Уаз 409 двигатель нет сцепления причина

Возможные неисправности сцепления УАЗ и методы их устранения

Сцепление не полностью выключается («ведет»)

1 Увеличен свободный ход педали сцепления (свыше 55 мм ) 1. Отрегулируйте, как описано в главе «Регулировка привода выключения сцепления» 2. Деформирован ведомый диск 2. Выправьте или замените диск 3. В систему гидропривода попал воздух 3. Прокачайте систему 4. Разрушены детали ведомого диска 4. Замените диск 5. Заедает ступица ведомого диска на шлицах первичного вала 5. Устраните причину заедания (заусенцы, грязь, забоины и т.д.) 6. Не лежат в одной плоскости, параллельной плоскости маховика, оттяжные рычаги нажимного диска 6. Разберите сцепление и отрегулируйте положение оттяжных рычагов 7. Увеличены зазоры в приводе сцепления 7. Замените изношенные детали

Сцепление не полностью включается при отпущенной педали («буксует»)

1. Отсутствует свободный ход педали сцепления 1. Отрегулируйте привод выключения сцепления 2. Заедает механизм перемещения нажимного диска 2. Устраните причину заедания или замените диск 3. Снижение усилия или поломка нажимных пружин 3. Замените нажимные пружины 4. Замасливание дисков (поверхностей трения) 4. Промойте диски и накладки бензином и протрите их насухо 5. Перегрев сцепления вследствие длительного буксования 5. Дайте сцеплению остыть

Неплавное включение сцепления (с рывками и вибрациями)

1 Замасливание и прихватывание дисков (поверхностей трения) 1. Замените фрикционные накладки или промойте их в бензине и прошлифуйте мелкой шлифовальной шкуркой дня снятия выступающих неровностей. Такой же шкуркой зачистите поверхности маховика и нажимного диска. Устраните причину замасливания 2 Износ фрикционных накладок до заклепок 2. Замените фрикционные накладки 3. Не лежат в одной плоскости, параллельной плоскости маховика, оттяжные рычаги нажимного диска 3. Разберите сцепление и отрегулируйте положение оттяжных рычагов

Шумы в сцеплении (при нажатии на педаль)

1 Изношен подшипник сцепления или в нем нет смазки Педаль сцепления не 1. Смажьте подшипник. Если шум не исчезнет, замените подшипник

Педаль сцепления не удерживается в верхнем положении

Источник

Уаз 409 двигатель нет сцепления причина

[quote=zver;430454]Не могу разобраться. Поехал вчера за город все нормально, сцепление работает. Проехал 40 км нажимаю педаль сцепления педаль проваливается. Останавливаюсь, тормозуха не течет НИГДЕ уровень в бачке постоянный, скинул кожух маховика механика рабочая ВСЯ. .

Сработались манжеты гл. цилиндра. Т.к. УАЗики сейчас сборная солянка (у меня смесь Волги с УАЗом — разделение проходит на корзине сцепления) лучше купи сразу РЦС, тк подбирать манжеты можешь долго. Я попал с третьего раза подошли какие-то Волговские. Проходили год, снова подбирал — короче поставил новый и все!

УАЗ-3151410, двиг. ЗМЗ-4021

при замене выжимного направляющую мазал? Да и сломаную вилку, тоже искл не стоит. А РЦС?

+1. вилка проваливается бывает, особенно если шток РЦ вывертывали.

Не заметили, что все заморочки с гидравликой включая систему охлаждения начинаются с похолоданием.

Первый пост июлем месяцем. В июле было сильное похолодание? 🙄

Проблема прогрессирует? Появилась вдруг или постепенно ухудшалось?
КПП Даймос?

Первая с рождения туго врубается, думал расходится.
«Выдирание» на нейтралку появилось позже, и вроде не прогрессирует.
Коробка Даймос
И ещё.
Все эти дела вплывают после 30-60 мин. езды по городским пробкам
плюс ещё с прогревом сложно трогатся особенно в горку, задницу подбрасывает, чем больше газу тем больше скачет.
Сегодня обложил снегом тёплый ГЦС , не помогло.
Посоветуйте.

Как то случилось, что проблемы сцепления, в последнее время, попадают в эту ветку. Моя история, вчера, условия движения довольно сложные снег см.30 (ползали окола часа), при попытке тронутся в горку (1 ая пониженая), происходит глухой удар, педаль сцепления резко встает в верхнее положение и замирает в нем (стоит «колом» нажать невозможно). Т.к. уже темнело, а выбираться было надо (на тягач надеятся неприходилось), ехать пришлось не пользуясь сцеплением, трогаемся стартером на включеной первой пониженой, переключаемся на вторую, добрались до дороги, раздатка легко переключилась на верхний ряд (передний мост тоже выключился без проблем). Диск и выжимной менял месяца три назад, пробег не больше 2 ткм.
У меня такое первый раз, даже неслышал о подобном, может кто сталкивался?

Читайте также:  Тюнинг для повышения мощности двигателя

Варианта два: вилка или выжимной. При движении звуки со стороны сцепления были?

Нет, тишина полная.

Мотор какой? Если вилка торчит попробуй сбросить давление на РЦС и подёргай вилку шевелится или нет. Если есть лючок на картере открой должно быть видно выжимной. Если всё нормально смотри РЦС.

Первая с рождения туго врубается, думал расходится.
«Выдирание» на нейтралку появилось позже, и вроде не прогрессирует.
Коробка Даймос
И ещё.
Все эти дела вплывают после 30-60 мин. езды по городским пробкам
плюс ещё с прогревом сложно трогатся особенно в горку, задницу подбрасывает, чем больше газу тем больше скачет.
Сегодня обложил снегом тёплый ГЦС , не помогло.
Посоветуйте.
Насчет коробки, сложно, что либо говорить. Здесь надо делать вскрытие.
Начет прыганья. Это уже свойство самого сцепления. У меня после замены сцеплния на новое машина так начала прыбать на пониженной. Придется вам трогаться со второй передачи.
Проблема такая:
Сложно включить первую передачу, усилие на рычаг КПП почти на пределе прочности. Приспособился так-включаю вторую (это легче)
и потом не отпуская сцеп. рычаг вперёд на первую, и поехал.
.

А увас батенька по случаю само сцепление не ведет? Это самое первое и простое. Сделаите тест.
Второе предположение. Сбиты конусы на венце сцыпных зубьев. В этом случае шестеренку а заодно и муфту надо поменять. Кстате если через силу включать пердачи как у вас то , происходит косой износ зубьев. с последующей выбивание передачи. Что у вас и начало наблюдаться. Я правильно понял? Основная причина косого износа. Слишком поспешное включение передачи и ведущее сцепление.

Варианта два: вилка или выжимной. При движении звуки со стороны сцепления были?

Спасибо еще раз, вилка обломилась.

2 т.км. Сцепление не насиловал. У меня вызывет сомнения, что пробуксовка связана с износом диска сцепления, так как косяк стал проявляться резко после решения проблемы с РЦС. До этого всё было в поряде.
Перед тем как снимать кпп с рк, хочется услышать мнение форумчан.

У вас РЦС не слишком далеко вилку выдвигает? Если пружину корзины выщимным вывернуть на изнанку то конечно она могла и лопнуть. Я бы этот момент проверил бы. Люди скиньте человеку данные.
Ход вилки. Точнее, на сколько вилка должна выдвигаться.
Длинну штока.
Высоту пружины от маховика.

Хантер брал бэу и за год поменял ремкомплект ГЦС. Сцепление работало без нареканий. Если бы шток РЦС «передавливал» рычаг, то думаю что в этом случае не было бы свободного хода педали сцепления. Возможно я ошибаюсь.
Ход вилки должен быть 20-25мм, эта инфа уже встречалась мне в теме «Длина штока Хантера». Только как этот ход промерить?:( Имеется небольшое окошко под рычаг сцепления другого типа, но через него измерительный инструмент не просунуть. Если тока загнуть проволочку, чтоб короткая часть была длиной 23мм, подсовывать и сравнивать ход вилки? Но я один в гараже. ( Поэтому считаю, что если сцепление выключается в низу хода педали, то с регулировками всё хокеюшки. В принципе, для этого регулировки и нужны.
Мне щас надо определиться — какую корзину покупать.
Интересует высота по лепесткам от маховика в свободном состоянии.

Видно не очень. Но дам подсказки.
Диск сцеления меняется если от края кромки фередола до шляпки клёпки осталось не более 0,5мм.
Если старый диск по толщине меньше нового на 2,5мм. То такой диск тоже меняется. При таком износе канавки на фередоле тоже почти стираются.
Судя по фотографий это вам не угрощает! У вас канавки хорошо видны. Они при максимальном износе тоже почти стираются и становятся местами не видны. Клепки тоже вроде отоплены глубоко. Более 0,5мм.(Плохо видно.)
Кто нибудь может сказать выход из строя многолепестковой корзины сцепления случай рядкий или такое бывает довольно часто?

Читайте также:  Низкое давление масла в двигателе 412

Явление редкое. Но это сцеление не любит колда его долго и упорно жгут, пытаясь вытащить машину из грязи (например в раскачу). Сцепление уже воняет а водитель упирается и жгет цепление дальше.
Происходит перегрев и отпуск пружины после чего сцеоление начинает буксовать даже на 3й передаче.
Лапковые сцепления выдерживают дольше.
Но если восновном по городу. То по моему мнению диафрагменное сцепление лучше.

Видно не очень. Но дам подсказки.
Диск сцеления меняется если от края кромки фередола до шляпки клёпки осталось не более 0,5мм.
Если старый диск по толщине меньше нового на 2,5мм. То такой диск тоже меняется. При таком износе канавки на фередоле тоже почти стираются.
Судя по фотографий это вам не угрощает! У вас канавки хорошо видны. Они при максимальном износе тоже почти стираются и становятся местами не видны. Клепки тоже вроде отоплены глубоко. Более 0,5мм.(Плохо видно.)

Источник

Уаз 409 двигатель нет сцепления причина

Спасибо за ссылку, буду изучать

Спасибо за ссылку.Я проверил сцепление по вашей методике,все гут.А проблема вот в чем.Все как в сказке вечером машину ставлю в гараж сцепление есть,а утром завожу сцепления нет .меняю рабочий цилиндр,прокачиваю и всеравно нет сцепления.Плюю на это дело и ставлю машину в гараж без сцепления.Утром встаю и хочу продолжить ремонт,завожу машину и на мое удивление сцепление есть и очень прекрасное.И так происходит периодически.может главный цилиндр барахлит и его тоже стоит заменить.Подскажите если кто сталкивался с такой сказачной проблемой.Вроде все работает,а утром встаешь уже не работает или наоборот.И это все происходит на уаз хантер с двигателем ЗМЗ 409

спасибо за ссылку.будем учить уроки.скажите, а от какой машины лучше всего поставить главный цилиндр сцепления на уаз хантер,от жигулей подходит и если да ,то от какой модели.или надо строго уазовский ставить.

спасибо за ссылку.будем учить уроки.скажите, а от какой машины лучше всего поставить главный цилиндр сцепления на уаз хантер,от жигулей подходит и если да ,то от какой модели.или надо строго уазовский ставить.

Подходит с некоторыми переделками ваз 2101. Намного лучше чем родной поставь обалдеешь от разницы.:D

Подходит с некоторыми переделками ваз 2101. Намного лучше чем родной поставь обалдеешь от разницы.:D

Спасибо за подсказку.А что переделывать надо,подскажи?

Спасибо за подсказку.А что переделывать надо,подскажи?

Раз у тебя хантер значит рабочий у тебя самободводящий тебе он не нужен берешь тока гц ваз переходник на трубку себе брал сразу еще и трубку длиннее так как лифт в плане был.Потом снял родной выковырял с него шток вставил в вазовский одел на него резинку со старого кунусную можно и не одевать но мне так больше понравилось пересверлил отверстия под жигулевский прикрутил на болты восмерку. Поставил бачок от нивы у нее пипсик в бок крепление для бачка резал сам из оцинковки заводской просто не нашол ставил его на саморезы.Соединил бачок шлангом тормрзным вазовским поставил два хомута.Поменял медную трубку через переходник установил на цилиндр.На педаль приварил болт ограничения чтоб в торопях не вырвать шток т.к. у вазовского нет ограничителя(стопоногокольца) как у нашего когда будеш шток вытаскивать с нашего то поймеш.Ну и само собой прокачка.Педаль станет мягкой сначала даже кажется что и сцепления нет ну потом привыкаеш.Как то так.Могу фотки сделать ну тока не раньше понедельника.:D

Читайте также:  Как проверять компрессию двигателя мотоцикла

Если машина для асфальта то можно поставить и от таза.
А если машина будет использоваться по назначению то не слушайте их!

Пол года жесткой экплатации показал только положительную сторону и сделано было вместе с установкой сцеплением Luk.А там конечно каждый решает сам.:D

Раз у тебя хантер значит рабочий у тебя самободводящий тебе он не нужен берешь тока гц ваз переходник на трубку себе брал сразу еще и трубку длиннее так как лифт в плане был.Потом снял родной выковырял с него шток вставил в вазовский одел на него резинку со старого кунусную можно и не одевать но мне так больше понравилось пересверлил отверстия под жигулевский прикрутил на болты восмерку. Поставил бачок от нивы у нее пипсик в бок крепление для бачка резал сам из оцинковки заводской просто не нашол ставил его на саморезы.Соединил бачок шлангом тормрзным вазовским поставил два хомута.Поменял медную трубку через переходник установил на цилиндр.На педаль приварил болт ограничения чтоб в торопях не вырвать шток т.к. у вазовского нет ограничителя(стопоногокольца) как у нашего когда будеш шток вытаскивать с нашего то поймеш.Ну и само собой прокачка.Педаль станет мягкой сначала даже кажется что и сцепления нет ну потом привыкаеш.Как то так.Могу фотки сделать ну тока не раньше понедельника.:D
Поддерживаю на 150%! Вчера проделал ту-же процедуру.Хантер 2005г.в. Родной ГЦС проходил 50000-потек.Куплен FENOKC,пошли мучения.Сцепление брало почти после полного отпуска педали,регулировка не помогла.Т.к. иногда прослеживалось дергание при трогании,пришлось снять коробку,грешил на сцепление корзина-диск.Я был приятно удивлен-комплект в отличном состоянии!В магазине был куплен ГЦС PILINGA(италия) и успешно внедрен.Все вышеописанные проблемы исчезли:D. Буду надеяться,что надолго;).Теперь буду мутить с ограничителем хода педали.Благодарю форумчан за ОЧЕНЬ полезные советы!

Раз у тебя хантер значит рабочий у тебя самободводящий тебе он не нужен берешь тока гц ваз переходник на трубку себе брал сразу еще и трубку длиннее так как лифт в плане был.Потом снял родной выковырял с него шток вставил в вазовский одел на него резинку со старого кунусную можно и не одевать но мне так больше понравилось пересверлил отверстия под жигулевский прикрутил на болты восмерку. Поставил бачок от нивы у нее пипсик в бок крепление для бачка резал сам из оцинковки заводской просто не нашол ставил его на саморезы.Соединил бачок шлангом тормрзным вазовским поставил два хомута.Поменял медную трубку через переходник установил на цилиндр.На педаль приварил болт ограничения чтоб в торопях не вырвать шток т.к. у вазовского нет ограничителя(стопоногокольца) как у нашего когда будеш шток вытаскивать с нашего то поймеш.Ну и само собой прокачка.Педаль станет мягкой сначала даже кажется что и сцепления нет ну потом привыкаеш.Как то так.Могу фотки сделать ну тока не раньше понедельника.:D
Все ясно.Спасибо,за подробное описание.ЕСЛИ МОЖЕШЬ СКИНЬ ФОТО.

[QUOTE=а583ве;2402246]
Все ясно.Спасибо,за подробное описание.ЕСЛИ МОЖЕШЬ СКИНЬ ФОТО.

Постараюсь скинуть завтра если завтра не успею то послезавтра обязательно скину просто завтра работа до допоздна.:)

Постараюсь скинуть завтра если завтра не успею то послезавтра обязательно скину просто завтра работа до допоздна.:)

Три дня не мог зайти на уазбуку блокировал касперский троянов рассылала теперь не могу фотки тебе кинуть ошибку какую то выдает если есть электронка скинь я по ней фотки отправлю.;)

Три дня не мог зайти на уазбуку блокировал касперский троянов рассылала теперь не могу фотки тебе кинуть ошибку какую то выдает если есть электронка скинь я по ней фотки отправлю.;)

Источник

Adblock
detector