проседанием нет, двигатель стоит ровно, параллельно верхней части рамки радиатора (см. фото в начале статьи).

В случае возникновения неисправности четко видно, что он завален на правую или левую сторону.

Либо, явного перекоса нет, но если со стороны оценить положение двигателя относительно верхней части рамки радиатора («телевизора»), то заметно некоторое его проседание вправо или влево.

Стук со стороны двигателя или подвески, при трогании с места или движении на небольшой скорости по неровной дороге.

Причины неисправности «просел двигатель автомобиля»

Неисправна передняя опора («подушка») двигателя

Двигатель проседает на правый бок (по ходу автомобиля). Возможно разрушился сайлентблок опоры, либо проржавел кронштейн крепления на рамке радиатора.

Неисправна левая опора («подушка») двигателя

Двигатель просел на левый бок (по ходу автомобиля). Скорее всего разрушился резинометаллический сайлентблок опоры.

Как самостоятельно устранить проседание двигателя?

Проседание двигателя устраняется заменой вышедших из строя «подушек» новыми. Эту работу можно сделать самостоятельно используя пару ключей и домкрат. Подробнее в статьях:

«Замена передней опоры («подушки») двигателя 21083″,

«Замена левой опоры («подушки») двигателя 21083″

Примечания и дополнения

На двигателе 21083 применяется передняя опора («подушка») двигателя 2108-1001015-10. Ее рзинометаллический сайлентблок имеет номер 2108-1001020-10.

Левая опора (кронштейн левой опоры) имеет номер 2108-1001040-10, сайлентблок (опора левая) 2108-1001046-10.

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

Источник

Улучшаем разгон на Ваз 2108 и Ваз 2109

Иногда можно наблюдать, как российские «восьмерки» и «девятки» резво стартуют со светофора и быстро «уходят» далеко вперед, опережая иномарки с мощными моторами. Что же приводит в движение эти, казалось бы, обыкновенные автомобили?

Владельцы российских машин чаще всего дорабатывают именно тольяттинские «восьмерки» и «девятки». Существуют десятки вариантов с различными приоритетами и бюджетом, так что каждый желающий может «заточить зубило» под себя. Правда, нужно учитывать, что ГАИ такие переделки отнюдь не приветствует.

Сила заряда бывает разной
Начинать нужно, естественно, с мотора, ведь именно он определяет потенциал машины. На заводе серийный ВАЗ-21083 оснащают 1,5-литровым карбюратором, позволяющим двигателю развивать 70 «лошадок», чего для активной езды явно недостаточно. Конечно, можно сразу взять «Самару» с впрысковым двигателем, но многие предпочитают доводить именно карбюраторную модификацию.

При модернизации мотора можно обойтись «малой кровью», не прибегая к хирургическому вмешательству в цилиндро-поршневую группу. «Программа минимум», как правило, состоит из установки распредвала с измененным профилем кулачков (чаще всего отдают предпочтение «высокому» валу, позволяющему крутить мотор до 6000 – 6500 об/мин) и изменения систем впуска-выпуска. Действительно, у мотора в заводском исполнении «перекрыто дыхание», а выпускная система должна соответствовать требованиям к шумности выхлопа. Самый доступный вариант – установка распиленной «кастрюли» воздушного фильтра либо спортивного фильтрующего элемента. Если мотор оснащен впрыском, корпус придется удалить и отказаться от штатного фильтра. Эти переделки стоят недешево ($100 – 150), но позволяют на 5% повысить мощность на максимальных оборотах.

Спортивные машины далеко слышны благодаря специально настроенной прямоточной выпускной системе, сводящей к минимуму потери мощности. Установка изделия знаменитой фирмы (к примеру, Remus) обойдется в $250 – 300, но игра стоит свеч: после инсталляции такого «глушителя» «Самара» зазвучит совершенно иначе – громко и басовито, как и полагается «заряженной» машине. Да и дополнительные 3 – 5 л. с. еще никому не помешали.

Если ограничиться подобным «стартовым пакетом» и вдобавок «поколдовать» с жиклерами в карбюраторе и моментом зажигания, то при использовании соответствующих ГСМ (высокооктанового бензина и хотя бы полусинтетического масла) в двигателе «Самары» прибавится до 10 «лошадок» без заметного снижения моторесурса.
Следующий уровень доработок – увеличение объема двигателя до 1600 см куб. путем замены коленвала с применением сдвоенного горизонтального карбюратора Weber либо установки впрыска с нестандартной «прошивкой» контроллера. При этом максимальная мощность повышается до 100 – 110 л. с. Впрочем, столь значительное увеличение мощности «чревато» частыми переборками мотора даже при установке «крутых» деталей ЦПГ и использовании хорошего топлива.

Еще более экстремальный вариант, на который решаются единицы, – глубокая модернизация мотора, где «родным» остается разве что блок. Да и в том цилиндры растачивают «до победного», чтобы после установки коленвала с увеличенным ходом поршня и поршневой группы увеличенного диаметра получить 1,7, а в отдельных случаях и 2,0 (!) л рабочего объема. «Прикрывают» эту «killer mashine» 16-клапанной головкой от ВАЗ-2112, и в результате «лошадок» под капотом становится не «по-самарски» много (120 – 130).

Правда, нужно учитывать, что два последних варианта доводки доступны лишь высококвалифицированным исполнителям при наличии соответствующего оборудования. Как правило, это под силу именитым тюнинговым фирмам. Ну а установить новые системы впуска и выпуска, а также заменить распредвал сможет, пожалуй, любой механик, специального оборудования для этого практически не потребуется.

Не мотором единым…

Однако такое значительное увеличение мощности может оказаться губительным для трансмиссии: стандартное сцепление, коробка и приводы «сгорят» за пару заездов.
Обычно при создании «уличного бойца» устанавливают «короткую» главную пару от ВАЗ-21081 (4,13, иногда – 4,3 вместо 3,7), что позволяет сократить время разгона до «сотни» на пару секунд – для езды в городе это весьма актуально. Многие идут еще дальше, «сближая» пресловутые «ступеньки» в передаточных числах между первой и второй передачами. Правда, если мощность «заряженного» мотора превышает 100 – 110 л. с., то заводская, пусть даже и доработанная коробка передач долго не протянет – не случайно профессиональные спортсмены заменяют трансмиссию с кулачковыми муфтами дорогой и сложной, гораздо более стойкой к варварскому переключению передач без сбрасывания оборотов.
Естественно, требует замены и сцепление. Большинство автолюбителей ограничиваются применением обычного комплекта импортного производства, а самые продвинутые отдают предпочтение металлокерамике, да еще и с увеличенным диаметром диска. Последнее «слабое звено» – детали привода (ШРУСы), которые при наличии мощного мотора необходимо будет менять так же часто, как, скажем, тормозные колодки. Частично проблему может решить установка импортных полуосей (к примеру, Spidan), но если все время ездить «на пределе», не выдержат и они.

Зажать и ужесточить
Следующий объект тюнинга – подвеска. Действительно, штатные амортизаторы скопинского производства машину с серьезным силовым агрегатом на заданной траектории не удержат, да и центр тяжести расположен слишком высоко. Рецепт прост и очевиден – установка жестких газовых «однотрубников» (Koni Sport, Bilstein и др.) и низких «непробиваемых» пружин тех же западных производителей. В итоге автомобиль прижмется к земле и будет быстро отзываться на движение руля. Приветствуется монтаж распорки между амортизаторными чашками для увеличения жесткости кузова при больших нагрузках. Экстремалы решаются на установку «шаэсов» – жестких шарнирных соединений вместо обычных резино-металлических. Это придает реакциям машины гоночную резкость, но жесткость подвески при этом сравнима с картом и прочими «табуретками». К тому же такая конструкция не предполагает езду по мокрым или, что еще хуже, заснеженным дорогам…

Конечно, важно, чтобы автомобиль с такими доработками «умел» не только быстро ездить, но и останавливаться, причем без помощи едущей впереди машины. Штатные тормоза в этом деле не помощники – после активных покатушек они раскаляются до такой степени, что следующее экстренное торможение может таковым и не быть… Чаще всего передние диски уступают место 14-дюймовым вентилируемым (от ВАЗ-2112) – благо, цена относительно небольшая, да и переделки невелики: достаточно заменить тормозные механизмы в сборе. Некоторые автолюбители идут еще дальше, устанавливая спортивные тормоза знаменитых производителей (Brembo, AP Racing), а задние барабанные заменяют дисковыми – хотя бы штатными передними (еще более популярен вариант с деталями от «Оки»).
В итоге получается заурядное с виду «зубило», способное разгоняться до «сотни» менее чем за 10 секунд, с управляемостью на уровне лучших представителей «клана GTI» и даже «кольцевых» «Самар». Впрочем, без некоторых доработок экстерьера не обойтись, но они носят сугубо функциональный характер: например, установка зеркал с подогревом и электроприводом, а также интенсивная тонировка стекол – чтобы повысить комфортность и скрыть содержимое салона от посторонних глаз. В остальном
же серьезно «заряженная» «восьмерка»/«девятка» почти не отличима от обычных сестер и не привлекает внимания в дорожном потоке. Но при этом под личиной ягненка скрывается та-а-акой волк.

Источник