В чем различие пуска горячего и холодного двигателя

Плохой запуск холодного двигателя.

Затрудненный пуск двигателя на холодную может проявляться в различных условиях. В первом случае машина с трудом заводится после длительного простоя, например, после ночной стоянки. Во втором случае запуск сильно осложнен после того, как двигатель был прогрет до рабочих температур, затем мотор остыл и плохо заводится при повторной попытке его пуска.

Дополнительно стоит отметить, что «на горячую» с запуском двигателя любые проблемы могут полностью отсутствовать. Также стоит учитывать и наружную температуру воздуха, особенно если машина не заводится зимой.

Основные причины плохого пуска

Список причин, по которым холодный двигатель плохо заводится, достаточно широк. Перед началом диагностики необходимо точнее локализовать неисправность. Убедитесь, что аккумуляторная батарея заряжена, стартер ровно (с одинаковой скоростью) крутит двигатель. Дополнительно стоит исключить возможность заправки низкосортным бензином.

Подача топлива

Проблемы с запуском мотора могут возникнуть как в результате того, что отсутствует подача топлива, так и по причине сбоев в процессе его воспламенения в цилиндрах двигателя. Что касается топливоподачи, то горючего может быть слишком мало для запуска. Также возможен вариант, когда свечи зажигания заливает избытками топлива.

1. Начать проверку стоит с того, чтобы убедиться в наличии выхлопа. Если из выхлопной трубы появляется легкий дымок после вращения стартером, тогда это указывает на то, что подача топлива в цилиндры присутствует.

2. Следующим шагом становится выкручивание свечей зажигания. Свечи нужно выкрутить после неудачной попытки завести двигатель. Если свеча залита бензином, тогда это зачастую может указывать на проблемы с герметичностью форсунок или зажиганием. Проверьте целостность самих свечей и высоковольтных проводов, а также убедитесь, что на свечах есть искра. Сухая свеча зажигания укажет на то, что топливо в цилиндр не подается.

3. Препятствовать нормальной подаче горючего в двигатель могут также засоренные фильтры грубой и тонкой очистки, а еще неисправные или сильно закоксованные инжекторные форсунки. Топливо может также не поступать в двигатель по причине того, что произошло резкое снижение производительности бензонасоса. Это означает, что топливный насос не создает нужного давления. Для выяснения причин потребуется проверить давление топлива в рампе и сам бензонасос.

Дополнительным нюансом может являться подсос воздуха в топливной системе. Необходимо исследовать магистрали на предмет повреждений, загибов, трещин и т.д. Подтекание бензина выступает явным признаком потери герметичности топливопроводов.

Электронные датчики

Инжекторная система электронного впрыска оснащена специальными датчиками, благодаря которым реализовано взаимодействие с ЭБУ двигателем. Выход отдельных электронных компонентов из строя может привести к тому, что на блок управления подаются неправильные сигналы и двигатель не получается завести.

Если мотор не заводится, тогда необходимо проверить несколько датчиков:

  • датчик положения распредвала (ДПРВ);
  • датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ);
  • датчик массового расхода воздуха (ДМРВ);

Также необходимо параллельно произвести чистку дросселя, проверить воздушный фильтр и клапан ХХ. Самостоятельную диагностику датчиков можно осуществить при помощи мультиметра

Проверка зажигания

Двигатель может не запускаться в том случае, если неисправен распределитель зажигания. Данная неисправность проявляется таким образом, что при вращении стартером не происходит так называемого схватывания, то есть не присутствуют признаки одиночных попыток воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах мотора.

Также стоит уделить внимание выставлению угла опережения зажигания, ремню ГРМ и его приводу. В отдельных случаях стоит произвести проверку состояния системы изменения фаз газораспределения (при наличии таковой). Катушку зажигания можно проверить при помощи мультиметра.

Читайте также:  Как поменять подушку двигателя ваз приора

Снижение компрессии

Падение компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя является последствием естественного износа или повреждений силового агрегата. Мотор с низкой компрессией не заводится «на холодную», так как происходит сильное увеличение зазоров между деталями в цилиндре. Другими словами, в камере сгорания не удается достичь нужного давления для воспламенения рабочей смеси в момент пуска.

Частыми причинами указанной неисправности может выступать разрушение поршня, поломка или залегание поршневых колец, прогар клапана ГРМ, износ стенок цилиндров и т.д. Низкая компрессия чаще проявляется при холодном пуске, но также может присутствовать постоянно (при попытке завести сильно изношенный мотор «на горячую»). Двигатель с подобной неисправностью наиболее сложно завести в условиях низких температур. Для точной диагностики компрессию нужно мерить.

Источник

Холодный запуск двигателя: суть и важные нюансы

С приходом зимы для автомобиля, как, впрочем, и для его хозяина, начинаются черные дни: гололед, обледенелые стекла, замерзшие замки дверей и багажника, примерзшие тормозные колодки… Но самая большая проблема – это холодный запуск двигателя. Причем, если температура воздуха падает ниже 20 градусов мороза, то движок заводится одинаково плохо и на отечественных машинах, и на иномарках.

Почему машина плохо заводится «на холодную»

Плохой запуск двигателя «на холодную» связан с целым рядом причин:

  1. При температуре ниже –20 градусов полностью заряженный аккумулятор теряет от 50 до 80 процентов своего заряда, при том, что нагрузка на него, в отличие от летнего периода, зимой только увеличивается.
  2. Увеличение нагрузки на аккумулятор связано и с изменением консистенции масла в двигателе. На морозе оно становится гуще. Следовательно, стартеру потребуется больше усилий, чтобы прокрутить коленвал, а это, в свою очередь, потребует дополнительной энергии от аккумулятора.
  3. Если свечи в автомобиле давно не менялись, и имеют значительную выработку, то для того чтобы они смогли воспламенить горючую смесь, также понадобится дополнительная энергия от аккумулятора.

Как видно, все причины, затрудняющие холодный запуск двигателя, так или иначе связаны между собой. И каждая из них вносит свою лепту в то, чтобы машина не завелась.

Как подготовить автомобиль к зимней эксплуатации

Прежде всего, стоит упомянуть тот факт, что каждый холодный запуск двигателя по величине износа можно приравнять к пробегу в 150–200км, причем эта величина растет пропорционально понижению температуры, то есть чем ниже температура, тем выше степень износа двигателя. Поэтому о том, чтобы свести износ к минимуму, следует позаботиться заблаговременно.

Для этого еще до наступления холодов следует проверить уровень плотности электролита в АКБ и при необходимости подзарядить батарею. Хотя это, конечно, не спасет аккумулятор от потери заряда при минусовых температурах. Поэтому наилучший вариант — поступать так же, как делают водители регионов, где среднесуточная зимняя температура составляет -30 градусов: на ночь снимать АКБ и убирать в теплое помещение. Потерянные на ее снятие несколько минут с утра будут с лихвой компенсированы беспроблемным пуском двигателя.

Масло на зимний период лучше выбирать такое, чтобы оно не меняло своей вязкости на морозе, ну или хотя бы густело не сильно. Поэтому следует очень внимательно читать описание к выбранному маслу, обращая особое внимание на температурный диапазон его применения.

Перед зимой также следует поставить новые свечи и фильтры (воздушный, топливный тонкой очистки, масляный). Причем нелишним будет еще один комплект свечей постоянно возить с собой, на всякий случай.

Холодный запуск двигателя

Последовательность действий при попытке завести двигатель в морозную погоду, в принципе, универсальна для всех автомобилей. Небольшие отличия могут быть из-за различий топливных систем. Поэтому холодный запуск двигателя ВАЗ, ГАЗ или УАЗ производится точно так же, как и на иномарках.

Итак, после продолжительной стоянки на холоде сначала нужно «разбудить» аккумулятор. Для этого на 10-15 секунд включается дальний свет, это запустит химическую реакцию в АКБ, и разогреет электролит.

Следующий шаг — следует выжать сцепление. Это разъединит двигатель и коробку передач, тем самым сняв лишнюю нагрузку с коленчатого вала. Это важно, так как даже на нейтральной передаче шестерни коробки при пуске будут проворачиваться, а это потребует дополнительной энергии от аккумулятора.

Больше 5 секунд за одну попытку крутить стартер не нужно, иначе можно окончательно посадить аккумулятор или залить свечи, а при низких температурах это недопустимо. Если двигатель исправен, то со 2-й, 3-й попытки он должен завестись.

До тех пор, пока он не начал работать устойчиво, педаль сцепления отпускать не стоит, иначе движок может заглохнуть. Дав машине поработать на холостых оборотах 2-3 мин, можно начинать плавное движение (без рывков и ускорений), на ходу двигатель прогревается быстрее.

Несколько советов для карбюраторного двигателя

Существует народный способ облегчения утреннего пуска холодного двигателя. Для этого с вечера в систему смазки автомобиля выливается полстакана бензина, который не даст маслу загустеть. Однако такой способ эффективен, только если в двигатель залито минеральное масло. Для синтетики и полусинтетики он не годится. И еще: после двух стаканов бензина в системе смазки масло придется заменить, так что этот способ хоть и эффективен, но, скорей, годится для экстренных случаев.

Также для холодного пуска карбюраторных двигателей можно использовать эфир, или, как его еще называют, «быстрый старт» (продается в автомагазинах). Для этого снимается крышка воздушного фильтра и эфир впрыскивается через дроссельные заслонки непосредственно в карбюратор, после чего крышка фильтра плотно закрывается. Пары эфира, смешавшись с парами топлива, улучшат его воспламеняемость. Чтобы поджечь такую смесь, достаточно будет даже слабой искры.

Также полезно будет после постановки автомобиля на стоянку вытянуть до конца регулятор привода дроссельной заслонки («подсос»), тем самым перекрыв доступ холодного воздуха в еще не остывший карбюратор. Это предотвратит образование в нем конденсата.

Что делать, если аккумулятор «умер»?

Если аккумулятор все же разрядился, то самое простое в этой ситуации — «прикурить», от другой машины. Для этого потребуются специальные медные провода с креплениями на клеммы («крокодилами»). Нужно быть особо аккуратным, прикуривая инжекторный двигатель, в нем имеется много всевозможной электроники, которая может выйти из строя из-за возникшего перепада напряжения.

Соединять аккумуляторы можно и не останавливая двигатель машины-донора, главное — строго соблюдать при этом полярность и очередность.

Начинается подключение по схеме от слабого аккумулятора к заряженному:

  1. От минуса потребителя — к минусу донора.
  2. От плюса потребителя — к плюсу донора.

Нужно быть очень внимательным и не перепутать плюс с минусом, иначе аккумулятор может взорваться!

После подключения нужно дать «донору» поработать еще 5-10 минут на холостых оборотах, таким образом, он подзарядит посаженный аккумулятор. Затем его двигатель следует заглушить, и только после этого пробовать завести потребителя. Если этого не сделать, то скачок напряжения, возникший при пуске запитываемого двигателя, может сильно повредить электронику «донора».

Когда ничего из вышесказанного не помогает, остается только тянуть машину на буксире или толкать.

Как завести автомобиль с буксира

Завести машину с буксира — дело хоть и не сложное, но выполнять его нужно правильно. Для этого включается зажигание, автомобиль ставится на «нейтралку», и можно начинать движение. После набора скорости (40 км/час) выжимается сцепление и включается сразу третья передача (так нагрузка на двигатель будет минимальной) и плавно отпускается сцепление. Если двигатель завелся, нельзя сразу останавливаться, машина может заглохнуть. Нужно подождать, пока двигатель станет работать устойчиво (обороты перестанут плавать).

Обороты двигателя при запуске «на холодную» обычно колеблются в пределах 900-1200 об./мин, а после прогрева падают до 800.

Еще одна проблема зимней эксплуатации автомобиля — это когда после холодного пуска из-под капота раздается свист, который после прогрева может исчезать. Тем не менее оставлять это без внимания нельзя.

Что может свистеть под капотом после холодного пуска

Если из-под капота автомобиля слышится свист при запуске двигателя на холодную, то причин этого может быть несколько:

    Приводные ремни. Особое внимание следует обратить на ремень генератора. От слабого натяжения он попросту проскальзывает на валу, отсюда и свист, после прогрева свист может исчезать.

Нужно помнить, что любой посторонний звук под капотом — это своеобразное предупреждение о какой-то неисправности, и если самостоятельно определить причину возникновения звука не получается, то нужно обратиться к специалистам СТО, и тянуть с этим не стоит. Ведь «поломаться» где-нибудь посредине дороги в крепкий мороз — удовольствие сомнительное.

Источник

«Холодный» и «горячий» запуск: нюансы правильной эксплуатации двигателя

Проблемы со стартом возникают не только у повидавших виды автомобилей: столкнуться с трудностями «горячего» или «холодного» запуска двигателя могут и владельцы авто, преодолевших всего несколько тысяч километров. В чем причина технических неисправностей в первом и во втором случае?

Проблемы со стартом возникают не только у повидавших виды автомобилей: столкнуться с трудностями «горячего» или «холодного» запуска двигателя могут и владельцы авто, преодолевших всего несколько тысяч километров. В чем причина технических неисправностей в первом и во втором случае?

Двигатель плохо заводится на «горячую»: 5 возможных причин

  1. Некачественный бензин или ДТ. В горючем могут быть присадки, не пригодные для конкретной марки авто, или твердые частицы, ставшие причиной закупорки фильтров. На морозе дизельное топливо может перейти в желеобразную форму, сложную для перекачивания.
  2. При неисправностях датчика температуры охлаждающей жидкости нарушается корректное поступление горючего.
  3. Вышел из строя датчик массового расхода воздуха.
  4. Нарушена герметичность топливных форсунок, к примеру повреждены уплотнительные кольца, что привело к просачиванию бензина и переобогащению смеси.
  5. Неисправность ТНВД, например из-за износа втулок и сальника приводного вала, – главная причина затрудненного «горячего» запуска в дизельных автомобилях.

Иногда источник неприятности кроется в забитом воздушном фильтре или окислении контактов аккумулятора. Замена расходных материалов или комплектующих далеко не всегда решает проблему – начать стоит с комплексной диагностики.

Если проблема затрудненного пуска коснулась автомобиля, на котором стоит газовая установка, возможно, под действием высокой температуры нарушилась герметичность шлангов из-за повреждений уплотнительных элементов. Утечка рабочей среды могла произойти и по другой причине. С газом не шутят – необходима консультация специалиста.

Вся правда о «холодном» пуске

Практически все водители, если не знают наверняка, то догадываются, что запуск двигателя без предварительного прогрева вреден. Так и есть: спешка в этом деле приводит к быстрому износу вращающихся и трущихся комплектующих – поршней, цилиндров, вкладышей, шеек коленчатого вала. Загустевшее масло не сразу поступает в механизмы, последние остаются без смазки и вынуждены работать «на сухую». Но это, оказывается, еще не все плохие новости.

Запуск мотора «на холодную» бывает затруднен из-за:

  • разряженного аккумулятора, не способного раскрутить стартер и маховик коленчатого вала (при минусовых температурах он разряжается сильнее обычного);
  • неисправностей системы впрыска топлива;
  • зазоров между цилиндром и поршнем, которые появились из-за сужения уплотнительных колец (если герметичность камеры сгорания нарушена);
  • поломок пусковой форсунки, следствием которых становятся утечки;
  • дефектов крышки распределителя и т. д.

Есть и еще один момент – экологический. Топливо при низкой температуре хуже воспламеняется, поэтому «холодный» мотор требует более богатой топливной смеси. Это в разы увеличивает количество выбросов вредных веществ в атмосферу. Прогрев автомобиль в течение 10-15 минут, вы сможете сделать собственный вклад в охрану окружающей среды.

Причин, по которым мотор отказывается стартовать, на самом гораздо больше. Иногда помогает замена или чистка свечей зажигания, установка нового воздушного, топливного или масляного фильтра, обновление уплотнительных колец. А порой можно обойтись приведением в порядок дроссельной заслонки или других элементов впускного тракта. Зачастую самостоятельно установить источник проблемы не представляется возможным, да и стоит ли, если на хорошей СТО это сделают и быстрее, и качественнее?

Источник

Adblock
detector