Тюнинг опор двигателя ваз 2109

Тюнинг опор двигателя ваз 2109

Доп. опоры это всегда хорошо, в сток опоры я напихал шлангов различных диаметров, притянул их стяжками ,чтоб не вываливались, и считаю что это хороший вариант. Опора техномастер (передняя) у меня до этого трещинами пошла

а ведь первые восьмерки шли с опорой с маленьким сайленом — но я его в продаже отдельно не нашел (а опоры есть в продаже) у меня заводских 4 ре опоры передних хватает на 1,5 — 2 года нормальной езды , а потом прут вибрации по кузову . да и двигатель скачет на кочках передняя техномастер неплохая . НО там сайлентблок с боковой опоры двигателя — который явно не расчитан на те нагрузки что идут в переднюю опору я как идею решил всеже себе приварить рядом кронштейн опоры двигателя . и поставить опору растяжку от КПП (за основу , я решил использовать опору с 2110 — та что с балки на КПП)
Кстати где то я эту идею уже видел . но не могу тут найти не ссылок ни чего ибо слишком много времени на поиски необходимо

Вопрос — А кому нибудь известно .. сколько на каждую опору зад — перед — боковая . приходится по нагрузке примерно , в процентах или лучше в КГ . гду подобную инфу для мозга найти

у меня заводских 4 ре опоры передних хватает на 1,5 — 2 года нормальной езды , а потом прут вибрации по кузову

а ведь первые восьмерки шли с опорой с маленьким сайленом — но я его в продаже отдельно не нашел (а опоры есть в продаже)

тут во всю гуглил в общем не нашел я ,сколько килограмм на какую опору двигателя приходится . но для 2110 на техномастеровском сайте я отрыл такое .
Цитирую с техномастеровского сайта —

Конструкция 3-х точечной подвески силового агрегата ВАЗ-2110 (в отличие от подвески силового агрегата ВАЗ-2112) не имеет штанг, специально сконструированных для восприятия реактивного крутящего момента. В подвеске силового агрегата ВАЗ-2110 реактивный крутящий момент распределяется между правой и задней опорами силового агрегата (при этом частично достается и левой опоре).

Совершенно жуткие силы. При экстремальных нагрузках на силовой агрегат (режим резкого троганья с места на 1-й передаче с броском сцепления) на опоры силового агрегата ВАЗ-2110 действуют следующие силы:

— в правой опоре 430 кг (в 9 раз выше, чем на правой опоре 2112);
— в задней опоре 600 кг (в 1.3 раза выше, чем на нижней или верхней штангах 2112);
— в левой опоре 250 кг (в 2.1 раза выше, чем на левой опоре 2112).

Читайте также:  Skoda fabia сколько масла заливать в двигатель

Конструкция правой и левой опор силового агрегата на автомобилях ВАЗ-2110 и ВАЗ-2112 одинаковы, поэтому более высокие нагрузки в опорах ВАЗ-2110 на экстремальных режимах вызывают и более высокие перемещения силового агрегата ВАЗ-2110 (по сравнению с ВАЗ-2112).

Не менее жуткие перемещения. При экстремальных нагрузках на силовой агрегат (режим резкого троганья с места на 1-й передаче) перемещения контрольной точки (*) на силовом агрегате ВАЗ-2110 составляют:

— в вертикальном направлении 19 мм (в 2.4 раза выше, чем на ВАЗ-2112);
— в горизонтальном направлении 15 мм (в 3.2 раза выше, чем на ВАЗ-2112).
но подобного для девятки увы нет на сколько я понял -речь идет про пользу дополнительных опор двигателя

Источник

Установка дополнительной опоры ВАЗ-2109

Дополнительная опора силового агрегата автомобилей с двигателями ВАЗ-2110, -2111

Силовой агрегат — двигатель с коробкой передач — автомобилей с двигателями ВАЗ-2110, -2111 закреплен в моторном отсеке на трех резинометаллических опорах

Правая опора крепится к кронштейну двигателя.

Левая и задняя — к кронштейнам картера коробки передач.

Правая и левая опора аналогичны по конструкции.

На этих автомобилях для ограничения перемещения силового агрегата, особенно при торможении двигателем, резком троганьи автомобиля с места, наезде на дорожные неровности можно установить дополнительную (четвертую) опору силового агрегата.

Дополнительная опора соединяет картер сцепления с поперечиной передней подвески.

На автомобиле с двигателем ВАЗ-2111 для установки дополнительной опоры необходимо перенести модуль зажигания.

Для установки модуля зажигания на новое место приобретаем кронштейн крепления модуля зажигания

Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания.

Отсоединяем колодку жгута проводов от модуля зажигания.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления кронштейна модуля зажигания к блоку цилиндров и болт крепления к картеру сцепления.

Накидным ключом «на 17» отворачиваем болт нижнего крепления кронштейна модуля зажигания к блоку цилиндров и снимаем модуль зажигания с кронштейном.

Головкой «на 10» отворачиваем три гайки крепления модуля зажигания к штатному кронштейну.

Снимаем модуль зажигания со шпилек.

Устанавливаем модуль зажигания на тюнинговый кронштейн и затягиваем гайки крепления

Устанавливаем кронштейн дополнительной опоры на поперечину передней подвески

Вставляем болт в отверстие клеммного зажима кронштейна и наживляем гайку.

Устанавливаем нижнюю головку штанги в проушину кронштейна опоры.

Пропускаем через отверстия проушины и подушки болт и наживляем гайку.

Поворачивая верхнюю головку штанги относительно нижней (при ослабленной контргайке), регулируем длину штанги так, чтобы отверстие верхней головки расположилось напротив отверстия в картере сцепления и болт легко входил в оба отверстия

Устанавливаем между верхней головкой штанги и щитком картера сцепления распорную втулку опоры.

Вставляем болт в отверстия верхней головки штанги и картера сцепления и наживляем гайку.

Ключом «на 19» затягиваем гайку, удерживая болт от ключом той же размерности.

Ключом «на 19» затягиваем контргайку штанги опоры.

Затягиваем гайки болтов крепления нижней головки штанги к проушине кронштейна и клеммного зажима кронштейна опоры.

Читайте также:  Как снять блокировку двигателя с автосигнализации

При установке тюнингового кронштейна с модулем зажигания вворачиваем болты в резьбовые отверстия блока цилиндров

Вворачиваем болт верхнего крепления кронштейна и два болта нижнего крепления.

Затягиваем все болты крепления кронштейна.

Установленные дополнительная опора и кронштейн с модулем зажигания на рисунке 18.

Теперь доступ к пробке сливного отверстия охлаждающей жидкости из блока цилиндров улучшился, и для слива охлаждающей жидкости нет необходимости демонтировать модуль зажигания.

При выходе из строя подушки или резиновых втулок дополнительной опоры снимаем ее.

В опоре применена подушка опоры силового агрегата автомобиля ВАЗ-11113.

Перед разборкой опоры следует пометить маркером расположение подушки по отношению к головке штанги.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления стяжного болта головки штанги, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

Взяв за образец старую, переносим маркировку на новую подушку.

Устанавливаем новую подушку в обратной последовательности, располагая ее в головке в соответствии с маркировкой

Для замены резиновых втулок верхней головки штанги опоры вынимаем их.

Вынимаем распорную металлическую втулку.

Новые резиновые втулки (такие втулки применяются в проушинах амортизатора задней подвески автомобилей ВАЗ-2101–2107) устанавливаем в обратной последовательности.

Источник

Тюнинг опор двигателя ваз 2109

тогда дорабатывай опору под шпильки. ушм и сварка в помощь.

езжу давно на конфиге боковая + задняя СЭВИ спорт и передняя аля техномастер . что касаемо вибраций .. у меня ничего вот не трясет . и руль на холостых не колбасит . но немного двигатель стал сильнее слышаться в салоне, но хорошая шумоизоляция кузова приглушила звук мотора . при активном ускорении гораздо четче передачи втыкаю , еще скажу по бездорожью педали на второй отпускаю и машина едет сама и не раскачивается и не дергается как на заводских опорах.
у меня единственно в передней опоре -сайлентблок стоит с наклоном 45 градусов чтоб двигатель хоть немного перемещался . а так если ставить как продают с рынка то сильные вибрации . ах да и еще не забывайте усиливать кронштейны опор так как техномастеровские на неровностях усиливают нагрузку на них . ведь резиновый демфер гасил часть массы двигателя . а тут он стал меньше

есть мысли как потеплеет на счет растяжки от лонжерона на двигатель- типа как у 2110 с 16 кл двигом. только пока у меня 8 клапан (неохота зимой корячится с двигателем ,жду пока двиг свое выработает чтоб заодно и от капиталить и накрыть 16 клапанном ) и растяжку от КПП на телек .

в магазине продаватель сказал что раньше такие опоры ставились на двс объёмом 1,3 литра

Источник

Lada 2108 1.5 карбюратор › Logbook › Замена всех опор двигателя на ВАЗ 2108 1.5.

В интернете уже целая куча наглядных пособий как это делается с картинками и описаниями каждого телодвижения, и все же мне есть, что добавить.

Читайте также:  Стук в двигателе с интервалом ваз

Для начала, если опоры старые, то лучше поменять все. Почему? Потому что нагрузка на новую опору будет выше, если остальные уже «уставшие». С другой стороны, если вы следите за своим авто, то можно менять по мере износа. Например, в восьмерке нагрузка на переднюю опору приблизительно равна общей нагрузке на две оставшиеся, она по-любому быстрее выйдет из строя.
Сиптомы порванных подушек двигателя вполне логичные: повышенный шум, подергивания всего авто, при некоторых положениях в простренстве может быть затруднено включение передач. Кстати, порванную подушку не всегда просто увидеть, я посещала два автосервиса, и два независимых мастера, глянув сверху, сказали, что она просто старая и поэтому двигатель можно без труда болтать туда-сюда руками. Мне такое объяснение показалось странным, ибо резина от времени наоборот ТЕРЯЕТ свою эластичность и трескается.

Очень не хотелось оказаться с обломком шпильки в руке у полуснятого двигателя, поэтому закупила все сопутствующие. Забегая наперед, скажу, что лишний болт задней опоры мне тут же пригодился при установке защиты — сорвала резьбу на нижнем рычаге, а болты у них оказались одинаковые. Гайки и шайбы, само собой, нужно новые. Еще один важный вопрос — где этим заниматься, если у тебя ничего нет? Я воспользовалась услугами сервиса самообслуживания, для начала отличная подстраховка на случай тупняка. Там обычно есть весь инструмент, есть у кого спросить совета, да и вторая пара рук бывает необходима (а в моем случае сильная пара рук =)).

Делала все по инструкции, ссылки и список покупок ниже.

Как видно на фото (лев.верх), передняя опора давно жила своей отдельной жизнью, остальные внешне были целые, но на изгиб сразу покрывались мелкими трещинами.
Все вроде просто и понятно, но меня ждал особенный сюрприз: отсутствовал болт крепления левой опоры к кузову. Вообще. Напомню, что два сервиса этого не заметили (ну не везет мне на автосервисы). Ситуация осложнилась тем, что я заметила это уже после демонтажа передней опоры, в итоге весь агрегат висел на упоре и задней подушке, а его положение съехало как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Посадочные места никак не сходились, и потребовался второй упор под коробку (благо он там был). Пришлось повозиться, без второго упора это просто нереально. Вообще всем рекомендую иметь отдельно упор под двигатель и отдельно под коробку, к примеру два домкрата, так как опоры все-таки эластичны, и узел может съехать в любом направлении. Сильнее всего это ощущается именно на левой, но, если положение ровное, то с ее заменой нет никаких проблем (где-то писали, что это сложнее всего).

Шпильки я выкручивать не стала, они все целые, остальное все поменяла. Посадочные места отмыла wd-40 перед установкой, хотела еще чем-то от коррозии, но забила.

Источник

Оцените статью