Уаз хантер не заводится 409 двигатель в чем причина

Уаз хантер не заводится 409 двигатель в чем причина

Какой, кстати, 409? Точная модификация?
Каким образом узнать можно?

Бензину налей в бак
Да там точно половина, сам наливал! 🙂

Вообще, при незаводе, очень полезно смотреть, есть искра/нет искры. Объем работ сразу вдвое сокращается.:D

Дык на инжекторе вроде нельзя на массу искру проверять?

Хотя бы год выпуска указав. Еще можно в ПТС глянуть.

как указанно в ПТС: ЗМЗ-40900Е

В этом случае проблема решается простым несильным нажатием на газ во время прокрутки.:)

Эээээ. Тогда лучше год выпуска и экологический класс.:)
Или версию ПО в ЭБУ (цифры типа е0000545).

2005 год выпуска, Евро-0, наверное. 🙂
А с версией сложнее, сам блок еще не нашел, и бортового компа пока нету.

В общем картина такая, когда машину покупал у продавца все работало как часы, а стоило остановиться на полпути к дому, так начались приключения. Двиг просто отказался заводится. При повороте ключа слышно как работает бензонасос. Пробовал заводить и сразу с включение зажигания, и после того, как отработает бензонасос. Попытки были и с нажатым газом и без.
Стартер крутит нормально, но нет даже признаков схватывания.
После плясок с бубном вокруг машины, она неожиданно завелась с пол оборота. Холостые подергались, но стоило проехать метров сто, как все выровнялось.
Потом была более короткая остановка и глюков с заводом не было, только холостые.
Сегодня с утра повторилась прежняя картина, с единственной разницей в том, что машина простояла всю ночь. После поездки и остановки минут на 20, опять отказалась заводиться, но стоило поднять капот и с умным видом посмотреть на двиг, как практически сразу завелась.
«Чек енжин» не горит.
409й не знаю совсем, до этого был опыт только с впрысковым двигателем десятки.
Куда копать?

Если машина без переделок по электрике, то:
— итак, снова не заводится -> ОТКРЫВАЕМ КАПОТ, далее смотрим на привинченные 2 реле к моторному щиту в районе левой (водительской) форсунки омывателя лобового стекла (примерно на вертикальной линии перпендикулярной рулевому валу. Среди этих 2-х реле есть 2 предохранителя.
1. Вытащи их.
2. Убедись в их целкости!
3. Почисть контакты и вставь обратно.
4. Заводи на здоровье. а потом переделай этот ляп, чтоб не мучаться.

ДА! Для ХАНТЕРА ВСЕ НАПИСАНО!

Траблы продолжаются. Машина продолжает наотрез отказываться заводится, не даже признаков схватывания.
Самодиагностика ЭБУ ошибок не показывает. Снял ДПКВ, постучал по нему, вроде живой, но думаю заменить его сегодня на всякий случай.

По результату вчерашних ковыряний появилось несколько вопросов.
1. При включении зажигания начинает сильно гудеть РХХ. Так и должно быть?
2. Визуально РХХ при попытке завода или простом включении зажигания стоит на месте, но вроде сильно его неисправность влиять не должна?
3. Есть ли простой способ проверить наличие бензина в рампе не прибегая к врезанию в магистраль манометра и т.д.
4. Может ли датчик фаз влиять на двигатель, что бы он не заводился вообще?

На диагностику/сервис оттащить не могу, т.к. машина находиться за городом и вызов эвакуатора обойдется в такие деньги, что проще будет сменить всю проводку, датчики и мозги в придачу.

А может и мертвый. 100% надежно проверить ДПКВ можно только осциллографом. Вы лучше все-таки на простой вопрос ответьте -есть искра? Или ее нет?

Искра на первом цилиндре есть. На остальных проверить не удалось — аккум сел. ДПКВ поменял на свежекупленный.

3. Ммммм. Ну, можно отцепить обратку с РДТ. Если при работе бензонасоса оттуда бензин течет -значит бензонасос создает давление, большее чем то, на которое настроен РДТ. Исправный РДТ поддерживает давление в рампе 3 атм. Правда, исправность вашего РДТ можно проверить только манометром.
Ослабил гайку обратки на выключенном насосе — тут же полилось. Значит насос работает, ну а регулятор действительно не проверить, и не известно, держит он давление в рампе или сливает все обратно тут же. 🙁
Единственно, что на ум приходит, это покрутить подольше стартером, что бы свечи гарантированно залило и быстренько их вывернуть и убедиться, что, таки, да, залило.

Куда копать дальше?

Да и проскочить цепь тоже не может.

Может. «Есть многое на свете, друг Гораций. «(тов. Шекспир) 🙂
У меня проскакивала. На одном моторе верхняя, на другом нижняя. Натяжитель превращается в банальную подпружиненую штангу и цепь скачет куда душе угодно.
Не в плане спора, а констатирую, что в некоторых случаях это бывает. Но оба движка заводились, но как то «кто в лес, кто по дрова». Всю электронику изтестировали тестировавши, два МОЗГА и ДМРВ, ибо моторист ( это когда с нижней цепью было) орал как потерпевший : «Быть не может. » Благо, хоть мозги и ДМРВшки были.

Остается топляк. На данный момент можно сделать из двух кусков провода и лампочки пробник и прицепиться им в разъем одной из форсунок.
Попробовать залить свечи, попробовать продуть цилиндры. Что-то еще в полевых условиях сделать трудно.
Ну что ж, буду пробовать. Кстати, если оторвать разъем от форсунки, ЭБУ обрыв цепи почему-то не регистрирует.

Да, кстати. А сигналка на машине есть? И самое главное у сигналки -блокировки? Секретки? Если есть -проверять еще и это хозяйство.
Сигналка есть, но она только для открывания дверей и отпугивания ворон и пионэров.
Блок пока найти не могу, а так бы уже оторвал бы его нафиг.

Блин, вот все равно не могу себе представить, что может произойти такого, что бы машина простояв всего ночь отказалась заводиться вообще. 🙁

остались пляски с бубном!

ПыСы. попробуй промерить падение напряжения при запуске — может акум сильно старый и не держит. т.е. на стартёр — хватает, а на искру в рабочих условиях — нет.

Промежуточный отчет о проблеме. Много букв. 🙂

Путем шаманских плясок с бубном (бубен типа настоящий шаманский, в нелегком сисадминском деле выручавший не раз, да и и просто дождь вызывает), выяснилось, что дело все-таки в электрике.
Симптомы были следующие: Искра то есть, то нет, свечи то мокрые, то нет. Если после работы бензонасоса включить проводочками форсунку, то бенз в цилиндр льется (поломал я ее правда такими экспериментами).
Иногда заводился даже на трех цилиндрах с пол оборота и с лежащей на крышке свечой, по которой проверял наличие искры. А иногда молчал днями.
Для ускорения диагностики был куплен маршрутник и наскорую руку вживлен и подключен. Наблюдение за ним показало, что он при попытках завода периодически теряет связь с ЭБУ. Но стартер при этом крутит аж со свистом.
Замеры на колодке главного реле выявили пропажу аж 2х вольт. Т.е. если мерить между управляющем плюсом колодки и аккумом, то все 12, а просто на колодке — 8. Поставил перемычку. Стало заводиться. Через раз-два, но заводится стабильно. Наблюдение за маршрутником показало, что если он связь сразу не потерял, значит скорее всего заведется.
И еще, с самого начала, при заводе было, что приборка как бы выключалась, т.е. стрелки все ложились и лампочки тухли. Сначала думал, что так и должно быть, как оказалось, я ошибался.
После шаманских действий по протяжке тех масс, что на виду, стало намного лучше. Если приборка не выключилось — 100% заведется.
Но так бывает не всегда, а где-то через раз. Видимо, где-то что-то еще болтается или контакт плохой.
Причем это от состояния аккума практически не зависит. На свежезаряженном и уже подсевшем картина одна и та же.
Теперь в планах протяжка допмассы к салонным шпилькам, перенос массы датчиков ЭБУ в отличное от штатного место и подвод к нему отдельной массы от аккума.

Читайте также:  Звонкий стук в двигателе пропадающий при прогреве

Источник

Проблема с запуском двигателя (УАЗ Хантер 409)

25 апреля 2016, 19:28 #1

При заводке стартером двигатель крутится, но не заводится. Отпускаешь ключ стартера машина заводится (на горячую с первого раза, на холодную раза с 3-го). Замок зажигания поменян на новый. Проблема осталась. Все датчики новые. Катушки зажигания тоже. И свечи тоже. В чем может быть проблема?

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

25 апреля 2016, 19:40 #2

вот тут про хантер:

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

25 апреля 2016, 19:42 #3

Evgeniy578, 25 апреля 2016, 19:28, #1

При заводке стартером двигатель крутится, но не заводится. Отпускаешь ключ стартера машина заводится (на горячую с первого раза, на холодную раза с 3-го). Замок зажигания поменян на новый. Проблема осталась. Все датчики новые. Катушки зажигания тоже. И свечи тоже. В чем может быть проблема?

Датчики точно не при чем!! этот двиг может работать как минимум без некоторых датчиков.

проблема может быть и в блоке управления.

при вкл. зажигания слышно как бензонасос работает?

в сервисе на диагностике был?

Лада Веста
МТЗ-1221

25 апреля 2016, 19:48 #4

может стартер берет на себя, просаживает напряжение. а когда отпускаешь ключ, кв еще вращается и напряжение восстанавливается.. запускается. поищи утечку на стартере, в его проводке, на массе..

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

25 апреля 2016, 19:59 #5

Flying, 25 апреля 2016, 19:48, #4

может стартер берет на себя, просаживает напряжение. а когда отпускаешь ключ, кв еще вращается и напряжение восстанавливается.. запускается. поищи утечку на стартере, в его проводке, на массе..

сегодня изучал в эбу настройки и т.д, как раз попалась изменяемая настройка по напряжению, отключение блока происходит при напряжении ниже 3,2в.(если я все правильно понял из изученного) думаю до такого напряжения если сядет он не заведется.

Хотя проверить стартер можно

25 апреля 2016, 20:12 #6

vadim20, 25 апреля 2016, 19:59, #5

сегодня изучал в эбу настройки и т.д, как раз попалась изменяемая настройка по напряжению, отключение блока происходит при напряжении ниже 3,2в.(если я все правильно понял из изученного) думаю до такого напряжения если сядет он не заведется. Хотя проверить стартер можно

помимо напряжения обороты запуска должны быть определенными. Если стартер мослает мотор со скоростью 3 оборота в минуту запуск двигателя откладывается до приезда буксира

Лада Веста
МТЗ-1221

25 апреля 2016, 20:15 #7 + 1

для бенз.двиг обороты пуска не менее 150 в мин.

ps знаю знаю что знаете..)))

25 апреля 2016, 20:20 #8

Спасибо за советы. Для начала попробую заменить стартер.

Лада Веста
МТЗ-1221

25 апреля 2016, 20:28 #9

расскажи после чего началось? начиная с замены предохранителя, заканчивая .

Источник

Поиск неисправности двигателя змз 409, 406, 4213, 4216

Если эти сведения тебе нужны, тогда размести их у себя на страничке в соцсетях:

Для индентификации режима самодиагностики блок управления сначала выводит на диагностическую лампу (Чек) код «012». Выводится цифра 12 следующим образом: одно включение лампы — первая цифра «1»; короткая пауза и далее два включения подряд вторая цифра (Цифра 2). Код 12 повторяется трижды. Далее выводится последовательно три серии накопленных кодов неисправностей, разделенных паузами. Затем следует длинная пауза и цикл вывода кодов повторяется снова.
Одно загорание лампочки чек ознакчает единица. Два загорание подряд лампочки чек означает двойку. Три загорания подряд лампочки чек означает цифру три и так далее.
Если в ОЗУ блока управления нет накопленных кодов неисправностей — выдается на диагностическую лампу только серия кодов «012» или «012» и «062».
Если после запуска режима самодиагностики код «012» не выдается, необходимо проверить правильное положение перемычки ХР1 на диагностическом разъеме и целостность цепей жгута проводов ЭСУД от диагностического разъема к разъему блока управления.

Видеообзор режима самодиагностики можно посмотреть на моем канале в Ютуб:Здесь

Коды неисправности двигателя 409.10:
Принятые сокращения: КЗ-короткое замыкание; РХХ (РДВ)-регулятор холостого хода(Ргулятор дополнительного воздуха); ЭБН-электробензонасос; СО-концентрация окислов углерода в отработавших газах двигателя; ОЗУ-опертивно запоминающее устройство; ПЗУ-постоянно запоминающее устройство; ДВС-двигатель внутреннего сгорания; EEPROM-энергонезависимая память; ВУС-высокий уровень сигнала; НУС-низкий уровень сигнала.

Код Наименование неисправности Условия определения
012 Включен режим самодиагностики КЗ L-линии на массу
013 НУС Датчика массового расхода воздуха После пуска ДВС
014 ВУС Датчика массового расхода воздуха После пуска ДВС
017 НУС Датчика температуры воздуха Через 5 с после включения зажигания
018 ВУС Датчика температуры воздуха Через 5 с после включения зажигания
021 НУС Датчика температуры охлаждающей жидкости После включения зажигания
022 ВУС Датчика температуры охлаждающей жидкости После включения зажигания
023 НУС Датчика положения дроссельонй заслонки После включения зажигания
024 ВУС Датчика положения дроссельонй заслонки После включения зажигания
025 Низкий уровень напряжения в бортовой сети После включения зажигания
026 Высокий уровень напряжения в бортовой сети После включения зажигания
027 Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала При вращении коленчатого вала
028 Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала При вращении коленчатого вала
029 Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала При вращении коленчатого вала
031 НУС корректора СО После включения зажигания
032 ВУС корректора СО После включения зажигания
035 НУС датчика кислорода Через 2 минуты работы ДВС
036 ВУС датчика кислорода Через 2 минуты работы ДВС
041 Неисправность цепи датчика детонации При частоте вращения коленчатого вала более 3000 мин -1
051 Неисправность 1 (Сбой) контроллера После включения зажигания
052 Неисправность 2 (Ограничение) контроллера После включения зажигания
053 Неисправность цепи датчика положения коленчатого вала При вращении коленчатого вала
054 Неисправность цепи датчика фазы При вращении коленчатого вала
055 Неисправность цепи датчика скорости При вращении коленчатого вала
061 Сброс блока управления в рабочем состоянии После включения зажигания
062 Неисправность ОЗУ (Отключение) блока После включения зажигания
063 Неисправность ПЗУ блока управления После включения зажигания
064 Неисправность при чтении EEPROM блока управления После включения зажигания
065 Неисправность при записи в EEPROM блока управления После включения зажигания
066 Неисправность при чтении кода индентификации После включения зажигания
073 Сигнал богатой смеси от датчика кислорода при максимальном объеднении При работе датчика кислорода
074 Сигнал бедной смеси от датчика кислорода при максимальном обогощении При работе датчика кислорода
081 Максимальное смещение УОЗ по детонации в одном из цилиндров двигателя При работе ДВС
091 КЗ нагрузки в цепи 1 зажигания (КЗ-1,4) При работе ДВС
092 КЗ нагрузки в цепи 2 зажигания (КЗ-2,3) При работе ДВС
093 КЗ нагрузки в цепи 3 зажигания (КЗ-2,3) При работе ДВС
094 КЗ нагрузки в цепи 4 зажигания (КЗ-1,4) При работе ДВС
131 КЗ нагрузки в цепи форсунки 1 При работе ДВС
132 Обрыв в цепи форсунки 1 После включения зажигания
133 КЗ на массу цепи форсунки 1 После включения зажигания
134 КЗ нагрузки цепи форсунки 2 При работе ДВС
135 Обрыв цепи форсунки 2 После включения зажигания
136 КЗ на массу цепи форсунки 2 После включения зажигания
137 КЗ нагрузки в цепи форсунки 3 При работе ДВС
138 Обрыв цепи форсунки 3 После включения зажигания
139 КЗ на массу цепи форсунки 3 После включения зажигания
141 КЗ нагрузки в цепи форсунки 4 При работе ДВС
142 Обрыв цепи форсунки 4 После включения зажигания
143 КЗ на массу цепи форсунки 4 После включения зажигания
161 КЗ нагрузки в цепи 1 управления РХХ (РДВ) После включения зажигания
162 Обрыв цепи 1 управления РХХ (РДВ) После включения зажигания
163 КЗ на массу цепи 1 управления РХХ (РДВ) После включения зажигания
164 КЗ нагрузки в цепи 2 управления РХХ (РДВ) После включения зажигания
165 Обрыв цепи 2 управления РХХ (РДВ) После включения зажигания
167 КЗ нагрузки в цепи реле ЭБН При включении реле
168 Обрыв цепи реле ЭБН При включении реле
169 КЗ на массу цепи реле ЭБН При включении реле
174 КЗ нагрузки в цепи клапана адсорбера При включении клапана
175 Обрыв цепи клапана адсорбера При включении клапана
176 КЗ на массу цепи клапана адсорбера При включении клапана
177 КЗ нагрузки в цепи реле главного При включении реле
178 Обрыв цепи реле главного При включении реле
179 КЗ на массу цепи реле главного При включении реле
181 КЗ нагрузки в цепи лампы неисправности При включении лампы
182 Обрыв цепи лампы неисправности При включении лампы
183 КЗ на массу цепи лампы неисправности При включении лампы
184 КЗ нагрузки в цепи тахометра При работе ДВС
185 Обрыв цепи тахометра После включения зажигания
186 КЗ на массу цепи тахометра После включения зажигания
191 КЗ нагрузки в цепи реле кондиционера При включении реле
192 Обрыв цепи реле кондиционера При включении реле
193 КЗ на массу цепи реле кондиционера При включении реле
194 КЗ нагрузки в цепи реле вентилятора При включении реле
195 Обрыв цепи реле вентилятора При включении реле
196 КЗ на массу цепи реле вентилятора охлаждения При включении реле
231 Обрыв цепи 1 зажигания При работе ДВС
232 Обрыв цепи 2 зажигания При работе ДВС
233 Обрыв цепи 3 зажигания При работе ДВС
234 Обрыв цепи 4 зажигания При работе ДВС
241 КЗ на массу цепи 1 зажигания При работе ДВС
242 КЗ на массу цепи 2 зажигания При работе ДВС
243 КЗ на массу цепи 3 зажигания При работе ДВС
244 КЗ на массу цепи 4 зажигания При работе ДВС
Читайте также:  Почему зимой выдавливает масло из двигателя

Примечание: В связи с различием состава систем управления двигателями отдельные коды неисправностей могут не идентифицироваться.
Если система самодиагностики не определила неисправность в электронном управлении двигателем то тогда необходимо делать это вручную.
Проверка главного предохранителя, главного реле, предохранителя бензонасоса, реле бензонасоса
Если вы стали заводить двигатель вашего автомобиля и у вас ничего не работает: не работают контрольные приборы, не вращает коленчатый вал двигателя стартер, не работает электрический бензонасос то проверте главный предохранитель, предохранитель бензонасоса, реле главное и реле бензонасоса. Обратите внимание не окислились ли контакты релюшек. Если перегорели предохранители (Главное и бензонасоса) найдите причину (Короткое замыкание) и устраните его. Особенно если данная причина перегорания предохранителей повторилась.
Проверка вращения двигателя стартером (Пуск)
Проверку вращения двигателя стартером производится при включении зажигания и поворотом ключа в режим пуска. Если стартер не вращает двигатель или он сам не вращается то необходимо проверить в первую очередь предохранитель стартера, реле стартера. На некоторых моделях уаз предохранителя стартера нет.
Необходимо визуально проверить не отлетел ли какой нибуть проводок.
Если при включении стартера слышен одиночный стук втятивающего реле и при этом стартер не вращается, то причиной поломки служат подгоревшие контакты втягивающего реле стартера. Обычно такое может происходить в жаркую погоду или при нагревании двигателя и стартера. При многократных попытках включения стартера он должет включится и двигатель заведется. Но после такого инцидента необходимо отрегулировать стартер.Снимите стартер и плоскогубцами уменьшите длину обратной пружины втягивающего реле на 3-5 мм. При этом силы возникающего магнитного поля в втягивающем реле будет достаточно, чтобы в дальнейшем хорошо прислонять контактную пластину к контактам в втягивающем реле. После такой операции стартер верой и правдой прослужит не малое время.
Если при включении стартера слышны многократные щелчки втягивающего реле то необходимо просто подзарядить аккумулятор.
Проверка свечей зажигания на двигателе 409 и 406
Свечи зажигания должны быть чистыми не закопченными. Если свечи зажигания закопченные, то в цилиндры поступает много топлива и двигатель необходимо отлаживать. Об этом расскажу в следующий раз. Следите за нашим сайтом.
Для проверки искры на свечах необходимо выкрутить одну свечу и вставив ее в свечной наконечник прижать ее к двигателю. Прижимать необходимо на чистом металле, не закрашенном и не грязном. Свечной наконечник необходимо держать резиновыми перчатками или плоскогубцами, или тряпкой. Это необходимо для предотвращения удара током высокого напряжения. С двигателем ничего не произойдет. Наконечник с свечой необходимо плотно прижимать к двигателю и не отпускать до конца прокрутки двигателя стартером. Свечи зажигания также работают в двигателе. Эту операцию необходимо проводить вдвоем. Данная операция представлена внизу на фотографии:

Проверка катушек зажигания

Конструкция катушек зажигания двигателей 409, 4213, 4216, 405, 406:

Конструкция
Катушки зажигания
406.3705

Конструкция
Катушки зажигания
407.3705

Когда начинает барахлить катушка зажигания, то это нельзя понять по искре на свече зажигания. Искра может быть очень хорошей. Но при этом неисправна катушка зажигания. Дело в том, что срабатывание одного цилинра, даже на холостых оборотах, происходит за долю секунды, за миллисекунды. При оборотах на холостом ходу в 900 об/мин один цилинр срабатывает за 67 милисекунды. В 1 секунде 1000 милисекунд. Поэтому наш глаз не может уловить пропуск на свече. И нам кажется что катушка зажигания исправна.

Для диагностики катушки зажигания, установленной на двигателях 409 и 406, приведем ее технические характеристики. Это нужно для сравнения проверяемой катушки зажигания с исправной (Нормативной).

Технические характеристики катушки зажитгания 406.3705:

  • Напряжение электропитания составляет 6-18 вольт.
  • Сопротивление первичной обмотки: 0,35±0,02Ом.
  • Сопротивление вторичной обмотки: 13±0,2Ом.
  • Индуктивность первичной обмотки на частоте 100Гц: 2.22±0,2мГн.
  • Выходное напряжение: не менее 24кВ.
  • Ток коммутации в первичной цепи: не более 7,5 А.
  • Энергия искрового разряда: не менее 50мДж.
  • Длительность разряда: не менее 2,2 мс.
  • Частота коммутации тока в первичной цепи: 1. 133Гц.
  • Масса катушки: 0,65 кг.
  • Ширина: 0,08 м.
  • Высота: 0,06 м.
  • Длина: 0,08 м.
Читайте также:  Где находиться датчик температуры двигателя на берлинго

Чтобы проверить катушку зажигания на исправность, для начала необходимо провести самодиагностику двигателя. Если на автомобиле не установлен жидкокристаллический дисплей то самодиагностика проводится в следующей последовательности:

Для пуска режима самодиагностики блока управления МИКАС-7.2 необходимо на неработающем двигателе замкнуть перемычкой ХР1 контакты 10 (L-линия) и 12 масса диагностического разъема XS1 (Рис.4.58) и включить зажигание автомобиля.

Для индентификации режима самодиагностики блок управления сначала выводит на диагностическую лампу (Чек) код «012». Выводится цифра 12 следующим образом: одно включение лампы — первая цифра «1»; короткая пауза и далее два включения подряд вторая цифра (Цифра 2). Код 12 повторяется трижды. Далее выводится последовательно три серии накопленных кодов неисправностей, разделенных паузами. Затем следует длинная пауза и цикл вывода кодов повторяется снова.

Если в ОЗУ блока управления нет накопленных кодов неисправностей — выдается на диагностическую лампу только серия кодов «012» или «012» и «062».

Если после запуска режима самодиагностики код «012» не выдается, необходимо проверить правильное положение перемычки ХР1 на диагностическом разъеме и целостность цепей жгута проводов ЭСУД от диагностического разъема к разъему блока управления.

Возможные неисправности катушек зажигания:

  • Лампа неисправности горит после включения неисправности. Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 91. 94(98), или 231. 234(238), или 241. 244(248).
    Коды неисправности двигателя 40910, связанные с катушкой зажигания.
    Код Наименование неисправности Условия определения
    091 КЗ нагрузки в цепи 1 зажигания (КЗ-1,4) При работе ДВС
    092 КЗ нагрузки в цепи 2 зажигания (КЗ-2,3) При работе ДВС
    093 КЗ нагрузки в цепи 3 зажигания (КЗ-2,3) При работе ДВС
    094 КЗ нагрузки в цепи 4 зажигания (КЗ-1,4) При работе ДВС
    231 Обрыв цепи 1 зажигания При работе ДВС
    232 Обрыв цепи 2 зажигания При работе ДВС
    233 Обрыв цепи 3 зажигания При работе ДВС
    234 Обрыв цепи 4 зажигания При работе ДВС
    241 КЗ на массу цепи 1 зажигания При работе ДВС
    242 КЗ на массу цепи 2 зажигания При работе ДВС
    243 КЗ на массу цепи 3 зажигания При работе ДВС
    244 КЗ на массу цепи 4 зажигания При работе ДВС
    • Проверить исправность цепей катушек зажигания 27а, 1(27б), 2(27в)
  • Двигатель работает с перебоями («двоение»). Лампа неисправности горит. Самодиагностика блока фиксирует коды неисправности 91. 94(98), или 231. 234(238), или 241. 244(248).
    • проверить исправность цепей катушек зажигания 1(27б) или 2(27в)
    • проверить исправность и, при необходимости, заменить катушку зажигания на исправную. После установки новой катушки проверьте испраность соответствующего силового канала блока управления.

После проверки катушек зажигания с помощью самодиагностики можно проверить их с помощью тестера (Мультиметра):

Мультиметр очень полезный прибор. С его помощью можно проверить многие электрические приборы автомобиля везде: в пути, на стоянке, в гараже. Его необходимо возить в машине всегда. Он сэкономит вам много времени и денег.

Проверка кутушек зажигания 406.3705 с помощью тестера — Мультиметра:

    Включим мультиметр в режим проверки диодов:

Выше изложенные проверки катушек зажигания можно проводить, как на установленных катушках зажигания на двигателе, так и на снятых с него.

Проверка поступления топлива в рампу форсунок
Данная проверка нужна для того, чтобы убедится, что электрический насос качает бензин а не воздух, что не засорены фильтры грубой и тонкой очистки топлива.
Проверку можно производить двумя способами:

  • 1 способ.Производится снятием топливного шланга возле топливной рампы. Шланг не обязательно снимать полностью с штуцера. Если в шланге есть давление, то топливный насос качает топливо и не засорены фильтры грубой и тонкой очистки топлива, то при начале съема топливного шланга с штуцера топливной рампы из под него должен брызнуть бензин. Если это происходит то топливо подается в топливную рампу. Поэтому на этом этапе полностью снимать топливный шланг нет необходимости.
  • 2 способ. Перед запуском двигателя согните, но не переламывайте, шланг подающий топливо к топливной рампе от фильтра тонкой очистки. После запуска двигателя вы должны почуствовать давление в шланге и его стремление выпрямиться. Если это происходит значит топливо поступает в топливную рампу и давление там есть. Если нет то начинайте менять топливный фильтр и проверять топливный насос.

Но одного факта поступления топлива в топливную рампу мало. Необходимо знать величину давления в топливной системе, которое должен создавать топливный насос. Для нормальной работы топливных устройств двигателя давление в топливной системе не должно быть меньше 3 атм. На худой конец 2,5 атм. Но это уже неисправность.
Проверка давления топлива в рампе форсунок (Топливная рампа)
Данная проверка необходима для проверки давления топлива в топливной рампе. Давление должно быть в районе 3 атмосфер. Если с двигателем более менее все в порядке то он заведется и при меньшем давлении, приблизительно при давлении 2,5 атмосферы. Но это уже неисправность. Об ее устранении расскажу на следующих страницах нашего сайта.
Для проверки давления в топливной рампе необходимо иметь: манометр с ценой деления до 6 атмосфер, тройник с диаметром на 8 мм, отрезок шланга длиной 40 см с внутренним диаметром 8 мм. В качестве тройника можно использовать струйный насос.

В данном приборе использован топливный шланг с внутренним диаметром 8 мм длиной 40 см. Такие шланги стояк УАЗ 3160. В качестве тройника использован обычный струйный насос, который стоит на Уазе и других машинах. В качестве манометра использован манометрна 4 кгс (4 атмосфоры). Желательно на 6 атмосфер (6 кгс), но такого не было.
При запуске двигателя давление скачет до 5-6 атмосфер. Затем при работе на холостых оборотах устанавливается в районе 3-3,1 атмосферы (кгс)
При малом давлении двигатель не заведется. Если маленькое давление топлива то может быть: засорен топливо приемник в баке; засорен фильтр грубой очистки; плохо работает топливный электрический насос; засорен фильтр тонкой очистки; неисправен регулятор давления топлива. Все это необходимо будет проверить. Все эти устройства показаны внизу на рисунке.
Этим же прибором можно определить какой прибор в системе топливоподачи вышел из строя. Для этого необходимо подсоединять его поочередно, начиная от топливного насос. Для этого рассоедините топливопровод после проверяемого устройства и подсоедините к этой точке данный прибор для измерения давления топлива. Другой конец прибора должен быть загдушен. Таких точек будет 3. 1-я после топливного насоса. 2-я после фильтра тонкой очистки. 3-я после регулятора давления топлива. Где давление малое тот прибор и неисправен.
Проверка датчика коленчатого вала

В самом начале проверки датчика коленчатого вала необходимо сказать, что если сломался данный датчик то двигатель не будет схватывать и заводится. Поэтому если двигатель схватывает но не заводится то данный датчик исправен.

Исходя из всего выше написанного датчик положения коленчатого вала самый важный датчик в системе электронного управления двигателем. Исправный датчик необходимо возить с сабой в машине. Тем более, что его замена производится просто и быстро.

Как повысить
давление масла
Датчики
двигателя
Неисправности
двигателя
Определение неисправности
двигателя
Метки ГРМ

Если есть вопросы звоните по представленному внизу телефону. Зовут меня Сергей Михайлович.

Контакты

Телефоны:+7(911)264-28-83.

Источник

Adblock
detector