Уаз патриот какое напряжение должно показывать на работающем двигателе

Уаз патриот какое напряжение должно показывать на работающем двигателе

Умер у меня штатный аккумулятор (коротнула одна банка — пипец, полгода ему было!) и купил я свежую Варту вместо него. Езжу теперь и поглядываю на вольтметр постоянно, ибо боязно второй раз попасть в ситуацию, когда не заведусь. Заметил, что раньше напряжение бортовой сети во время движения было стабильно в районе 14.2 вольта, теперь плавает от 13.3 до 13.5. Причем сразу после пуска двигателя оно может быть в районе 14В, но потом в течение нескольких минут плааавненько так падает до тех же 13.3-13.5В.

Значит ли это, что новый аккумулятор просто быстро заряжается, а в случае со старым аккумом генератор постоянно молотил, пытаясь зарядить подыхающую тушку? Или так быть не должно и нужно диагностировать бортовую сеть?

ЗЫ Возможно вопрос тривиальный, но машинка первая и любимая — не обессудьте! 😉

генератор и так постоянно молотит и выдаёт напряжение во всю бортовую сеть, а не только заряжает аккамулятор.

ты уверен что у тебя всё с проводкой нормально? у меня тоже умер аккамулятор от банального недозаряда и косяков в проводке.

ты уверен что у тебя всё с проводкой нормально?
Теперь уже не уверен. Что проверить в первую очередь?

у меня тоже умер аккамулятор от банального недозаряда и косяков в проводке.
Может от недозаряда случится ситуация, когда во всех банках кроме одной плотность электролита соответствует полному заряду, а в одной — просто вода?

ЗЫ После поездки смотрю ЭДС на батарейке и вижу 12.6-12.7В.

это только при заведеном двигателе, или при включеных дополнительных потребителях (свет, мотор печки. )?
у меня ремень проскальзывал, то есть при работе только двигателя, то 14в, а как только включаешь свет/печки — заметно падало. с нчала думал что что-то с зарядкой, так как подзарядив аккум дома источника, стало все нормально. на некоторое время.

Это при постоянном ближнем свете, моторе печки и спорадическом обогреве зеркал и заднего стекла. Ремень у меня посвистывает при каждом старте «на холодную», но при прогреве звук пропадает — думал это нормально. Попробую подтянуть, спасибо!

вот тут я боролся с косяками — http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=64077

Очень познавательно и доступно. Спасибо, попробую по тому же алгоритму пройтись с тестером.

Очень познавательно и доступно. Спасибо, попробую по тому же алгоритму пройтись с тестером.

я больше чем уверен, что ты откроешь для себя много интересного:D.

я больше чем уверен, что ты откроешь для себя много интересного:D.

Еще осмелюсь добавить. Лучше всего тестером посмотреть на АКБ, т.к. веры показометру на приборке нет. На АКБ у меня 13,6 , в то время как на приборке 12,4. Вывод прост- нах эти показания. А АКБ у меня тоже погиб через полгода. Причина банальна- высокая подкапотная температура. Поставил БОШ 90а\ч и врезал жабры- проблем нет.

Еще осмелюсь добавить. Лучше всего тестером посмотреть на АКБ, т.к. веры показометру на приборке нет. На АКБ у меня 13,6 , в то время как на приборке 12,4. Вывод прост- нах эти показания. А АКБ у меня тоже погиб через полгода. Причина банальна- высокая подкапотная температура. Поставил БОШ 90а\ч и врезал жабры- проблем нет.

У меня стоит БК и гена БОШ на 90 Ам. так вот когда на аккамулятор с гены идёт 14.2 — 14.3 на БК всё равно 13.8 — 13.9:D. сейчас поставил на прикол своего, буду решать и эту проблему:)

У меня стоит БК и гена БОШ на 90 Ам. так вот когда на аккамулятор с гены идёт 14.2 — 14.3 на БК всё равно 13.8 — 13.9:D. сейчас поставил на прикол своего, буду решать и эту проблему:)

Значит где-то на мозги падает напруга- БК снимает данные с мозгов, сам он не меряет.

Еще осмелюсь добавить. Лучше всего тестером посмотреть на АКБ, т.к. веры показометру на приборке нет. На АКБ у меня 13,6 , в то время как на приборке 12,4. Вывод прост- нах эти показания. .

вывод прост но не верен

напруга падает на проводочках от гены к акб от акб к блоку предохранителей от блока предохранителей к приборке к ключу зажигания и к микасу ну или бошу что там на борту

кроме того еще падает на косе массы

проводка в патре безобразная чтоб не было проблем рекомендую исправить

вывод прост но не верен

напруга падает на проводочках от гены к акб от акб к блоку предохранителей от блока предохранителей к приборке к ключу зажигания и к микасу ну или бошу что там на борту

кроме того еще падает на косе массы

проводка в патре безобразная чтоб не было проблем рекомендую исправить

Не соглашусь по причине того, что карлсоны, музыка и печка у меня давно идут своими проводами, минуя штатную разводку и тем не менее включение печки, музыки, карлсонов, все равно идет падение на приборке, хотя на самом деле этого падения нет- все идет от АКБ, а тестер показывает норму!

Не соглашусь по причине того, что карлсоны, музыка и печка у меня давно идут своими проводами, минуя штатную разводку и тем не менее включение печки, музыки, карлсонов, все равно идет падение на приборке, хотя на самом деле этого падения нет- все идет от АКБ, а тестер показывает норму!

ну значит на катушки релюшек идет через штатную разводку и эти катушки или еще что просаживает сеть, чудес не бывает

ну значит на катушки релюшек идет через штатную разводку и эти катушки или еще что просаживает сеть, чудес не бывает

Катушки релюшек потребляют 100ма, хотя у меня их и нет- все идет через ключи, причем от АКБ, а вот масса от приборки. вот здесь поискать можно.

У меня аккамулятору пятый год пошел.Алкатель 74ам.ч. уже не раз подумывал о замене,но пока он живой,за это время два раза снимал и заряжал,чисто для профилактики.Возьму снова Алкатель,когда этот умрет.Первый раз столкнулся с аккамулятором -долгожителем.Обычно на третью зиму выбрасывал.

Вот это точно- нонсонс. Одно из двух, либо повезло, либо действительно хорошие.

У меня стоит БК и гена БОШ на 90 Ам. так вот когда на аккамулятор с гены идёт 14.2 — 14.3 на БК всё равно 13.8 — 13.9:D. сейчас поставил на прикол своего, буду решать и эту проблему:)

Читайте также:  Какой двигатель лучше для тагаз тагер

14.2-14.3 многовато,я уже как то писал-провод который идет на обмотку возбуждения на своем пути имеет много переходных сопротивлений-замок зажигания,разъемы папа мама,отсюда имеем пониженное напряжение на обм. возб.,что вводит рег. напряжения в заблуждение-отсюда повышение в борт сети и закипание аккум.решается -подаем напряжение с выхода гены на обм. возб. через контакты реле,управляем реле проводом с замка зажигания.все паять.норма-13.8

отсюда имеем пониженное напряжение на обм. возб.,что вводит рег. напряжения в заблуждение-отсюда повышение в борт сети

обмотка возбуждения питается от акк только при старте, во время движения она запитывается напосредственно от генератора

Вы с Sunnsurfом прежде чем спорить, уточнили-бы о чем речь.
Ежли старинная система, с внешним РР, то напруга на его измерительный вход подается именно с замка зажигания. Если говорить о современном генераторе с самовозбуждением и с лампой контроля заряда, то там напряжение с замка зажигания береться только в первоначальный момент, потом контролируется напряжение со встроенного дополнительного диодного моста.

Коллеги! Я не спорю, просто этот метод был мною неоднократно использован, как на внешних РР, так и на внутренних. Простой эксперимент: вешаем мультиметр на контакты аккумулятора, заводим двигатель и подаем напряжение с выхода генератора на обмотку возбуждения на прямую. Если напряжение на аккумуляторе упадет, значит имеет место переходного сопротивления. Или просто меряем напряжение на аккумуляторе и сравниваем его с напряжением провода, идущим на обмотку возбуждения. Если он отличается, опять имеет место переходное сопротивление. Никого не хотел задеть.

Это вообще величина относительная. Этого значения может быть мало, например в морозы, или много — в летней пробке и температурой под капотом под 60 град.В последнем случае и 13,8 тоже очень много.
Напряжение кипения электролита также привязано к его температуре. Он может не кипеть и при 14,5В (в морозы) и может закипеть при 13,8 (в жару). К тому же со старением батареи напряжение закипания снижается, связано с переносом сурьмы с одних пластин на другие.

А если стоит аккумулятор с кальциевыми пластинам (необслуживаемые, но не гибридные), то 14,2. 14,3 даже мало будет.

Так что однозначностью тут не пахнет. Не зря тут уже дали ссылку на 3-х уровневые РН

Откуда такие данные? Источник сего можно?
13.8 — это напряжение заряда при температуре от +10 и выше.
14.2 — от -20 до 0
14.7 — совсем грустно
Просветится можно например тут http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/avtoelektrinica/A/A.htm
, тут http://www.powerinfo.ru/ и еще куча где.
И еще, производители реле-регуляторов, наверно знают, что делают ?
ТРЕХУРОВНЕВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ (http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html)

Слушай, а мне какой надо РР? У нас с тобой гены одинаковые вроде. чё то я запутался, там несколько РР на БОШ.

Слушай, а мне какой надо РР? У нас с тобой гены одинаковые вроде. чё то я запутался, там несколько РР на БОШ.
Привет, тезка.
У меня сейчас стоит немного переделанное Я112А1, штатное извел.
Если генератор переделан, подойдет практически любое, а у тебя-то все на каком этапе?

Привет, тезка.
У меня сейчас стоит немного переделанное Я112А1, штатное извел.
Если генератор переделан, подойдет практически любое, а у тебя-то все на каком этапе?

я как косяки те устранил пока ни чего не делал, вот только только на ремонт в гараж загнал, но думаю в первую очередь сцепление поменять. а РР такие у ребят на ВАЗах стоят, они ими довольны, вот думаю, может и себе такое?

Погоди друг. вот в этой инфе , кстати ты же её и дал — http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html

РР для БОШ, просто там диаметр разные на 14 и 28мм . не то?

Погоди друг. вот в этой инфе , кстати ты же её и дал — http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html

РР для БОШ, просто там диаметр разные на 14 и 28мм . не то?Генераторов-то этой фирмы наверно полно, РР то-же разные. У меня вот это:
http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=37473&stc=1&d=1258814751

А бывают и такие, без переделок не подойдут никаким местом.:
http://www.3160.ru/products_pictures/DSC02423.JPG

Наверно, под них стараются. Можешь и цены сравнить, до кучи
http://www.3160.ru/index.php?productID=7150 и
http://www.3160.ru/index.php?productID=6335

В общем, смотреть надо.

Генераторов-то этой фирмы наверно полно, РР то-же разные. У меня вот это:
http://forum.uazbuka.ru/attachment.php?attachmentid=37473&stc=1&d=1258814751

А бывают и такие, без переделок не подойдут никаким местом.:
http://www.3160.ru/products_pictures/DSC02423.JPG

Наверно, под них стараются. Можешь и цены сравнить, до кучи
http://www.3160.ru/index.php?productID=7150 и
http://www.3160.ru/index.php?productID=6335

В общем, смотреть надо.

ладно. пока оставим эту заморочку.

Добрый вечер. Вот и уменя ген. Бош и реле такое же.

после переделки можно ли поставить вот это

Цитата:
Сообщение от Penukhin
Погоди друг. вот в этой инфе , кстати ты же её и дал — http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html

РР для БОШ, просто там диаметр разные на 14 и 28мм . не то?

И еще после замены РН лампа диагнистики на приборной панели будет работать или нет?

Мужики, не стал отдельной темы плодить, залез сюда.
При выключенном зажигание напряжение на клемах аккумулятора 12.4 (-20 градусов, машина после ночи, мерял цешкой). Завожусь, напряжение 13,5-13,7(опять таки с цешки). А бортовой вольтметр показывает 13,0-13,2. После прогрева 12,8. Еду на работу, бортовой начинает показывать все меньше и меньше, вплоть до 12,4(может и ниже может опуститься, просто столько не езжу). Лампочка зарядки аккумулятора не горит. Сегодня померяю цешкой, сколько на аккумуляторе после поездки. От работы до дома еду минут 25-30. Пробовал цешкой мерять напряжение прямо на гене 13,8. Неужели бортовой так врет? И что же он, собака серая, чем дольше едешь, тем больше врет?

На самом деле напруга с увеличением температуры под капотом уменьшается, это закономерно и нормально, дабы не выкипал электролит. А вот разница в показаниях есть и ежели АКБ заряжен (после ночи 12,4 это очень не плохо) и после езды на АКБ мерять то 13,4 (при работающем двигателе), то забей ты на показания приборки.

Мужики, не стал отдельной темы плодить, залез сюда.
При выключенном зажигание напряжение на клемах аккумулятора 12.4 (-20 градусов, машина после ночи, мерял цешкой). Завожусь, напряжение 13,5-13,7(опять таки с цешки). А бортовой вольтметр показывает 13,0-13,2. После прогрева 12,8. Еду на работу, бортовой начинает показывать все меньше и меньше, вплоть до 12,4(может и ниже может опуститься, просто столько не езжу). Лампочка зарядки аккумулятора не горит. Сегодня померяю цешкой, сколько на аккумуляторе после поездки. От работы до дома еду минут 25-30. Пробовал цешкой мерять напряжение прямо на гене 13,8. Неужели бортовой так врет? И что же он, собака серая, чем дольше едешь, тем больше врет?

Читайте также:  Сколько лить масла в двигатель шевроле эпика

померяй что падает на проводке оч может быть что она просаживает

померяй что падает на проводке оч может быть что она просаживает

Попробую, тут нашел хорошую темку, про то, как мужик своего зверя мучил.

А как же напряжение на генераторе? Не мелковато? Я вот сегодня кипешнул, попытался на него запчасти найти. Фигвам. Блин, нет на Патрика запчастей в Тюмени, или я просто не туда звонил. Генератор же у нас Iskra(2007 г.в.)? Или Бош? Как их различать, не снимая с машины? Короче, если что случиться, из-за стертых щеток придется покупать целый новый генератор «Прамо», или «Промо», я хз как его правильно обзывают.

Мне доводилось в этом году менять генератор, старый разобрал. Как оказалось, он совместного производства Прамо-Искра. Механика (ротор, статор) судя по оттискам производителя — Iskra. «Шоколадка» — BOSCH. Диодный мост Прамовский.
У меня накрылся один из диодов доидного моста. Один диод заменить практически не возможно (ввиду того, что он впрессован в аллюминиевую пластину вместе с другими диодами), пришлось менять целиком мост. Прамовские мосты в продаже есть, так как они стоят с генераторах ВАЗ-ов.
Соответственно в зависимости от поломки можно делать вывод, менять деталь (мост, «шоколадка»), или менять целиком генератор.

Т.е. запчасти от «Прамо» нормально встают на Iskra ААК 5556?

У меня на патре 2007-го года стоял вот такой (на фото).
Обратите внимание: «Made in Russia».

Мне доводилось в этом году менять генератор, старый разобрал. Как оказалось, он совместного производства Прамо-Искра. Механика (ротор, статор) судя по оттискам производителя — Iskra. «Шоколадка» — BOSCH. Диодный мост Прамовский.
У меня накрылся один из диодов доидного моста. Один диод заменить практически не возможно (ввиду того, что он впрессован в аллюминиевую пластину вместе с другими диодами), пришлось менять целиком мост. Прамовские мосты в продаже есть, так как они стоят с генераторах ВАЗ-ов.
Соответственно в зависимости от поломки можно делать вывод, менять деталь (мост, «шоколадка»), или менять целиком генератор.

Вот тут ты неправ. У меня когда на соболе полетел один из диодов, тоже купил пластину в сборе, но стал менять и оказалось что не подходит по габаритам. Выколотил диоды из старой пластины и так же вколотил новые из новой в старую. Операция заняла минут 30. Так что это фигня, теперь если буду покупать, то только диоды, а еще лучше влеплю диоды Шоттке

А как же напряжение на генераторе? Не мелковато? Я вот сегодня кипешнул, попытался на него запчасти найти. Фигвам. Блин, нет на Патрика запчастей в Тюмени, или я просто не туда звонил. Генератор же у нас Iskra(2007 г.в.)? Или Бош? Как их различать, не снимая с машины? Короче, если что случиться, из-за стертых щеток придется покупать целый новый генератор «Прамо», или «Промо», я хз как его правильно обзывают.

Мерять надо на АКБ. На генераторе может быть пульсации и твоя цешка их не покажет. Вообще для таких дел лучше всего иметь в авто Китайский тестер (цифровик). Они достаточно точные на небольших напругах, да и место практически не занимают.

Вот тут ты неправ. У меня когда на соболе полетел один из диодов, тоже купил пластину в сборе, но стал менять и оказалось что не подходит по габаритам. Выколотил диоды из старой пластины и так же вколотил новые из новой в старую. Операция заняла минут 30. Так что это фигня, теперь если буду покупать, то только диоды, а еще лучше влеплю диоды Шоттке

Была у меня такая мысль, но я её отверг. Так как я немного разбираюсь в электронике, то предположил, что если в кустарных условиях поменять диод, то его не удастся достаточно качественно впресовать в аллюминиевую пластину, а вследствие этого будет недостаточная теплопередача, короче диод заменённый моими руками недолго протянет (сдохнет от перегрева). Поэтому я менял полностью мост.

Мерять надо на АКБ. На генераторе может быть пульсации и твоя цешка их не покажет. Вообще для таких дел лучше всего иметь в авто Китайский тестер (цифровик). Они достаточно точные на небольших напругах, да и место практически не занимают.

Насчет китаестости я не в курсе. Но он цифровой, это факт (мультиметр). Замерял вчера на клемах после поездки, при включенной полной нагрузке в сети (обе печки на мах, дальний свет, противотуманки, обогрев зеркал и заднего стекла). Показало 12.4. Без нагрузки 13.2. Коллеги говорят, что это просто аккумулятор заряжен и не берет больше, успокаивают меня. Объясните, что к чему, почему идет падение напряжения?

У меня на патре 2007-го года стоял вот такой (на фото).
Обратите внимание: «Made in Russia».

Видимо совместное производство с Прамо. Наверное запчасти должны подходить. Может кто знает, от какого нам щетки, подшипники, РН подходят?

Была у меня такая мысль, но я её отверг. Так как я немного разбираюсь в электронике, то предположил, что если в кустарных условиях поменять диод, то его не удастся достаточно качественно впресовать в аллюминиевую пластину, а вследствие этого будет недостаточная теплопередача, короче диод заменённый моими руками недолго протянет (сдохнет от перегрева). Поэтому я менял полностью мост.

Понятно, но на самом деле моя запресовка оказалась не хуже, во всяком случае 3 года после этого он работал как часы. А вот насчет Шотке ситуация поинтереснее- ведь на них падение не 0,7В, а 0,2В, что значит что мощность на нем (тепла) в 3 раза меньше рассеивается. Они сейчас уже не дорогие, в пределах 20-50 руб.

Насчет китаестости я не в курсе. Но он цифровой, это факт (мультиметр). Замерял вчера на клемах после поездки, при включенной полной нагрузке в сети (обе печки на мах, дальний свет, противотуманки, обогрев зеркал и заднего стекла). Показало 12.4. Без нагрузки 13.2. Коллеги говорят, что это просто аккумулятор заряжен и не берет больше, успокаивают меня. Объясните, что к чему, почему идет падение напряжения?

Читайте также:  Двигатель сильно трясет причины

Возможно 2 причины. Одна то, что идет падение на проводе между геной и АКБ, а так же массой, и вторая не хватает напряжения возбуждения на гену на ХХ.

Возможно 2 причины. Одна то, что идет падение на проводе между геной и АКБ, а так же массой, и вторая не хватает напряжения возбуждения на гену на ХХ.

Если не хватает возбуждения, я так понимаю, он бы совсем не запустился, т.е. электричество не вырабатывал бы. Он же работает, но мало. Наверное щетки износились. Мужики, где на них запчасти купить?

Если не хватает возбуждения, я так понимаю, он бы совсем не запустился, т.е. электричество не вырабатывал бы. Он же работает, но мало. Наверное щетки износились. Мужики, где на них запчасти купить?

Неверно, по всем законам чем больше ток на обмотке возбуждения, тем на более низких оборотах гена даст заряд. И чем выше обороты, тем меньший ток необходим на обмотке возбуждения. На этом принципе основана стабилизация напряжения у гены, иначе на больших оборотах было бы под 40 вольт.

Если не хватает возбуждения, я так понимаю, он бы совсем не запустился, т.е. электричество не вырабатывал бы. Он же работает, но мало. Наверное щетки износились. Мужики, где на них запчасти купить?

Не факт, что именно щетки. Мой с пробитым диодом тоже работал, но напряжение было меньше 10 вольт на ХХ. Если обороты больше 3-х тысяч, то выдавал чуть больше 11-ти (судя по цифрам на панели).

Не факт, что именно щетки. Мой с пробитым диодом тоже работал, но напряжение было меньше 10 вольт на ХХ. Если обороты больше 3-х тысяч, то выдавал чуть больше 11-ти (судя по цифрам на панели).

Полностью согласен, но тут вроде как заряд то идет, но маловат. Я бы для начала при полностью включенном потреблении посмотрел «китайцем» падение напруг между геной и АКБ, между корпусом движка и АКБ, возможно что в этом причина, а кстати может быть и ремень прослаб. Родные ремни гумно еще то.

Полностью согласен, но тут вроде как заряд то идет, но маловат. Я бы для начала при полностью включенном потреблении посмотрел «китайцем» падение напруг между геной и АКБ, между корпусом движка и АКБ, возможно что в этом причина, а кстати может быть и ремень прослаб. Родные ремни гумно еще то.

Ремни в норме, по безмену натягивал

Не факт, что именно щетки. Мой с пробитым диодом тоже работал, но напряжение было меньше 10 вольт на ХХ. Если обороты больше 3-х тысяч, то выдавал чуть больше 11-ти (судя по цифрам на панели).

Ну так, все таки, насчет запчастей. Что в него ставить, чем его ремонтировать? А в Москве как с запчастями?

Мужики, не стал отдельной темы плодить, залез сюда.
При выключенном зажигание напряжение на клемах аккумулятора 12.4 (-20 градусов, машина после ночи, мерял цешкой). Завожусь, напряжение 13,5-13,7(опять таки с цешки). А бортовой вольтметр показывает 13,0-13,2. После прогрева 12,8. Еду на работу, бортовой начинает показывать все меньше и меньше, вплоть до 12,4(может и ниже может опуститься, просто столько не езжу). Лампочка зарядки аккумулятора не горит. Сегодня померяю цешкой, сколько на аккумуляторе после поездки. От работы до дома еду минут 25-30. Пробовал цешкой мерять напряжение прямо на гене 13,8. Неужели бортовой так врет? И что же он, собака серая, чем дольше едешь, тем больше врет?

Если напряжение падает именно после прогрева , то это однозначно виноват регулятор напряжения. Рн в искре встроенный и при нагреве так себя ведет — проблема решается установкой выносного регулятора, в москве брал в магазине за 260 рублей с возможностью 3 уровневой регулировки

Если напряжение падает именно после прогрева , то это однозначно виноват регулятор напряжения. Рн в искре встроенный и при нагреве так себя ведет — проблема решается установкой выносного регулятора, в москве брал в магазине за 260 рублей с возможностью 3 уровневой регулировки

Ага, читал на сайте о такой штучке. А это так и надо, или это недоработка?

Ага, читал на сайте о такой штучке. А это так и надо, или это недоработка?

Теоретически так и должно быть- при повышении температуры напряжение заряженного АКБ уменьшается, но видимо в пределах понижения косяк.

Где взять запчасти на этот драный генератор? Даже счеток нет. Писец. Это мне полностью гену менять после их износа? Да ну на. Ну же, московские жители, у вас же там все есть. Может кто инет-магазин подскажет?
Еще один вопрос. По мере зарядки аккумулятора напряжение на клемах, при работающем двигателе, снижается или оно не зависит от зарядки аккумулятора? Может аккумулятор берет зарядку, а после уже и не потребляет ни чего, потому и падение на клемах?

Напруга должна по окончанию заряда понижаться, но не на столько,чтобы шел разряд. Магазины http://www.uazobaza.ru , http://www.konsulavto.ru , http://www.zp-avto.ru
Это где я покупаю запчасти, ну еще www.part-time.ru

Напруга должна по окончанию заряда понижаться, но не на столько,чтобы шел разряд. Магазины http://www.uazobaza.ru , http://www.konsulavto.ru , http://www.zp-avto.ru
Это где я покупаю запчасти, ну еще www.part-time.ru

Ну так, все таки, насчет запчастей. Что в него ставить, чем его ремонтировать? А в Москве как с запчастями?

На счет ВСЕХ запчастей на этот агрегат не скажу, не было цели поиска. В случае моей поломки (пробой диода) я без проблем нашел другой диодный мост (такой же Прамовский). Не думаю, что со щетками могут возникнуть трудности, это же расходник, в крайнем случае можно будет сделать из щеток другого типа (большего размера), применив напильник 🙂

На счет ВСЕХ запчастей на этот агрегат не скажу, не дыло цели поиска. В случае моей поломки (пробой диода) я без проблем нашел другой диодный мост (такой же Прамовский). Не думаю, что со щетками могут возникнуть трудности, это же расходник, в крайнем случае можно будет сделать из щеток другого типа (большего размера), применив напильник 🙂

Вот это верно! При сборке доработать напильником и усе:D

Источник

Adblock
detector