Ваз 21013 двигатель плохо заводится и не развивает оборотов

Содержание
  1. [Закрыто] Решено: заводиться и не набирая оборотов глохнет
  2. Сообщений 10
  3. 1 Тема от alex-v 2014-04-30 22:09:54
  4. Тема: Решено: заводиться и не набирая оборотов глохнет
  5. 2 Ответ от klimashov.roman 2014-05-05 09:31:57
  6. Re: Решено: заводиться и не набирая оборотов глохнет
  7. 3 Ответ от alex-v 2014-05-05 09:36:55
  8. Re: Решено: заводиться и не набирая оборотов глохнет
  9. 4 Ответ от klimashov.roman 2014-05-05 14:24:16
  10. Re: Решено: заводиться и не набирая оборотов глохнет
  11. 5 Ответ от alex-v 2014-05-05 16:44:01
  12. Re: Решено: заводиться и не набирая оборотов глохнет
  13. 6 Ответ от klimashov.roman 2014-05-06 08:09:56
  14. Re: Решено: заводиться и не набирая оборотов глохнет
  15. 7 Ответ от igorek 2014-05-06 09:23:37 (2014-05-06 09:26:03 отредактировано igorek)
  16. Re: Решено: заводиться и не набирая оборотов глохнет
  17. 8 Ответ от alex-v 2014-05-06 10:18:43
  18. Re: Решено: заводиться и не набирая оборотов глохнет
  19. 9 Ответ от alex-v 2014-05-06 10:28:56
  20. Re: Решено: заводиться и не набирая оборотов глохнет
  21. 10 Ответ от alex-v 2014-05-13 20:54:21
  22. Re: Решено: заводиться и не набирая оборотов глохнет
  23. Почему после запуска холодный двигатель троит, а как прогреется работает нормально. Советы автомеханника.
  24. Что делать, если двигатель автомобиля плохо заводится: абсолютно полный перечень причин
  25. Типичные причины затрудненного пуска силового агрегата автомобиля:
  26. Типичные поломки «дизеля»
  27. Причины нестабильной работы свечей накаливания:
  28. Перечень датчиков:
  29. Карбюраторный тип плохо запускается на холодную
  30. Второстепенные причины:
  31. Характерные случаи затрудненного запуска:
  32. Рекомендации мотористов:
  33. Независимо от марки, модификации технического средства:

[Закрыто] Решено: заводиться и не набирая оборотов глохнет

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 10

1 Тема от alex-v 2014-04-30 22:09:54

  • alex-v
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2014-04-30
  • Сообщений: 7Спасибо: 4
  • Авто: ваз 21103

Тема: Решено: заводиться и не набирая оборотов глохнет

Всем доброго вечера, здравствуйте!
машина ваз 21103 год выпуска конец 1999 года, ЭБУ- январь 4 в принципе все работает и не подводило за три года владением этого аппарата ни разу, все началось зимой при морозе 25-27 градусов заводилась вечером поставил машину в ночь и утром было -24 не завелась, вечером подтянул друзей с двумя аккумуляторами в итоге после диагностирования прибором дст-2м и прозвоном всего что можно, было посажено 3 аккумулятора и при исправном оборудовании и использовании типа быстрого старта не завелась, (БЫЛИ ВСПЫШКИ ЧТО ВОТ ВОТ И ЗАРАБОТАЕТ)отогнали в теплый гараж завелась на следующий вечер ни ошибок и при тех же показателях все работало четко и ровно итог замена датчиков ДПДЗ, РХХ, провода свечей, мосло полусинтетику на синтетику, модуль зажигания, свечи. Подозрение пало на гидрокомпенсаторы из- за не стандартных валов примерзли. Отъездил февраль, март, апрель, сегодня доехав от работы до дома около 15 км., и весь день мотания по городу, на улице +12 +14 она снова не завелась! Зажигание, заводиться и не набирая оборотов глохнет! Как зимой, проверил все датчики- исправны, давление в норме, ошибок нет, искра и свечи сухие и светлые, скидывал фишки с датчиков по очереди без результатно, масло уже полусинтетика, от отчаяния завелась с нажатой педалью газа, минуту проработала держал обороты педалью около2500- 3000 об/мин, заглушил, и снова не заводиться.
итог: два электрика в шоке, и два механика на нервах.
извиняюсь за ошибки пишу с телефона компом ребенок не дает воспользоваться.

2 Ответ от klimashov.roman 2014-05-05 09:31:57

  • klimashov.roman
  • Знаток
  • Неактивен
  • Откуда: г. Касимов
  • Регистрация: 2014-04-21
  • Сообщений: 743Спасибо: 143
  • Авто: ГАЗель 33023 дв 405.22, 2.4 16кл 140л.с

Re: Решено: заводиться и не набирая оборотов глохнет

датчики все менял?

3 Ответ от alex-v 2014-05-05 09:36:55

  • alex-v
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2014-04-30
  • Сообщений: 7Спасибо: 4
  • Авто: ваз 21103

Re: Решено: заводиться и не набирая оборотов глохнет

датчики, модуль зажигания, проверили ДМРВ (еще GM стоит) коленвала, все исправно.

4 Ответ от klimashov.roman 2014-05-05 14:24:16

  • klimashov.roman
  • Знаток
  • Неактивен
  • Откуда: г. Касимов
  • Регистрация: 2014-04-21
  • Сообщений: 743Спасибо: 143
  • Авто: ГАЗель 33023 дв 405.22, 2.4 16кл 140л.с

Re: Решено: заводиться и не набирая оборотов глохнет

проверь тогда ещё сеточку в бензобаке и фильтр топливный.А ты форсунки не промывал?

5 Ответ от alex-v 2014-05-05 16:44:01

  • alex-v
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2014-04-30
  • Сообщений: 7Спасибо: 4
  • Авто: ваз 21103

Re: Решено: заводиться и не набирая оборотов глохнет

Сетку на насосе меняли неделю назад также как и фильтр снаружи бака. Форсунки- расход по прибору одинаков так еще и наглядно снимали осмотрели может какая из них льет, все ровно распыляют как по учебнику.

6 Ответ от klimashov.roman 2014-05-06 08:09:56

  • klimashov.roman
  • Знаток
  • Неактивен
  • Откуда: г. Касимов
  • Регистрация: 2014-04-21
  • Сообщений: 743Спасибо: 143
  • Авто: ГАЗель 33023 дв 405.22, 2.4 16кл 140л.с

Re: Решено: заводиться и не набирая оборотов глохнет

проверь сам бензонасос какое выдаёт давление или вообще работает он или нет так как его можно и не услышать. Мне однажды электрик говорил что насос может гудеть но качать не будет так что проверь ещё эти пункты

7 Ответ от igorek 2014-05-06 09:23:37 (2014-05-06 09:26:03 отредактировано igorek)

  • igorek
  • Свояк
  • Неактивен
  • Откуда: Bryansk region g Starodub
  • Регистрация: 2013-05-05
  • Сообщений: 416Спасибо: 191
  • Авто: VAZ-21102 1.5i-8V Bosch MP7.0H

Re: Решено: заводиться и не набирая оборотов глохнет

alex-v, а масса? что с массой датчики то датчикоми при проверке будут все исправны!!хоть 1000раз проверяй не стоит забывать кузов авто это один большой минус!!(масса) и если она будет некудышной. не один исправный датчик не выдаст правельные данные. на ЭБУ (СМОТРЕТЬ МАСЫ ПО ВСЕМУ КУЗОВУ И МОТОРНОМУ ОТСЕКУ. )

8 Ответ от alex-v 2014-05-06 10:18:43

  • alex-v
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2014-04-30
  • Сообщений: 7Спасибо: 4
  • Авто: ваз 21103

Re: Решено: заводиться и не набирая оборотов глохнет

Давление мерили на самой рампе все в норме.

Читайте также:  Как отмыть двигатель камаза

9 Ответ от alex-v 2014-05-06 10:28:56

  • alex-v
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2014-04-30
  • Сообщений: 7Спасибо: 4
  • Авто: ваз 21103

Re: Решено: заводиться и не набирая оборотов глохнет

А вот про массу это интересно, вечером посмотрим,
Просто уже неделю без машины и еще больше азарта разобраться в этом.
сегодня уже принята контр мера купил мозги январь 5.1.2, жгут проводов под датчики, новые ДМРВ, ДПКВ, ДПДЗ, РХХ, датчик детонации так как в старых мозгах он отшит. Успеем сегодня сделать напишу.

10 Ответ от alex-v 2014-05-13 20:54:21

  • alex-v
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Регистрация: 2014-04-30
  • Сообщений: 7Спасибо: 4
  • Авто: ваз 21103

Re: Решено: заводиться и не набирая оборотов глохнет

Всем кто участвовал- спасибо.
Проверка массы ни каких результатов не принесла. Вообщем поменяли проводку, датчики, ЭБУ, пришлось еще датчик скорости(разьем был круглый- старый) и ДПКВ (с двумя другими вообще не работало, новый пошел) вместе с щитком приборов менять( стоял еще самый первый счетчиком). Стали заводить такая же ситуация, ДСТ- 2М эбу не определяет, искры нет, был вызван в помощь диагност со стороны после двух часов стараний результата ноль поставил перемычку на имобилайзер так как он отсутствовал, блок не видит ДПКВ (ПОЛЯРНОСТЬ МЕНЯЛИ)все остальное в норме, развел руками забрал 800 руб денег и удалился, решили поменять ЭБу (год выпуска 2009 г. 5.1.2. 2112 хххххх-71 по- j28) на другой и отправиться спать. На следующий день с другим ЭБУ (2005 года выпуска с той же моделью и прошивкой) после очередной контрольной проверки распиновки, установили, а она не заводиться. Были длинные лица у всех. Подключили ДСТешку этот блок определился и проверили искру работает, при прокрутке стартером не было, ДПКВ включен. На авось выключили включили и о чудо, она ЗАВЕЛАСЬ. Работает нормально но маленькие мелочи температура не верно отображаеться провал на старте на после пуска пока не добавишь газу порой на 600-х оборотов колбасит но это скорее все исправиться прошивкой или корректировкой( двигатель не стандартный поршня приоровские сточенные до максимально возможной высоты с проточками, размер цилиндров под последний возможный диаметр, блок 2108, валы стоят не известно какие при натяжке ремня ГРМ используют удлинитель иначе ни как)
РЕЗЮМЕ: с новым блоком бежит гораздо бодрее подхват не после 3-х тысячь, а после двух и до красной зоны, но больше 180 не едет по GPS на старом блоке с той прошивкой, какой именно ни кто не знает, по GPS ездила 210км/ч (спидометр врет) расход не мерил еще так как первый день ездил. На старом был вообще волшебный при скорости 90- 120, 140км/ч- 3,5/4,2 литра 95- ого бензина. Вобшем впечатления (пока) только положительные.
ОГРОМНОЕ спасибо за советы.

Источник

Почему после запуска холодный двигатель троит, а как прогреется работает нормально. Советы автомеханника.

На форумах в интернете можно найти много рассказов о том, что после запуска холодного двигателя он начинает неустойчиво работать. Это может продолжаться либо несколько секунд либо до того момента пока температура его не начнет повышаться. Симптомы у всех практически одинаковые после запуска появляется вибрация и не равномерный звук, доносящийся из глушителя. Определить в чем причина бывает не просто. Ведь эта неисправность носит не постоянный характер, а искать ее нужно в тот момент, когда она присутствует. Продолжаться троение двигателя может несколько секунд, за это время найти причину не всегда получается. Приходиться менять методом тыка свечи зажигания высоковольтные провода и катушку. Многие так и делают. С начало это обычно помогает, но со временем проблема опять появляется.

Если двигатель на холодную троит, то первым делом нужно определить связана ли эта неустойчивость с работой одного цилиндра либо все они работают с перебоями. Для того, что бы это понять, нужно поочередно отключать цилиндры и наблюдать, как меняются обороты двигателя. Если при отключении, какого либо цилиндра обороты не изменились либо они упали меньше чем при отключении других, то значит в нем проблема. Но как можно это проверить, ведь в инжекторном двигателе высоковольтные колпачки снимать со свечей нельзя. Это может привести к выходу из строя катушки зажигания и транзистора, который управляет первичной обмоткой. В автосервисах это делают с помощью диагностического прибора, который называется сканером. При отсутствии этого прибора отключать цилиндры можно следующими способами.

На 16 клапанных двигателях установлены индивидуальные катушки зажигания. Нужно поочередно снимать с них разъемы, тем самым прекращая подачу питания и управляющих импульсов, и следить за тем как реагирует двигатель на это.

В 8 клапанных двигателях используется двух искровые катушки и общий разъем питания и управления, по этому, таким образом, уже проверить, не получиться. Здесь нужно отключать поочередно форсунки. Но добраться до их разъемов не так-то просто. Можно изготовить переходник на общий разъем и отключать их с помощью него. Общий разъем можно купить в автомагазине и отключать питание от форсунок с более удобного места. Информацию об изготовлении такого тестера можно найти в интернете.

Если двигатель на холодную троит, то можно его заглушить и выкрутить свечи, для того, что бы их осмотреть. Но делать это нужно именно в тот момент, когда наблюдается неустойчивая работа. Нужно осмотреть центральные изоляторы свечей. Они могут дать много информации о работе двигателя. Если окажется, что изолятор, какой либо свечи покрыт нагаром или мокрый, то значит, причина неустойчивой работы двигателя кроется в том цилиндре, в котором она была закручена. Если окажется, что все свечи мокрые то причина общая для всех цилиндров.

Читайте также:  Почему сползает ремень грм в сторону двигателя

Изолятор свечи может быть в бензине, масле либо в охлаждающей жидкости. При этом искра между электродами пропадет. Она будет стекать по мокрому изолятору на массу.

Частой причиной троения двигателя после стоянки автомобиля являются изношенные маслосъемные колпачки. Масло может попадать на тарелку клапана через него и при пуске двигателя засасываться в цилиндр. Оно может попасть на изолятор свечи. Двигатель с такой неисправностью, какое-то не продолжительное время после запуска может троить.

Причины троения двигателя на холодную.

Неисправность свечей зажигания. Точно определить исправность свечей можно только в барокамере под давлением.

Заниженная компрессия в цилиндре.

Неисправность форсунок. Неисправная, забитая форсунка топливо распыляет плохо. Смесеобразование хуже. Поэтому изолятор свечи может быть в бензине.

Плохой контакт в разъемах датчиков и исполнительных механизмов. На холодную он может проявлять себя, а при прогреве пропадать.

Подсос воздуха. В этом случае смесь будет беднее, чем требуется для устойчивой работы не прогретого двигателя.

Неисправность высоковольтных проводов или модуля зажигания.

Неисправность датчика температуры двигателя.

Датчик массового расхода воздуха.

Регулятор холостого хода.

Отложения на внутренней поверхности дроссельного узла.

Можете еще прочитать следующие статьи.

Источник

Что делать, если двигатель автомобиля плохо заводится: абсолютно полный перечень причин

Независимо от типа силового агрегата, признаки затрудненного пуска у всех двигателей идентичные, а вот причины разные. Обязательно учитывайте фактор температуры окружающей среды. Если речь идет о зимнем периоде, когда за бортом градус ниже отметки «-15», любой двигатель будет давать сбой при старте.

После двух-трёх проворотов стартера мотор не завелся, значит, ищем причину самостоятельно. В случае отсутствия опыта в обслуживании техники, привлеките специалистов сервисного центра, СТО.

Типичные причины затрудненного пуска силового агрегата автомобиля:

Изначально проверьте выхлоп . Дым серого (белого) цвета укажет на поступление горючего в камеру сгорания с последующим воспламенением. Это существенно сокращает зону поиска очага поломки.

После выхлопной системы проведите профилактику аккумуляторной батареи . Возможно, имеющего заряда недостаточно для проворота маховика, воспламенения топлива в цилиндре. Неритмичная работа стартера — первый признак «севшей» аккумуляторной батареи (АКБ). В меньшей степени неритмичная работа стартера указывает на изношенность щеток стартера.

1. Бензин (дизель) низкого качества с добавлением химических компонентов, количество которых существенно превышает допустимые нормы. Нередко поставщики в погоне за прибылью добавляют сторонние компоненты для увеличения объема, количества реализовываемой продукции;

2. Загрязненное топливо: способствует засорению каналов магистралей подачи смеси в цилиндры, снижению мощности автомобиля, нестабильной работе на холостых оборотах / под нагрузкой, легкой детонации;

3. Для моторов с дизельной системой питания причина сбоев возможна из-за заправки топливом, несоответствующим сезону. Например, летом заливают зимнюю «солярку», арктическую, которая предназначена для особых климатических регионов с отрицательными критическими отрицательными температурами. Солярка летнего типа при «минусе» меняет молекулярную структуру, превращается в парафинированный гель. Смесь препятствует естественному протоку горючего, образовывает «пробки», засоряет топливный фильтр.

Современные «дизеля» по умолчанию оснащены системой автоматического подогрева топливного контура. Уж если и данная опция не помогла — замените топливный фильтр. В разных марках и моделях технических средств, предустановлены один / два топливных фильтры: грубой и тонкой очистки. В случае полного замерзания магистрали топливного контура используйте специальные средства для отогрева. Будьте предельно аккуратны при обращении с воспламеняющими средствами. Нередки ситуации, когда происходит возгорание по причине неосторожного обращения.

Водителю на заметку. Замене подлежат два очистительных элемента одновременно. Частичное обновление одного фильтра не даст положительного результата, магистраль топливоканала засорится вскоре вновь.

4. Свечи зажигания неисправны, поврежден центральный электрод, залиты маслом, горючим. После серии неудачных попыток выкрутите свечи, поведите диагностику, протрите ветошью, проверьте зазор между цоколем и электродом. Точные данные по зазору смотрите в инструкции по эксплуатации вашего технического средства. Свеча залита бензином — первый признак нарушения герметичности топливных форсунок.

Осмотрите корпус свечи и высоковольтные провода на целостность изоляционного слоя. При выявлении дефектов запчасти подлежат замене новыми. Поочередно приложите к кузову каждую свечу с катушкой для проверки состояния искры. Сухой центральный электрод — первый признак отсутствия топливной смеси в камере сгорания. Место поиска причины очевидно.

Проведение вышеперечисленных диагностик позволит существенно сузить границы поиска источника неисправности. Таким образом, вы сэкономите время, силы, средства. Если поломка не устранена, значит, проблема намного сложнее ожидаемой. Вероятней всего неисправен топливный насос, инжектор, сбой в работе ГРМ. Без наличия опыта в обслуживании технических средств лучше не начинайте ремонтные работы, обратитесь за помощью к профессионалам из СТО.

5. Нестабильная работа топливного насоса: слабое (недостаточное) давление в системе, засорение элементов очистки. Вследствие чего горючая смесь подается обедненной, запуск мотора затруднен, работа на холостых оборотах нестабильная.

Провести проверку магистрали подачи топлива можно самостоятельно, наличие специального опыта вовсе не требуется. Для автомобилей с бензиновой системой питания характерно закоксовывание топливных форсунок, инжекторов. Проверьте исправность путем активации зажигания, после чего слышно кратковременное жужжание в полости топливного бака. Насос накачивает давление, при достижении «нужных» атмосфер, после чего автоматически отключается.

6. Разгерметизация: оперативно осмотрите топливные патрубки на предмет деформации. Утечка бензина — признак разгерметизации, замените дефектные элементы новыми. Устанавливать б/у комплектующие, не рекомендовано, так как речь идет о топливной системе и ее компонентах;

7. Клапан датчика Холла засорен, деформирован. Он состоит из штока, электромагнита. Управляет им ЭБУ автомобиля. Повреждение изоляционного слоя, разрыв цепи, окисление контакта способствуют нестабильной работе агрегата.

Принцип работы датчика Холла следующий: при запуске «на холодную» мотору нужны повышенные обороты, сигнал поступает от ЭБУ к датчику. Шток выдвигается, дроссельная заслонка приоткрывается, обороты увеличиваются. По достижении рекомендуемой температуры (40 – 45) ЭБУ корректирует обороты в сторону снижения. В неисправном состоянии датчик Холла не прикрывает дроссельную заслонку, вследствие чего силовой агрегат работает нестабильно. Реже встречаются неисправности по причине выхода из строя катушки зажигания. Она также расположена внутри форсунки. Здесь свойственен естественный износ вследствие длительной эксплуатации без проведения периодической замены элементов.

Читайте также:  Как проверить тепловое реле двигателя

8. Несоответствие марки моторного масла техническим стандартам изготовителя. Нередко слишком густая жидкость еще больше застывает при отрицательных температурах. Двигателю крайне сложно прогонять масло по периметру. Но и слишком жидкое масло также вредно для автомобиля. Обязательно сверяйте коэффициент вязкости;

9. В бензиновых двигателях одна из распространенных причин поломки — повреждение изоляционного слоя высоковольтных проводов катушки зажигания. Нарушение условий эксплуатации, высокие температурные режимы, работа в особых климатических зонах оставляют негативный отпечаток на длительности срока эксплуатации.

10. Засорение дроссельной заслонки: пыль, грязь проникают внутрь камеры сгорания, что способствует неполному воспламенению топливной смеси, увеличению количества нагара, количества токсических выбросов, избыточной задымленности в выхлопной системе машины;

11. Нарушение зазоров клапанов — наиболее распространенная причина нестабильной работы мотора у «карбюраторов», «инжекторов».

Типичные поломки «дизеля»

Слабая компрессия в цилиндрах — характерная поломка двигателей с дизельной системой питания. Убедиться в этом достаточно легко:

— первые запуски мотора «на холодную» безуспешные;

— с «толкача» запускается без проблем;

— длительное время из выхлопной трубы следует сизый дым.

С большей долей вероятности малая компрессия. Горючая смесь в обогащенном виде поступает в цилиндр, но воспламенения не происходит. Частые причины в износе поршневых колец, их повреждении, деформации, прогоранию клапанов системы ГРМ, увеличенных зазорах между стенками цилиндров. Недостаток компрессии может обозначиться и при горячем пуске. Чрезмерный износ поршневой группы затруднит запуск.

В ходе диагностике уделите особое внимание указанным факторам с целью корректной идентификации источника поломки. Не проверив компрессию, зазоры вы пойдете по ложному пути, что затруднит профилактику, ремонт технического средства.

Реже встречается низкое качество «солярки», несоответствие сезонности, износ свечей накалвания. Они обеспечивают подогрев дизельного топлива к определенной температуре.

Причины нестабильной работы свечей накаливания:

— естественный износ вследствие длительной эксплуатации;

— выход из строя ряда функциональных датчиков, которые регулируют работу свечей накаливания;

— окисление контактов вследствие чего нарушение цикличности поступления тока.

При неисправных свечах накаливания и хорошей компрессией мотор дизеля однозначно запуститься, но придется немного «попотеть» на старте. Конечно, если за бортом «-25», то шансы на успех стремительно снижаются.

Нестабильная работа дизельных топливных форсунок также служит причиной плохого запуска мотора. Причина в засорении, попадании грязи, пыли, воды внутрь магистралей.

Реже встречаются поломки по причине разгерметизации топливного контура. Несанкционированное попадание воздуха ухудшает запуск на холодную, «на горячую».

Перечень датчиков:

— датчик температуры системы охлаждения. Информирует ЭБУ о состоянии антифриза, происходит автоматическая корректировка горючей смеси (обогащение / обеднение);

— датчик положения заслонки дросселя;

— датчик потребления горючего;

— датчик считывания давления в выпускном коллекторе.

Проблема с запуском может быть вызвана регулятором давления горючего, скачками оборотов, неисправностью свечей зажигания, повреждением изоляционного слоя высоковольтных проводов.

Не менее часто встречается причина в разгерметизации форсунки. Авто запускается плохо, как на горячую, так и на холодную. Чтобы проверить работоспособность форсунок необходимо однократно стравить давление в системе. Достаточно отсоединить центральный магистральный провод.

Если стартер крутит ритмично, изоляция высоковольтных проводов не повреждена — неисправен ДСО.

Карбюраторный тип плохо запускается на холодную

Распространенной причиной нестабильного запуска мотора с карбюраторной системой питания является неисправность зажигания, свечей, высоковольтных проводов, катушки, аккумуляторной батареи АКБ.

Первым делом поочередно выкручиваем свечи. Если они мокрые — неисправна электроника с вероятностью в 99,9%.

Второстепенные причины:

— катушка системы зажигания: повреждение, износ, трещина, короткое замыкание в цепи;

— коммутатор: естественный износ, повреждение от удара, столкновения, аварии, ДТП;

— износ крышки трамблера, бегунка;

— некорректная регулировка карбюратора;

— деформация мембраны бензонасоса, повреждение, разрыв.

Если все вышеперечисленное в исправном состоянии, то вытащите подсос на максимум, запустите двигатель. Должно получиться, после чего продолжите поиски источника поломки.

Для предустановленных карбюраторов типа «Solex» характерна поломка в виде запуска двигателя с последующей его остановкой. Если выкрутить свечи, то они будут залиты горючей смесью, что укажет на повреждение диафрагмы бензонасоса.

Водителю на заметку. При плохом запуске «на холодную» плавно нажимайте на педаль акселератора до максимального упора. Как только схватился мотор, тут же отпускайте педаль, чтобы не залило. В противном случае обождите некоторое время, пока топливо стечет вниз по системе.

Характерные случаи затрудненного запуска:

— стартер проворачивает, но не схватывает: отсутствует зажигание, неисправны свечи, не поступает бензин;

— стартер проворачивает, схватывает, но силовой агрегат не запускается: вероятней всего сбилось зажигание, некачественное горючее, засорение магистралей, топливных контуров;

— стартер не проворачивает вообще: в 99,9% случаев проблема в «севшем» аккумуляторе.

В меньшей степени грешите на свечи, высоковольтные провода, заслонку карбюратора. Не исключайте вариант с повреждением мембраны.

Рекомендации мотористов:

Независимо от марки, модификации технического средства:

— систематически проводите технический осмотр, комплексную диагностику, профилактику авто, заменяйте изношенные детали, элементы;

— заправляйте только качественное, сезонное горючее с минимальным количеством химических примесей, компонентов;

— заменяйте топливные, очистительные элементы строго в установленный срок;

— не превышайте рекомендованные скоростные режимы;

— заливайте моторные и трансмиссионные масла строго по предписанию изготовителя;

— обслуживайтесь исключительно в сертифицированных сервисных центрах, СТО, где предоставляют гарантию качества на выполненные работы;

— покупайте оригинальные запчасти, сверяйте каталожные артикулы с фактическими данными;

— эксплуатируйте машину строго по ее целевому назначению.

Источник

Adblock
detector