В расширительном бачке пузыри на холодном двигателе

В расширительном бачке пузыри на холодном двигателе

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Начну как обычно : греется машина на низкой скорости, часто включается вентилятор, недавно выдавило тосол из бачка. Решил сделать ревизию системы охлаждения. Когда пережал пароотводящие шланги на холодной увидел иногда поднимающиеся пузыри при подгазовках, после того как машина прогрелась пошли мелкие пузырьки которые образовывали пену на поверхности жидкости, но вместе с ними проскакивают и более крупные пузыри. Две мысли:

1. Пробита прокладка и выхлоп сечет в систему охлаждения. Но машина не дымит, выхлоп тосолом не пахнет, тосол вроде сильно не уходит, выхлопом в бачке не пахнет, масляных разводов там нет, масло на щупе без эмульсии. Машина едет как обычно. Под крышку головки еще не смотрел, но что-то мне подсказывает что пены там нет. Порылся в инете и нашел утверждения что при небольших пробоях прокладки все эти симптомы могут отсутствовать, кроме того что машина перегревается.

2. Плохой тосол, кипит образует локальные паровые пробки, которые затем выбрасывает в бачек. Вообще локальные пробки в плохом тосоле это возможно? То что они пошли на холодную возможно объясняется тем, за день до этого тосол кипел и его выбросило из бачка (это однозначно произошло из-за плохой пробки не держащей давление), тем более пароотводящие щланги были пережаты при эксперименте.

В итоге стою перед дилеммой. Зарекся покупать наши тосолы, вижу наглядно что это такое. Решил взять нормальный антифриз (естественно предварительно подстраховавшись от подделок), что бы исключить вспенивание, но вдруг все-таки прокладка? Тогда прийдется снимать головку, сливать антифриз. как обычно половина мимо пойдет . Определиться пока не могу, кто что посоветует?

И еще: Крышка заливной горловины масла и крышка головки потеют, то есть возможно присутствует избыточное давление в головке. Пробег не большой 30000, с другой стороны иногда кручу до 5000 оборотов, может и ничего страшного. Если пробита прокладка — это может вызывать повышеное давление в головке?

Источник

Пузырьки воздуха в расширительном бачке — меняем крышку радиатора ВАЗ-2107

С определенного времени начал замечать, что после глушения мотора стали слышны переливы жидкости и булькание под капотом. В расширительном бачке при этом непродолжительное время наблюдался выход пузырьков воздуха, на заведенном двигателе такое явление не наблюдалось.

Выхлоп с глушителя был в норме, не парил, масло оставалось чистым, без эмульсии, уровени антифриза и масла оставались в норме. Подозрения в прогорании прокладки головки или трещине в блоке не подтвердились.

При этом, наблюдалась плохая и неравномерная работа отопителя салона. Также, после ночной стоянки на холодную был замечен съежившийся верхний подводящий патрубок радиатора — на ощупь чувствовалось, что он полый внутри, при прогреве двигателя его форма восстанавливалась.

При этом уровень жидкости в расширительном бачке никак не изменялся, что на холодном, что на горячем двигателе.

В итоге подозрения пали на воздушную пробку в системе, поэтому было решено выгнать из системы воздух и долить охлаждающую жидкость.

Однако, несмотря на все это, история со сжатым патрубком повторилась, а уровень жидкости в бачке повысился на столько, на сколько ее было долито до этого.

Все это говорит о нерабочем впускном клапане и вероятном подсосе воздуха через резиновый уплотнитель крышки радиатора.

Как мы знаем, система охлаждения двигателя является герметичной, а для регулирования перепадов температур и соответственно объема охлаждающей жидкости в системе на крышке радиатора имеется 2 клапана — впускной и выпускной.

При работе мотора жидкость нагревается и увеличивается в объеме, ее излишки через выпускной клапан вытесняются в расширительный бачок, а при остывании двигателя засасываются обратно уже через впускной клапан. Соответственно, в бачке уровень то опускается, то поднимается.

В нашем случае, так как не работал впускной клапан, то при остывании двигателя жидкость не могла уйти обратно и патрубок съеживался, при этом происходил подсос воздуха из атмосферы, который замещал антифриз. Поэтому уровень жидкости в бачке не менялся, в системе постоянно присутствовала воздушная пробка, затрудняющая циркуляцию и наблюдался выход пузырьков воздуха.

Для решения данной проблемы необходимо заново обезвоздушить систему и заменить крышку на новую, желательно заводскую.

Как мы видим, после удаления воздуха уровень в расширительном бачке на холодном двигателе опустился до нижней отметки.

Теперь прокатимся и после ночной стоянки проверим еще раз заново — патрубок не сжался, а уровень остался на месте — значит клапана в новой крышке работают исправно.

Дополнительно проверяем герметичность новой крышки.

Источник

В расширительном бачке пузыри на холодном двигателе

Почему же не по теме? Как раз по теме! 😉 Пузыри именно оттуда и берутся — при повышении давления в системе из-за прогрева через клапан в расширительный бачок сначала идет выдавливаемый воздух, ведь по всем руководствам ОЖ не должна доходить до горловины радиатора в холодном состоянии и в подавляющем большинстве случаев так оно и есть. Примерно тоже самое происходит и на прогретом движке в режиме ХХ, только по другой причине — из-за маленькой и(главное) неравномерной скорости потока ОЖ периодически немного снижает уровень в радиаторе — с тем же эффектом. 💡

Читайте также:  Как увеличить мощность двигателя 2111 своим

Спасибо, ребята!
Вместе с тем, тревожно мне. Неужели всё-таки заболел Козлюня? Дёрнул чёрт меня посмотреть. Вот думаю. Может, всё-таки, прокладка между головкой и блоком повреждена? Странно. Тогда, по моему разумению, при выключенном двигателе за ночь в цилиндр попадал бы ТОСОЛ. Но после запуска нет «сизого и белёсого» выхлопа. ТОСОЛ никуда не уходит.
Интересно, а какие-нибудь «добавки в ТОСОЛ» существуют для герметизации повреждений блока? Я в смысле — есть-же «добавки» для герметизации повреждений радиатора. горчица, например. или великое множество специальных средств. Уж больно страшно лезть к болтам головки. Да и участники Форума не советуют.

Интересно, а какие-нибудь «добавки в ТОСОЛ» существуют для герметизации повреждений блока?
С уважением.
А может все в порядке, а? Правда, попробуй поменять крышку радиатора, может лучше будет.
А вот лить всякие чудо-средства очень не советую.
У нас тут у одного товарища сальник коленвала тек, так он какой-то чудо-герметик залил. Не знаю устранилась ли течь, но теперь движок чадит как у КАМАЗа. А вымыть теперь этот чудо-герметик практически невозможно. Так что, семь раз подумай прежде чем залить какую-нибудь чудо-хреноту.

Кстати, ты пишешь, что пузыри появляются сразу после пуска холодного двигателя. Правильно я понял? Так что, значит у тебя термостат открыт постоянно, даже на непрогретом двигателе?

В том-то и дело, что я, по-весне, менял ТОСОЛ (положено менять раз в три года). Слил старый и, проверил работу термостата. Повесил его в кастрюльке на толстую проволоку и укрепил рядом точный термометр. Так вот. Начало открытия — 80 градусов, а полное закрытие — 73 градуса. Дело в том, что дизели — они «холодные» и, в отличие от бензиновых «собратьев» в «пробках» теряют температуру. В общем я решил проверить его работу. Был удивлён его нормальной работе. В принципе, у меня он открывается только после продолжительной работы на высоких скоростях. Езжу я так — редко. Так что температура у меня редко поднимается выше 80-ти градусов.
Поэтому я уверен, что при запуске термостат закрыт.
Что-ж, попробую вариант с заменой пробки радиатора.

Спасибо, ребята!
Вместе с тем, тревожно мне. Неужели всё-таки заболел Козлюня? Дёрнул чёрт меня посмотреть. Вот думаю. Может, всё-таки, прокладка между головкой и блоком повреждена? Странно. Тогда, по моему разумению, при выключенном двигателе за ночь в цилиндр попадал бы ТОСОЛ. Но после запуска нет «сизого и белёсого» выхлопа. ТОСОЛ никуда не уходит.
Интересно, а какие-нибудь «добавки в ТОСОЛ» существуют для герметизации повреждений блока? Я в смысле — есть-же «добавки» для герметизации повреждений радиатора. горчица, например. или великое множество специальных средств. Уж больно страшно лезть к болтам головки. Да и участники Форума не советуют.

Из своего опыта, правда не УАЗ-овского, могу сказать, что пробитая прокладка пузырить довольно активно, а парить начинает ещё до того, как пойдут пузыри, при этом не обязательно появится масло в тосоле или наоборот. Первый признак, который появлялся у меня — начал уходить антифриз и машина начала греться, т.к. начала образовываться пробка у термостата.
Удачи, и надеюсь, что у тебя всё нормально!

Поэтому я уверен, что при запуске термостат закрыт.
Что-ж, попробую вариант с заменой пробки радиатора.

Не, не, не, погоди! Ты пишешь, что пузырьки появляются сразу после запуска двигателя, так? Я не очень понимаю, откуда могут появиться пузыри, если при пуске двигателя система охлаждения должна быть изолирована от радиатора термостатом! Если радиатор изолирован, то откуда там пузыри?

У нас — дизельный Хантер (ЗМЗ 5143), так вот пузыри (небольшие и редкие) появляются только после того, как температура двигателя достигает 80С и открывается термостат.
Мужики, уазоводы! Видел ли кто-нибудь в расширительном бачке пузыри? Когда они появляюстся — сразу после пуска двигателя или после прогрева?

Андрею_В.
Пузыри начинают подниматься сразу-же после запуска. И верхний подводящий шланг радиатора (от термостата) пустой. Насколько я его несколько раз «прожал» пальцами. И в верхней части радиатора не хватает того количества ТОСОЛА, которое «выдавилось» в бачок. Причём пузыри выходят интенсивно. Я приставил руку к пробке расширительного бачка, но сильного выхода газа не почувствовал. Пока фонтана ТОСОЛА из расширительного бачка не наблюдается.
Вот, блин, такие дела!

Читайте также:  Неисправность насоса высокого давления в дизельных двигателях

Да все в порядке у тебя, успокойся! В большой тарелке клапана термостата есть маленькая дырочка для предотвращения образования воздушных пробок. При малейшем увеличении давления в системе он, воздух, и выдавливается через эту дырочку и далее через клапан пробки в расширительный бачок. А там ОЖ 😉 Вот и пузырики 🙂 А уж тем более при прогреве!
Однако, судя по описанию — маловат уровень ОЖ в радиаторе. 🙄
Я обычно заливаю почти под пробку. Между прочим, при заливке ОЖ в пустую систему, после пуска, прогрева и остывания двигателя уровень надо проверять и доливать ОЖ при его снижении.

Ej-Бобик.
Так-то оно — так. Да откуда-же берутся эти пузыри. Ну, выдавился воздух после прогрева, а дальше то он откуда-то поступает! Давление в системе охлаждения есть. о чём говорит верхний патрубок радиатора после прогрева — как в велосипедной шине. Однако помпа такого давления создать не может. Только расширяющийся от нагрева ТОСОЛ и пружина клапана на пробке радиатора. А пузыри идут постоянно.
Ну, ведь, небыло их раньше. Что я капот первый раз открыл что-ли?

Ох, грехи мои тяжкие. Ох, увы,мне, увы. (к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»).

С великим нетерпением жду твоего сообщения. Вот езжу. с пузырями в расширительном бачке. Масло — в норме. ТОСОЛ — не «уходит». Из выхлопной трубы — белый дым не идёт.

Андрею_В.
Спасибо за заботу. Пробег 27000.

Вот, тут похожая ситуация
http://wwwboards.auto.ru/diesel/87687.html

не хотелось бы растраивать, но похоже пузыри в бачке — это серьзно

Похоже все-таки дефект прокладки.
На дизелях твоей модификации (до декабря 2005 г.в.) ставили отечественную прокладку, она у многих накрывается медным тазом, т.к. совсем не подходит для дизеля. Поэтому сейчас ЗМЗ ставит немецкие прокладки (металические).
В принципе весь ремонт заключается в том, чтобы заменить прокладку. То есть ничего сложного, но если попадется какой-нибудь «талантливый» слесарюга, то может и движок запороть (например неправильной затяжкой ГБЦ).
Поэтому главный вопрос — где сделать ремонт, т.к. в Москве только 2 конторы работают по ЗМЗ-514: Центрдизельинжект и автовектор.
Про автовектор хорошо написано здесь http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=5966&highlight=%E0%E2%F2%EE%E2%E5%EA%F2%EE%F0
поэтому если тебе хоть немного дорога машина — ни в коем случае к ним не езжай.
Про «ЦДИ» тоже кое-что есть: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=6719

Завтра еще позвоню дизелистам, может они что-нибудь подскажут.

От. Ёлки-моталки.
Спасибо тебе за заботу. Вот, блин, незадача. Жду информацию.

Разговаривал вот только что с дизелистами.

Ну вобщем, к сожалению на двигателях предыдущей модификации пробой прокладки ГБЦ происходит очень у многих. Поэтому необходимо просто поменять прокладку (в Заволжье такая прокладка около 1000 р. стоит помоему). Ну, тысяч 20 км еще новая прокладка наверное проходит.

Есть еще один вариант. Можно поставить прокладку нового образца — немецкую металлизированую. Но в этом случае надо будет менять ГБЦ (тоже нового образца) и поршня (Mahle). Стоить это будет конечно больше (примерно на 20 тыс.руб.), но зато потом все это дело должно работать очень долго. Вот.

Центрдизельинжект вроде бы более-менее нормальная контора в Москве по дизелям ЗМЗ-514. Хотя конечно, если есть возможность, лучше сьездить в Заволжье. Сделают дешевле и лучше.

Спрашивай, если что.

Андрею_В.
Спасибо за информацию.
Свяжусь с ЦДИ.
Потом расскажу.

Загнал машину на «диагностическую» стоянку. Консилиум специалистов выдал вердикт — надо менять прокладку между блоком и головкой (ГБЦ).
При этом специалисты предупредили — работать некому. Лучше приехать через неделю.
Я так «про себя» подумал — а мне до «базы» ещё добираться. нет, уж. опасно! Пошёл к мастеру. Тот нашёл необходимых людей. специалистов.
Всё бы хорошо, но они постоянно уходили к другим автомобилям. Ну, ладно. Сняли головку. Стоят, рассматривают прокладку. Не могут найти место «пробоя». Подошёл третий. Вырисовывается страшный диагноз. Тут я сам беру прокладку в руки. и вижу вмятину на кольце 4-го горшка с «серым» налётом. Причём часть паронитового «тела» прокладки между отверстием для ОЖ и уплотнительным кольцом 4-го цилиндра была повреждена ещё до сборки двигателя в Заволжье. Ну не может паронит «завернуться под себя» если он прижат с двух сторон! Ну не может! Скорее всего была установлена изначально бракованная прокладка! Это на мой взгляд. И загнутый «уголок», примерно 3х4 мм. , дал возможность для развития «прогиба» кольца. Ну видно было, что кольца прокладки 1, 2 и 3-го цилиндров даже треснули, но не пропускали — паронит был цел . А вот 4-й при «нетреснутом» кольце начал пропускать. из-за «пустого места» появилась возможность деформации кольца — прорыв газов.
Так, причина найдена. Пошли за новой прокладкой. Вернулись с озабоченным видом. Прокладки нет на складе. Часа два узнавали где можно купить. Узнали. Поехал сам покупать. Два часа ездил. Привёз. На часах — 6 вечера. Догадались? Работают они до 21-00.
При мне работали до 20-00 под усмешки своих коллег, уходящих домой. Честно скажу — жалко мне было ребят! Но и я «бегал» за прокладкой тоже.
Ночевал я в доме, где делают ремонт. Понятно, надеюсь, почему.
На следующее утро наблюдал, как можно снять шестерни распредвалов без съёмника. Лучше бы я этого не видел. Видел, как рядом на подъёмнике стоял «Жигуль». А «голова» блока упала на пол сверху. Так и ничего. Там пол мягкий. на два сантиметра слипшийся в асфальтоподобную массу пластилинообразный глино-масло-гермето-песок. (Я подошвы кроссовок и резиновый коврик — на даче отмывал бензином).
Так вот. Выяснилось, что надо бы заменить приводной ремень помпы и ГУР-а. Опять поехал в Южный Порт — чтобы не терять времени. Поставили и его. Стали ставить форсунки. А вот колечек медных. Как вы догадались. Блин, Вы-же говорили, что у вас ВСЁ ЕСТЬ. .
Как ставили форсунки — это ария из оперы. Пришлось всё-таки заменить 2 колечка. Где взяли? . на складе.
Вот пишу сейчас и боюсь. Не дай Аллах, что-нибудь забыли поставить.
Стали заливать ТОСОЛ. Естественно — ПОТЕКЛО. Конечно из-за незатянутого сочленения. и ИМЕННО под ТНВД (который уже «выставлен» по штифтам). Подлезть туда — или снимать ТНВД, или — передний мост. Меня стало душить ОТЧАЯНИЕ.
Три часа было потеряно на «устранение результатов разъ.байства».
Запускаемся. В помещении я, двое специалистов, мастер в кабинете и дама на кассе. Все нервничают. На часах 19-30. второго дня замены прокладки. Нет, ребята, пусть поработает. минут тридцать. Я не хочу «встать» на набережной Яузы в 20-00 в субботу вечером.
Появляется цокающий звук. в такт работе одного из цилиндров. Дело в том, что часом ранее «пробивало» уплотнительное колечко одной из форсунок. затем, другой. но суть не в этом. я запомнил такт работы поршня. Выключили двигатель. Запустили. на 3-й — 5-й секунде работы двигателя — появляется снова. При увеличении оборотов — вроде бы пропадает.
Предположение — просто вытекло масло из гидрокомпенсатора одного из клапанов. Пройдёт.
Я уже сам устал. Пройдёт — непройдёт. Гарантия на работы — 3 месяца или 15000 км. Сдаюсь. Ребята-то нормальные. И мастер вполне компетентный работник. но, к сожалению, не всё от него зависит.
Пошёл оплачивать работы. Восемь тысяч шестьсот рублей.
Выезжаю. За мной едет (провожает) один из специалистов на своём автомобиле. В общем, доехали до набережной Яузы. А это, примерно, пять километров — полёт нормальный. Давление масла — норма, температура ОЖ — примерно на 5 градусов повыше (примерно 80). Машу рукой — всё в норме. Обгоняет. Уехал.
Еду 70-80 км/час. обороты около 2000. В общем, доехал до дачи. 60 км. Вылез, прислушался. «цокающий» зук стал менее ощутим.
Выключил двигатель.
Пошёл под душ. Выпил 1,5 литра кваса. Поел. Мертвецки уснул.
Утром открыл капот. надо было восстановить «обвязку» электропроводки. протереть «продукты деятельности». В расширительном бачке не оказалось ОЖ!
. Постелил на землю клеёнку и полез под Козлюню. ЁПРСТ. Ну ни один из патрубков НЕ ЗАТЯНУТ. НИ ОДИН из трёх, которые подходят к термостату и к помпе. капают потихонечку. кап. кап.
ПОЛЕЖАЛ я под Козлюней . потом — на моторе.
Сегодня приехал на работу.
Судите сами. никого не хочу обвинять. Думаю, что желающие приехать в ЦДИ на ремонт. своевременно подготовлены моим рассказом.

Читайте также:  Как подключить автозапуск двигателя от сигнализации tomahawk

Андрею_В.
Шутить изволите! 🙂

Андрею_В.
Шутить изволите! 🙂

С уважением.
Прости, я написал сообщение на 10 минут раньше твоего отчета. Да. Все по прежнему. Если что-то нужно сделать с дизелем, то только в Заволжье. Или сам.

Вот такие дела.
В Заволжье ехать. да это при какой неисправности? С пузырями в расширительном бачке особо не съездишь. Можно и не доехать. А, кстати, как туда добраться. Расскажи.

В Заволжье ехать. да это при какой неисправности? С пузырями в расширительном бачке особо не съездишь. Можно и не доехать. А, кстати, как туда добраться. Расскажи.

Нет, ну я понимаю, что далековато. Но а что делать? По моему лучше проехать 400км. (кстати трасса очень хорошая), чем отдавать машину косоруким «мастерам» чтобы они ее угробили.
Ехать просто — по трассе «Москва-Нижний Новгород» не доезжая километров 30 до Нижнего поворот налево на Балахну. И по этой дороге еще километров 60 до Заволжья.
Но там нормальные мастера, есть любые запчасти на дизель (и притом недорого) и разумные цены на ремонт. Плюс шикарная рыбалка на водохранилище 😉 .

Источник

Adblock
detector