Тюнинг двигателя юпитер мотоцикла

Тюнинг двигателя иж юпитер 5. Четыре цилиндра вместо двух. Возможно ли?

Мне всегда хотелось иметь большой мощный мотоцикл с хорошими динамическими качествами, превосходящими если не японские мото, то хотя бы резвые автомобили. К сожалению, у меня имелся только ИЖ-Юпитер (не у всех есть деньги на японские мото). Аккуратный такой, надёжный, бодрый, по ижевским меркам, мой Ижик.

История создания одного Ижа.

Съездив в 2013 г. на байк-шоу Нефтекумск-Пятигорск (приблизительно 500 км туда и обратно), я понял , что русская техника может быть вполне надёжна, но ей катастрофически не хватает мощности! А хотелось бы ну хотя бы ехать 100 км в час, не напрягая двигатель: чуть приоткрыл газ – обогнал машинку. В общем, мне и особо быстро ехать не нужно, но запас тяги чтобы был.

И тут я задумался о создании 4-цилиндрового ИЖ-Юпитер! Начались бессонные ночи поиска информации, обдумывания идеи спаривания двух юпитеровских движков, поиска исходного материала и прочие заботы… Всё-таки одну полезную статейку с фото я нашёл в Интернете, также выяснилось, что отец моего друга уже собирал такой мотор из двух ижевских. И это в 80-е годы! Идея оказалась гораздо старше! Также мой друг Роман дал мне прототип соединительной муфты между движками. Движки предстояло соединить соединительной муфтой, представлявшей собой две половики с фланцами, в цилиндрических половинках были выточены внутренние конусы под цапфы коленвалов двигателей. Каждая из половинок муфты прикручивалась на коленвал как звёздочка, и две половинки скручивались вместе фланцами.

По идее, привод должен быть через мой рабочий двигатель и его коробку и сцепление, а муфтой подсоединяется добавочный двигатель, от которого требуется только поршневая. Был снят мой двигатель с мота и приобретён другой двигатель по цене металлолома. Вскрытие показало, что эта рухлядь оправдывает свою цену, двигатель был практически негодный, коробка почти полностью разбита! В общем-то, мне она как раз и не нужна была… Вытрусив внутренности коробки и перебрав поршневую, я начал прикидывать два двигателя вместе. Двигатель оказался очень широким, плюс длинная муфта добавляла ширины. Распилил болгаркой, вырезал ненужный кусок, но не смог аккуратно сварить, неотцентрованная получилась. По старой муфте, как по прототипу, от руки нарисовал чертежик новой коротенькой муфты и пошёл обивать пороги, дожидаясь аудиенции с токарем (в нашей деревне не так много возможностей, а тем более найти и озадачить дельного токаря).

Спустя 4 дня забрал муфту, начал сборку. Муфта задумывалась с восемью стяжными болтиками, чтоб можно было изменить порядок работы цилиндров, повернув фланцы. Я выбрал порядок работы машинного движка 1-3-2-4, вспышка через каждые 90 градусов. С правой крышки сцепления спиливался выпирающий бугор под генератор, и требовалась ещё одна крышка для правого движка, чтобы прикрыть генератор. Генератор устанавливался на правый двигатель, зажигание задумывалось бесконтактное с двумя датчиками холла (как двухканальное, но одно для левого двигателя, другое – для правого, собрать несложно, в интернете статей достаточно). Датчики располагались на 90 градусов друг относительно друга. Также задумывалось перевернуть задний маятник, т.к. двигатель встанет по центру рамы, левый двигатель подвинется как раз напротив звездочки, и цепь станет на своё место (эту идею мне подсказал мой друг Роман, так можно не разваривать штатный маятник и избежать кое-каких проблем с приводом на цепь).

Читайте также:  Вибрация двигателя на холостых загорелся чек

Сначала предстояло собрать два двигателя в один и по возможности запустить его: стянул двигатели соединительной муфтой, сварил спереди подрамник из уголка. Он должен был встать между движками. И приварил крепления для рамы, попробовал крутануть двигатель – двигатель работал неровно, дергался – требовалось укрепить ещё в двух точках сзади двигателя. Сзади укрепил двумя шпильками (чтобы можно было подрегулировать зазор между движками) и снизу -пластиной. Установка, подгонка двигателя в раму заняла весь день (20 спуско-подъёмных операций на гаражной лебёдке). Смонтировал зажигание, настроил по мультиметру. Заправил карбюраторы, брызнул в цилиндры и был сильно удивлен бешеной компрессией (кик проворачивался с серьёзного прыжка всей моей массы в 67 кг, поршневая группа на обоих двигателях не новая, но в хорошем состоянии), двигатель не хотел заводиться, чихал, в общем, проявлял признаки жизни, но не работал! Я снова брызнул бензина в цилиндры и, подняв дроссели, вкачал во впускной тракт по 5 мг бензина дополнительно. Двигатель завёлся с полоборота. И что это был за звук! ))) Даже соседи возмущались, потому что это я делал уже поздно ночью и не успел надеть глушители.

Дальнейшая доработка состояла в изготовлении тормоза заднего колеса. Я сначала придумывал систему рычагов, но потом сделал привод тросиком.

После предварительной сборки всех узлов и агрегатов ночью я устроил предварительный заезд. Мотоцикл у меня ощутимо тяжёлый, но стоит тронуться и чуть дать газу, он становится лёгким, как пушинка, при дальнейшем газовании он рвётся вперёд, отрывая руки от руля, только передачи успевай щёлкать. Ускорение очень приличное! И подтверждение тому – быстро отставший таксист на ВАЗ-99, пытавшийся меня догнать.

На следующий день я рассказал на работе о своём изобретении, народ сильно заинтересовался, и меня отпустили домой за мотоциклом, чтобы я привез показать его публике. Все были в восторге и в удивлении и со словами “что это? оно ещё и ездит?” принялись фотографировать мотоцикл. В конце рабочего дня я благополучно доехал домой.

Вывод: такой самодельный мотор вполне может существовать, эта задумка осуществима в гаражных условиях (я доказал это себе и не только себе), но его можно сделать долговечнее и надёжнее, имея более богатый арсенал станков (минимум токарный, координатно-расточной). Из поломок у меня рвало шпонки на коленвалах (вытачивал и подгонял по разбитому отверстию), потом сорвало шпонку на маховике между валами (чуть допилил шпоночные пазы, выточил одну сплошную шпонку на два коленвала), были проблемы с запуском (быстро стерся заводной сектор на корзине сцепления), и сцепление хоть и было в отличном состоянии, всё равно его не хватает -по трассе идёшь сто километров в чес, резко даёшь газ, мотоцикл вяло ускоряется, хотя обороты сразу идут вверх. Пока это не вылечил. Может быть, решит эту проблему сцепление от японского мотоцикла) . Пока на этом остановился, но если будет время, обязательно вернусь к этой теме и всё доделаю, в голове множество идей, но то, что работает теоретически, не всегда работает на практике.

Источник

Тюнинг двигателя ИЖ юпитер 5

Двигатель ИЖ Юпитер легко поддается форсировке. Поэтому достаточно популярен тюнинг двигателя ИЖ Юпитер 5. Кто-то меняет выпуск, и отклик двигателя становится мнгновенным.

Этапы самостоятельного тюнинга двигателя мотоцикла ИЖ Юпитер 5

На самом же деле при тюнинге двигателя ИЖ Юпитер 5 для него подоёдут настроенные резонаторы от ковровских мотоциклов. Важно знать, какая нужна мощность «средняя» или на самом деле «мощная». В первом варианте понадобится резонатор “ЗиД-200” , а во втором случае от “мотоболка” СМБ-2.

Когда производится тюнинг двигателя ИЖ Юпитер 5 лучше для трубы использовать старую плиту. Из её боковых стенов можно развернуть весь резонатор. Корпус изготавливается из обрезка старого глушителя от «Юпитера». «Флейта» делается из материала, который устойчив к нагреву, к примеру из соединительного патрубка глушителей «Урала». В нем нужно просверлить отверстия и заполнить стекловатой пространство между трубкой и корпусом. И лучше приваривать, а не прикручивать гайку.

Читайте также:  Как снизить обороты двигателя автомобиля

Следующим действием тюнинга двигателя ИЖ Юпитер 5 будет система впуска. Следует установить карбюратор от «Планеты-5» с диметром диффузора 32 мм. Для большей динамики разгона потребуется два карбюратора. От штатного патрубка нужно взять фланцы крепления к цилиндрам, выточить втулки из алюминия, отрезать привалочный фланец карбюратора от впускного патрубка от «Планеты».

Из старого карбюратора «Юпитера» берется второй фланец. Далее следует сварить аргоном или склеить детали «холодной» сваркой. Затем узел дорабатывается до полного совпадения с впускными каналами. Внутренние щели слеудет заполнить эпоксидкой. Для равномерной тяги будут хороши карбюраторы от «Восхода» — К-65В.

Для полного тюнинга двигателя ИЖ Юпитер 5 желательно заменить воздухофильтр. Качественная очистка воздуха, как ни странно, влияет на мощность. Потому как к двигателю поступает большее количество воздуха, что предотвращает перегрев. Достаточно качественной заменой будет импортный воздушный фильтр.

Ньюансы тюнинга двигателя мотоцикла ИЖ Юпитер 5

Что ещё может быть важно в тюнинге двигателя ИЖ Юпитер 5? Это доводка цилиндропоршневой группы. Поршни должны весить одинаково. По кромкам колец снять фаску, затем поршневые пальцы надо облегчить проточкой на конус на конце, с торца снять фаски. Желательно поставить коленвал с игольчатым подшипником.

Головки цилиндров лучше поджать, подрезав их торцы на токарном станке. Объём камеры сгорания не должен превышать 19 куб. см. Под головки можно установить заводские медные прокладки Юпитер 5. В итоге нужно отрегулировать угол опережения зажигания под увеличенную степень сжатия.

Источник

Форсирование двигателя ИЖ ЮПИТЕР

Доработка глушителя и резонатора ИЖ ЮПИТЕР

Одно из достоинств этого мотоцикла, что двигатель ИЖ Юпитер легко поддается форсировке. Практически все в первую очередь норовят переделать глушители. Большие хромированные “банки” придают солидности, но “душат” мотор. Хотите сделать отклик двигателя мгновенным — поменяйте выпуск. Настроенный резонатор с отдельной глушащей частью не только позволит движку свободно раскручиваться и легко “дышать”, но и на определенных оборотах обеспечит подхват.

Для “Юпитеров” с кубатурой каждого цилиндра 175 куб. см идеально подойдут настроенные резонаторы от ковровских мотоциклов. Нужно будет определиться, что важнее — равномерная тяга в среднем диапазоне оборотов или “выстрел” на высоких. Хотите мощности в “середине” — заимствуйте резонатор “ЗиД-200”, для “выстрела” на “верхах” — от “мотоболка” СМБ-2.

Из какого материала должна быть труба? Чтобы сэкономить, поищите старую газовую или электроплиту. Из ее боковых стенок толщиной 0,8 мм можно полностью развернуть весь резонатор. Варить выпускную трубу лучше всего газосваркой, но можно и электрической.
Корпус изготовьте из обрезка старого глушителя от “четвертого” или “пятого” “Юпитера” или “третьей” или “четвертой” “Планеты”. Используйте цилиндрическую часть без перегородок. “Флейту” сделайте из материала, устойчивого к нагреву, например, из соединительного патрубка глушителей “Урала”. В нем просверлите отверстия, а пространство между трубкой и корпусом заполните стекловатой. Выхлопной патрубок оставьте “родной”. Только укоротите и к резонатору его приварите, а не крепите гайкой.

Доработка впускной системы ИЖ ЮПИТЕР

Следующий шаг форсирование ИЖ Юпитера — это система впуска. Самое простое это установить карбюратор от “Планеты-5” (К-65И) с диаметром диффузора 32 мм. Придется немного распилить впускные окна в цилиндрах и фланце патрубка. Чтобы существенно повысить динамику разгона, а заодно добиться синхронной работы цилиндров, необходимы два карбюратора. Кстати, на заморских мотоциклах порядке вещей: сколько цилиндров -столько карбюраторов. От штатного патрубка возьмите фланцы крепления к цилиндрам, выточите пару втулок из алюминия, а от впускного патрубка от “Планеты” отрежьте привалочный фланец карбюратора. Второй фланец возьмите из старого “юпитерского” карбюратора. Сварите аргоном или склейте “холодной сваркой” детали и доработайте узел до полного совпадения с впускными каналами в цилиндрах. Внутренние щели (если они есть) заполните той же “холодной сваркой” или эпоксидкой (в качестве наполнителя используйте алюминиевую пудру или алюминиевые опилки). Затем вышкурите внутреннюю поверхность. Какие выбрать карбюраторы? Для равномерной тяги до 100 км/ч подойдут К-65В (от “Восхода”). Желательно заменить в них распылители, иглы и главные топливные жиклеры на аналогичные от К-65Д. Сейчас продаются и отдельные ремкомплекты для карбюраторов, стоят они недорого. Уровень топлива в поплавковой камере оставьте прежним.

Читайте также:  Причина того что пропадает мощность двигателя

Что бы тюнинг двигателя Иж Юпитер был не напрасным и если же вы хотите получить “ломовую” динамику и вам не жалко на каждой передаче выкручивать мотор “до звона” установите пару К-65Д. Максимальная скорость в этом случае увеличится всего на 5-7 км/ч, но “отрывающий руки” разгон обеспечен.

Форсировка Иж Юпитер на этом не окончена, завершив карбюраторную эпопею, займитесь воздухофильтром. Родной не только не обеспечивает качественной очистки воздуха, но и снижает мощность двигателя. Наилучшая ему замена – импортный воздушный фильтр из специального материала (поролона). Более доступная вещь – верхняя часть поролонового фильтра к “Восходу”. Она отлично справится с двумя карбюраторами, места занимает немного и в обслуживании удобна. Для пропитки поролона используйте специальное масло для воздушных фильтров – его найдете в фирменных мотосалонах.

Доводка цилинров и поршней ИЖ ЮПИТЕР

Самая важная часть работы, в форсирование двигателя ИЖ Юпитер – доводка цилиндропоршневой группы.
Поршни обязаны весить одинаково, а окна в них — совпадать с продувочными окнами в цилиндрах и не перекрывать их. По кромкам поршневых колец снимите фаску. Поршневые пальцы облегчите проточкой на конус на конце, с их торца также снимите фаски. Откусите “хвостики” стопорных колец, чтобы поршневой палец не подрезал их.
Постарайтесь найти коленвал с игольчатым подшипником в верхней головке шатуна. Такие валы стоят на Иж Юпитер с жидкостным охлаждением, они взаимозаменяемы с валами других моделей. Чтобы подшипник верхней головки смазывался лучше, просверлите в ней, в головке, два отверстия диаметром 3-3,5 мм, как это сделано в “Планете”. Опыт показал, что штатные алюминиевые сепараторы не слишком надежны. Если есть желание повозиться, изготовьте их из бронзы. Или сделайте насыпные игольчатые подшипники (иглы, по 25 шт., — из крестовины автомобиля “Волга”, по бокам каленые стальные шайбы.
Головки цилиндров подожмите, подрезав их торцы на токарном станке. Объем камеры сгорания определите методом пролива — он не должен превышать 19 куб. см (что соответствует степени сжатия 10,2). Еще больше наращивать степень сжатия рискованно — головки цилиндров теряют жесткость. Под головки можно установить заводские медные прокладки от Юпитер 5. После переделки придется ездить на Аи-92 или А-95. И, конечно, необходимо отрегулировать угол опережения зажигания под увеличенную степень сжатия. Также необходимо установить хорошие свечи зажигания, скажем, PAL или Brisk Oт “Jawa”, аналогичные нашим А-23(В), А-26.

Эта не сложная форсировка двигателя ИЖ Юпитер дает увеличение мощности до 35-37 л. с. при 7100 об/мин.

Но это не предел. Можно соорудить жидкостное охлаждение на Иж Юпитер, многоканальную продувку, установить лепестковые клапан на Иж Юпитер на впуске который тоже дает определенный эффект, кольца-вытеснители в кривошипных камерах, а также бесконтактное зажигание, резонатор на впуске. Такое форсирование двигателя Иж Юпитер позволит поднять мощность до 40-45 л. с. при 8500-9000 об/мин.

Источник

Оцените статью