Удар в коробке при запуске двигателя

Удар в коробке при запуске двигателя

Доброго времени суток, уважаемые.

Поискал на форуме, но не нашел ничего похожего. либо плохо искал, либо не было такого вопроса.

Являюсь обладателем VW Passat B6 2.0 TDi 125 kW 2006 года выпуска, коробка DSG, пробег 215000.

Последнее время (есть подозрение, что это стало проявляться постепенно) появился резкий удар в двигателе, когда заводишь машину. Иногда этого удара нет, а иногда заводишь и удар довольно-таки ощутимый, что начинаю беспокоиться за то, что что-нибудь там развалится к едрени фени.

Погода вроде не особо похолодала, да и проявляется этот удар рандомно. То утром, то днем, когда машина уже прогрета, то вечером. Ударяет именно тогда, когда заводишь. Во время езды никаких нареканий: коробка исправно всё переключает, двигатель не троит и так далее. Иногда машина долго заводится, секунд так 5-7, а иногда заводится с пол тычка за 1-2 секунды (свечи менял на оригинальные в конце прошлой зимы, так как машина совсем не хотела заводиться, да и диагностика показала, что 2 свечи перегорели). Что это может быть? Просто хочу морально подготовиться к сумме, на которую я попал 🙂

Заранее благодарю за любую помощь.

похоже на маховик. на хх, при прогреве, слышны грохот или глухой стук, дребезг со стороны переднего левого колеса? (сторона коробки передач, там хорошо слышно) были случаи лопалась шейка коленвала и сам к/в, был сильный грохот на заведенную, правда это маловероятно.

а у меня именно все, что описано тут..грохот такой что аж страшно.. правда прогревается или включаю передачу и все проходит..так что это маховик??

типо удара слышно при заводки на холодную и секунд 30 не ровно работает как то машина.Но когда было тепло то не так это все было
Я бы начал копать в сторону маховика, после того, как убедился, что с подушками ДВС и коробки всё в порядке.

так что это маховик??
Походу- да.

Я бы начал копать в сторону маховика, после того, как убедился, что с подушками ДВС и коробки всё в порядке.

а с ним опасно ездить или просто личный дискомфорт?

У меня такая же проблема, когда завожу ощущается удар, на теплую немного меньше, если в момент запуска жму на педаль газа, то можно и не почувствовать.

Сообщение добавлено в 14:00, предыдущее сообщение было в 13:55

Забыл написать, заехал на сервис сказали быстрее всего моховик, сняли коробку позвонили сказали сто он. Поменял на новый, ситуация почти не поменялась, стал удар помягче, но не исчез. Мотор BMR 170 л.с. коробка DSG. Бывший владелец сказал, что коробку ремонтировал, вроде едет ровно, проблем не ощущал.

Привет всем.
Случайно наткнулся на эту тему, искал в принципе совсем другое.Нужна прошивка медийной части на универсальную голову (MD271G; AS-8101). Ну да ладно.
В общем в октябре 2010 поменял я свой любимый E-46 (2002; 210 тыс.км) на Passat (2006; 110 тыс.км) , бывший полицейский автомобиль. Через месяц поменял маховик, затем пропало отопление на правой стороне (забился радиатор печки), дальше начали рваться один за другим тросы ручек открывания дверей.
В общем надоело мне сей аппарат постоянно ремонтировать и поехал я к Volkswagen диллеру и поменял его на другой,2007 года выпуска. На этом было 96 тыс.км,полный пакет,за исключением навигации.Алюминевые диски как для летней так и для зимней резины,кожа алкантара. Но т.к навигацинными системами из китая занимаюсь давно особого внимания на это не обратил.
После пары недель стал слышать какой то странный шум но и подумал что надо бы заехать на VW. Мастер посидел в машине погазовал,вердикт — маховик. Ок,у меня 1 год гарантии но 60% стоимости деталей я должен оплатить сам!? Шум, кстати, не прошел! Когда весной поставил летнюю резину понял что шум шёл от одного из балонов зимней резины.
Через два дня машину забрал и 8-9 месяцев проблем небыло.
Поехал в Италию в отпуск,жара 33-35 градусов. Мшина стала через раз заводится,приходилось делать несколько попыток пока заведется. Вроде бы прокрутит коленвал и бендикс стартера сразу выпрыгивает. Приехал домой всё опять нормально стало — температура 18-20 градусов на улице.
Но вот пришли холода и у меня началась та же самая чехарда что описано в первом посте. При заводке (только на холодную) удар такой силы иногда,что думаешь разлетится весь мотор к черту.
Поехал опять на VW. Через пару часов звоню мастеру чтобы узнать причину этого феномена и он мне говорит что причину нашли: накрылся сенсор распредвала и якобы даже гидротолкатель вылетел! Но на счет толкателя это он загнул конечно,мотор не троил и работал отлично. Так я проездил теперь уже два года и что вы думаете? Эта проблема с плохой заводкой снова появилась и я уверен с холодами начнутся снова удары а гарантия давно кончилась.

Мой Вам совет- на сервис, диагностику и заменаКак вы это себе представляете? Через шнурок здесь ничего не увидешь,это чисто механическая деталь. Я снятый маховик со всех сторон обнюхал и никаких видимых дефектов не увидел,это кстати и механик подтвердил. Нас тупо обворовывают,как всегда.

Источник

При пуске двигателя — ощущается удар( или толчок) в районе к

Town, Lite, Master, — Ace. Трансмиссия — коробка, раздатка. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

При пуске двигателя — ощущается удар( или толчок) в районе к ⇐ Town, Lite, Master, — Ace. Трансмиссия — коробка, раздатка

Сообщение Талян » 10 окт 2010, 10:01

Доброго времени суток, подскажите кто сталкивался с такой проблемой, при пуске двигателя — ощущается удар( или толчок) в районе кардана, потом все нормально, катаюсь, неисправность появилась резко ни каких других предпосылок не было. грешу на подушку АКП, может оборвало, из-за нее может быть или нет?

Литайс 1995 АКП, 4WD,3Y-EUПри пуске двигателя — ощущается удар( или толчок) в районе кардана.

Сообщение RANGER » 10 окт 2010, 13:02

Сообщение Талян » 10 окт 2010, 18:56

Сообщение admin » 12 окт 2010, 01:41

Сообщение Талян » 26 окт 2010, 04:01

Сообщение admin » 26 окт 2010, 04:43

Сообщение Талян » 26 окт 2010, 18:45

Сообщение Талян » 30 окт 2010, 10:45

Сообщение Демьян » 30 окт 2010, 13:11

Сообщение admin » 02 ноя 2010, 02:21

Кто сталкивался, и гидро-удар ли.

Добавлено спустя 14 минут 15 секунд:
Недавно проехал по луже на своем степане хапнул воды через воздухан, и соответственно заглох. ПОменял фильтр и свечи завелась сразу, но начал греться двигатель и кипеть антифриз звезда был в шокаре. В сервисе сказали гидроудар, во втором серваке — помпа, в третьем серваке — забился радиатор в четвертом — термостат или.

Доброго времени суток всем Френдиводам!

У моего автомобиля (Френди-95) проблема с запуском двигателя. Иногда запуск проходит нормально, но часто при включении стартера сначала слышен неприятный циклический металлический хруст, при следующих попытках завести машину — стартер не проворачивает двигатель, хотя и пытается (этакое короткое Вжж ). После нескольких попыток пуск всё-же происходит. Первое.

Источник

Сильный удар при заводке двигателя

Boxer 3. Двигатель. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Сильный удар при заводке двигателя ⇐ Boxer 3. Двигатель

Сообщение Никита88 » 14 июн 2016, 00:00

Сообщение The Transporter » 14 июн 2016, 08:56

Сообщение A-Ple » 14 июн 2016, 09:04

Сообщение Никита88 » 15 июн 2016, 00:30

Сообщение viber » 15 июн 2016, 01:19

Сообщение Real07 » 15 июн 2016, 07:07

Сообщение A-Ple » 15 июн 2016, 10:22

Сообщение Никита88 » 15 июн 2016, 21:27

Сообщение Tibre53 » 29 июл 2016, 00:01

Сообщение alekseyrybolovlev » 29 июл 2016, 05:38

Сообщение serenjka » 29 июл 2016, 17:23

Сообщение Никита88 » 10 авг 2016, 19:34

С чего такое заявление? из-за защиты. [/quote]

это не только защиты касается

Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
вообщем поменял задние подушки и все стало в норме, пропал удар и движок не дергается. Всем спасибо за советы!

Кто сталкивался, и гидро-удар ли.

Добавлено спустя 14 минут 15 секунд:
Недавно проехал по луже на своем степане хапнул воды через воздухан, и соответственно заглох. ПОменял фильтр и свечи завелась сразу, но начал греться двигатель и кипеть антифриз звезда был в шокаре. В сервисе сказали гидроудар, во втором серваке — помпа, в третьем серваке — забился радиатор в четвертом — термостат или.

Источник

Неисправности АКПП. Удары, толчки

Небольшой толчок при включении рычага АКПП из режима Парковки (P) в режим Драйв (D) это во многих автоматах — нормальное явление, свойственное здоровым, свежим АКПП, вышедшим с конвейера и имеющим ресурс в 200-400 ткм до капремонта. ( подробнее о ресурсе автоматических трансмиссий). Но такой толчок обычно не очень сильный и может вызывать беспокойство только у тревожного человека, для которого каждый чих ребенка является поводом к посещению врача.

Но если коробка отходила несколько лет, и при этом в ней не менялось масло, да еще эксплуатировалась с агрессивными разгонами и недавно кто-то залез под капот для ремонта, то толчки при переключениях или при переводе рычага могут кричать, что внутри не все в порядке и автомат требует внимания. Как требует внимания зуб, который болит от касания, от холодного или горячего.

Первым шагом, который можно сделать для коробки, это — проверка и диагностическая замена масла. На многих автоматах уровень масла проверяется за 5 минут щупом. На других — по переливой пробке, что требует уже или навыков самообслуживания авто или знакомства со специалистом. Очень часто грамотная замена масла помогает убрать толчки и сделать работу автомата комфортнее, мягче и тише.

Здесь есть, конечно, доля психологического самоуспокоения, но правильное масло значительно облегчает работу клапанов и включение сцеплений, а также улучшает смазку и охлаждение узлов. Смену масла вообще стоит производить регулярно , как только оно превратилось в суспензию с фрикционной пылью.

Но пара замен грязного масла и износ деталей становится критическим, ведь пыль от фрикционов не уходит под колеса машины, как пыль от тормозных колодок, а остается в масле и частично оседает в каналах гидроблока автомата:

Хуже, если какой-то из фрикционов уже съеден до клеевого слоя и перестает сцепляться, скользит, греется и расплавляет клей, на котором приклеен. Этот клей в масле становится крайне опасным для гидроблока. На него как мухи на мед начинают оседать все частицы пыли и в холодном состоянии он запирает золотники, включения производятся с зависаниями и рывками.

Так что если появились такие симптомы как «на холодную переключает плохо, а разогревшись — нормально» (или наоборот), то это серьезный повод для диагностики у специалиста. И стоит собирать деньги на переборку автомата, пока процессы износа не зашли слишком далеко.

Это примерно то же, что с кариесом — чем раньше решишься на поход к стоматологу, тем меньше ткани твоих зубов высверлят и смоют в канализацию.

Кроме ударов\толчков при переключении могут быть и другие симптомы неисправностей, которые диагностировал компьютер автомобиля. Обычно это сразу видно на панели приборов загорающимся значком «неисправности системы». Здесь уже можно «снять коды неисправностей» и примерно понять — что случилось и в какой цепи нужно искать проблему.

Но, к сожалению, эти коды дают только предварительный диагноз, которого недостаточно, чтобы оценить точно «что случилось и что заменить», чтобы все стало как в детстве: и трава зеленая и организм молодой. Да, есть надежда заменить какой-то «соленоид В», чтобы освободить голову от переживаний за машину и опять заниматься любимым делом, а заодно оттянуть необходимость урезать из бюджета деньги на ремонт.

Диагностика обычно говорит об обратном. Диагностику автоматов можно разбить на три уровня: » Послушать «. Это когда мастер слушает сбивчивый торопливый рассказ владельца «как вела себя коробка после каких событий». Иногда по рассказу можно сразу сказать, что коробка еще поездит, если заменить масло или проверить электропроводку, или проблема не в автомате. Или нужно перезагрузить\обновить программу у официального дилера.

Но иногда сразу понятно, что нужно переходить ко 2-му этапу диагностики: » Посмотреть «. Здесь требуется привезти авто к специалисту для первичной диагностики осмотром, снятием кодов, проверкой масла, снятием поддона.

Бывает, что масло менялось вовремя и замена проводки опять возвращает неубиваемую 4-х ступку к жизни на много месяцев. Но чаще оказывается, что требуется ремонт.

В лучшем случае — легкий ремонт без снятия коробки. Есть такие ремонты, когда в вариаторах Джатко сгорает степ-мотор и вариатор работает на одной скорости и при трогании и на скорости 80 кмч. Или когда замена фильтра и чистка гидроблока решает все проблемы.

Окончательный диагноз «Что заменить по-минимуму, чтобы быть уверенным в коробке» можно поставить только на 3-м этапе диагностики: » Разобрать «. Разборка обычно дает точную картину болезни и точный список деталей для замены. У каждой коробки есть свои специфические места, которые первыми выходят из строя, так называемые «семейные болезни наследственности».

И о них стоит прочитать в интернете, узнав тип своей АКПП. Как стоит знать, чем болели ваши мама-папа-дедушки-бабушки в течении жизни. Как и чем они лечились, какие ошибки сделали, и о чем жалеют, что не обратились вовремя к терапевту (или к психотерапевту 🙂

Источник