Уаз 390995 не заводится двигатель
Датчик колена лишь считывает зубы с фланца и все. Если есть бабах, значит читает и дает искру. Если есть топливо то подобный эффект может быть только в случае нарушения фаз ГРМ. На вашем моторе стоят шестерни ГРМ. Вероятно полетел зуб на шестерне. При этом при запуске должен быть характерный стук. Вариант два: Сам отметчик (фланец) провернулся относительно колена.
бабах был один раз,когда разнесло глушак!все остальное время тихо без стуков,просто крутит стартер и все!два раза движок заработал на 3-5 сек и все,глохнет!
4213 во первых
евро 2 или 3
ДАД или ДМРВ ??
то что взорвало это перелито
как вариант попробуй
педаль газа в пол и заводим
если заведется то смотри датчик температуры
без датчика колена инжектор не включает ни искру, ни форсунки. раз бабахнуло — топливо однозначно поступает и скорей всего в достаточном количестве (было бы мало — не бабахнуло бы, или очень долго крутить. ).
т.е. датчик — работает 100% (он вообще либо работает либо нет). другое дело — венец на шкиву. теоретически мог сбится при глушении — т.е. пока мотор работал он на месте но открутился, при глушении по инерции сместился. но тогда бы мотор на 10 секунд не завелся бы. да и на шпонке он. фазы ГРМ уйти не могут — шестерни, только если они физически накрылись.
вообще первым делом смотрим искру и мокрость свечей.
потом — проверяем давление топлива, хотя бы банально попробовав пережать шланг пальцами. впринципе когда у меня накрылся насос симптомы были аналогичные — пока давление еще есть в рампе мотор работает но тяжко, потом давление кончается и мотор глохнет. с одной стороны, раз насос работает — то скорей всего он давление дает. но не факт что оно поддерживается в системе — может быть насос давление кое-как и накачивает постепенно, но для работы мотора его не хватает. бензин-то в баке есть?))))) может слили. или забилось что и не сосет. насос подвесной или в баке? может регулятор давления топлива не держит или клапан в насосе (если они есть)
по идее ни ДАД и ДМРВ не должны давать такого эффекта — без газа ведь мотор переводится в режим принудительного ХХ, а там расход воздуха паспортный или с датчика берется? должны же бить пределы регулирования подачи топлива, даже если датчик выдает туфту то мозги же знают что обороты колена небольшие — должна смесь вспыхивать или хотя бы схватывать. снять с них разьемы — без них мотор заведется в аварийном режиме. можно вообще все датчики кроме датчика колена отключить (он единственный необходим для работы, остальные — только для корректировки) — без них мотор работает по памяти, просто не корректирует смесь, без датчика температуры считает что на улице -40 градусов — холодный заведется при любой реальной температуре но заглохнет когда нагреется.
бабах был один раз,когда разнесло глушак!все остальное время тихо без стуков,просто крутит стартер и все!два раза движок заработал на 3-5 сек и все,глохнет!
уважаемый!все дело в ДК или демфере!
уважаемый!все дело в ДК или демфере!
Спасибо всем!щя попробую всеже дк поменять для начала!
сначала шкив пошатай, может от болтается там)))) в датчике ломаться нечему.
вот жеж блин, охота людям менять пол мотора, вместо того что бы диагностировать элементарные вещи.
А причем датчик температуры?поясните зеленому!
какой двигатель ?? евро 2 или 3
ДТ тут вот причем
если он врет то мозги считают что двиг холодный и заливают топливом а при запуске воздуха то нет дроссель закрыт
вот и переливает и все идет на выпуск
а бензин жидкий НЕ ГОРИТ
воспламеняются пары
а потом как пары накапливаются искра и бабах
и чтобы не гадать
подсоедините аскан посмотрите ошибки это раз
ДПКВ и бенз и катушки все больше ничего основные узлы впрыска
Спасибо всем!щя попробую всеже дк поменять для начала!
ДК очень надежен. Наврядли он накрылся, проверь наличие на нем металлических опилок и все. Бортовой комп есть? или запусти диагностику. Педаль в пол — отключает подачу топлива при запуске, так называемая «продувка свечей». Движок мыл? или машину? проверь колодцы свечей, возможно там вода.
поменял ДК и с пол оборота завелась!Спасибо Сергею из Дедовска. и всем кто ответил!посмотрим дальше что и как!
окислился или экран пробило вероятно
запасной всегда возить
всем привет.случилась проблема с запуском движка после нагрева т.е.на холодную запуск с прокруткой стартером на третьий раз заводится причем постоянно.после прогрева до 74 гр.глушим.ждем 5 мин.и пробуем завести.двигатель схватывает 10-15 сек.и глохнет к умным людям пока не гонял вот есть желание разоброться.ступор в том,что как завел с утра ,так и езжу без каких либо проблем,как заглушил так больше не заводится.мысли есть?
педаль в пол и заводи
если заведется то датч темп ОЖ
педаль в пол пробовал.пару раз завелся при плавном отпускании педали потом отказался.фишки снимал и с дмрв и дт ноль имоций.приходил тут один специалист с какой то коробочкой говорит мол при нагреве мозги дают меньше топливо в рампу ЭТО КАК?.ЗНАЧИТ ПОКА НЕ ЗАГЛУШИШЬ ОН АЖ С БУКСОМ МОЖЕТ ТРОГОТЬСЯ,а потом как заглушил ,что типа я забылся?и как это мозги могут контролировать подачу количества петроля?
хрень
аскан какие шибки показывает или борт комп
ездил в тольятти в субботу
4213 микас 10.3
45 л на 426 км
трасса 5 передача 70-90 и город со светофорами
10,2 литра
если чисто трасса думаю 9,5 мона
с куперами 245/70/16
пару раз тоже дергал
аскан подключаю нет ошибок
бенз перегревается и парит
потсоял 5 минут капот открыл и дальше поехал
приходил тут один специалист с какой то коробочкой говорит мол при нагреве мозги дают меньше топливо в рампу ЭТО КАК?.
при прогреве мотора мозги убирают подсос 😉
а контроль количества топлива -это как бы и есть основная функция мозгов 😀
свечи какого цвета? нет ли подсоса воздуха часом? может шланг какой соскочил и мотор воздуха лишнего сосем не меряно? на холодную за счет пускового обогащения смеси мотор еще что-то пытается, а как прогрелся, мозги топлива убавили, и смесь совсем обеднилась. один из вариантов. смотреть вакуумные шланги, вентиляцию картера и т.д.
ну не прошло и 3 дней после устранения не исправности как на тебе. опять такая же . чес слово. причем в самый не подходящий момент(с детьми на рыбалке)поставил запасной дк а ей . крутит,подает,искрит а показывает фигу. вот теперь опять думаю что и как!и как назло в городе нет ни одного сервиса с нормальными диагностами!буду думать,искать электрика толкового.
купи борт комп он хоть ошибки покажет
аскан дорогой от 20000
без датчика колена инжектор не включает ни искру, ни форсунки. раз бабахнуло — топливо однозначно поступает и скорей всего в достаточном количестве (было бы мало — не бабахнуло бы, или очень долго крутить. ).
т.е. датчик — работает 100% (он вообще либо работает либо нет). другое дело — венец на шкиву. теоретически мог сбится при глушении — т.е. пока мотор работал он на месте но открутился, при глушении по инерции сместился. но тогда бы мотор на 10 секунд не завелся бы. да и на шпонке он. фазы ГРМ уйти не могут — шестерни, только если они физически накрылись.
вообще первым делом смотрим искру и мокрость свечей.
потом — проверяем давление топлива, хотя бы банально попробовав пережать шланг пальцами. впринципе когда у меня накрылся насос симптомы были аналогичные — пока давление еще есть в рампе мотор работает но тяжко, потом давление кончается и мотор глохнет. с одной стороны, раз насос работает — то скорей всего он давление дает. но не факт что оно поддерживается в системе — может быть насос давление кое-как и накачивает постепенно, но для работы мотора его не хватает. бензин-то в баке есть?))))) может слили. или забилось что и не сосет. насос подвесной или в баке? может регулятор давления топлива не держит или клапан в насосе (если они есть)
по идее ни ДАД и ДМРВ не должны давать такого эффекта — без газа ведь мотор переводится в режим принудительного ХХ, а там расход воздуха паспортный или с датчика берется? должны же бить пределы регулирования подачи топлива, даже если датчик выдает туфту то мозги же знают что обороты колена небольшие — должна смесь вспыхивать или хотя бы схватывать. снять с них разьемы — без них мотор заведется в аварийном режиме. можно вообще все датчики кроме датчика колена отключить (он единственный необходим для работы, остальные — только для корректировки) — без них мотор работает по памяти, просто не корректирует смесь, без датчика температуры считает что на улице -40 градусов — холодный заведется при любой реальной температуре но заглохнет когда нагреется.
НЕ заглохнет.
Не заводится УАЗ Буханка
Современный автомобиль представляет собой единство механизмов, деталей, электроники. При отказе любого из устройств, требуется немедленная диагностика проблем. Наихудший вариант – перестала заводиться машина. УАЗ «Буханка» имеет такие же недостатки.
Как в этом разобраться?
Признаки
Чтобы установить точное заболевание двигателя, нужно сначала изучить симптомы. Во-первых, здесь важно уточнить тип вашего двигателя. Если он инжекторный, то проведите диагностику. Проверьте стартер.
Если он вообще не крутится, значит, причина в его неисправности.
В случае нарушения работы аккумуляторы, электроника будет отказывать. Можно попробовать старые методы, чтобы завести машину – толчок, горка или буксир. Но они не сработают на автомобилях, на которых установлена коробка автомат.
Попробуйте воспользоваться «прикуриванием». Только делать это надо осторожно.
Если же работа стартера проходит очень медленно, причина в разряженности аккумулятора. Показателями станут тусклый свет фар, почти отсутствие сигналов.
А вот если стартер работает хорошо, но никак не влияет на двигатель, надо разбираться с системой зажигания, а в некоторых случаях и подачи топлива.
Заводим?
- Двигатель прокручивается стартером, но не заводится. Чтобы завести неисправную «буханку», должно быть в наличии: топливо и бензонасос, зажигание, датчик синхронизации, ЭБУ. Проверяем ДПКВ на наличие повреждений. Смотрим бензонасос на звуки. Устанавливаем работу искры. Прокручиваем двигатель нажатием педалью газа. Затем пробуем завести двигатель полностью. Обследуем визуально, как работает специальная лампа. Контролируем напряжение бортовой сети. Подключаем датчики и стараемся завестись.
- Двигатель заводится с проблемами. Проверяем работу воздушного фильтра. При запуске мотора жмём сцепление. Смотрим датчик температуры. Проверяем ДПДЗ. Пробуем рассмотреть состояние зажигания.
- Имеется холостой прерывистый ход работы. Прежде всего, надо изучить датчик положения. Который соответствует нулевой отметке. Причина может состоять в нарушении температурного режима. Осматриваем форсунки на отсутствие повреждений. Берём на контроль давление топлива. Снова испытываем зажигание.
Суровые условия
Резкие температуры постоянно являются головной болью для автовладельцев. Упомянем, как завести «буханку» зимой.
Если машина вообще не заводится, то, в первую очередь, мы проверяем состояние электрооборудования. Далее мы выжимаем педаль сцепления. Если двигатель одновременно и заводится, и глохнет, держим педаль около двух минут.
В случае дальнейшего отказа работать следует дать отдых агрегатам. Не забывайте про наличие свечей.
Фактор холода
Морозы заставляют двигатель глохнуть, издавать неприятные звуки. Это можно решить следующим способом.
Сначала удаляем влагу с проводов высокого напряжения. В ситуации, когда аккумулятор практически разряжен, надо его подзарядить. Опять же помните про свечи, потому что в случае их намокания мотор замолчит. Надо все действия выполнять с паузами, равномерно и последовательно.
Если в конечном итоге и это не принесло результатов, то используйте способ толкания. Придерживая педаль газа, выжимаем сцепление и пытаемся переключить с одной передачи на другую.
Даём мотору возможность прогреться, и счастливого пути!
Не заводится инжектор на УАЗ-39099
- истинный алхимик.
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 3 027
- рядовой пользователь
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 64
- истинный алхимик.
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 3 027
- рядовой пользователь
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 64
- истинный алхимик.
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 3 027
- Patriot
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 1 088
- рядовой пользователь
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 64
- истинный алхимик.
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 3 027
| QUOTE (mort @ 09 февраля 2009, 23:44) |
| а моем двиг эко класс 3,датчик t один,на эко 2 их два(!),может из-за одного датчика температуры происходит сбой? |
нормы евро2 и евро3? в первом один лямбда-зонд, во втором два
возможен такой вариант — лямбда-зонд «видит» несгоревший кислород, ЭБУ делает вывод что есть пропуски воспламенения в цилиндре(-ах) и отключает ту форсунку цилиндра(-ов)
внешне мотор троит, ЭБУ не скажет точно в этом случае отчего пропуски воспламенения, смотреть: 1 искру, 2 компрессию, 3 работу форсунки
причем пропуски могут начаться от недостаточного давления в рампе форсунок, т.е. смотреть фильтра, ЭБН, б/бак на наличие льда, воды
- Patriot
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 1 088
| QUOTE (peskovvs @ 10 февраля 2009, 0:18) |
| нормы евро2 и евро3? в первом один лямбда-зонд, во втором два |
| QUOTE (mort @ 09 февраля 2009, 23:44) |
| эко 3 штекер абсолютно другой |
- рядовой пользователь
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 64
- истинный алхимик.
- Группа: Пользователи
- Сообщений: 3 027
| QUOTE (mort @ 10 февраля 2009, 0:39) |
| Почему не рассматриваете вариант глюка из-за датчика t? На холодном движке прибор зашкаливает уже 40,значит уменьшает подачу топлива при реальной t около 10. |
для ЭСУД датчик температуры стоит отдельный от указометра, проверяется сравнением с тем что видит сканер, или мультиметром по таблицам «температура-сопротивление»
если мотор перегревается стоит проверить систему охлаждения, уровень ОЖ
добавлено в [mergetime]1234240627[/mergetime]
| QUOTE (> |
| а у евро три ДВМР отсутвует, и как утверждает производитель |
Сообщение отредактировал peskovvs: 10.02.2009 — 09:38
