Тюнинг двигателя скутера 157qmj

Содержание
  1. Тюнинг китайского скутера 150сс, 157QMJ
  2. #1 Offline -=S@RM@T=- — Отправлено 30 Июль 2015 — 22:13
  3. #2 Offline Paparaci — Отправлено 30 Июль 2015 — 23:34
  4. #3 Offline -=S@RM@T=- — Отправлено 30 Июль 2015 — 23:44
  5. #4 Offline kollibri — Отправлено 31 Июль 2015 — 09:41
  6. #5 Offline kollibri — Отправлено 31 Июль 2015 — 09:46
  7. #6 Offline kollibri — Отправлено 31 Июль 2015 — 09:53
  8. #7 Offline Ssb — Отправлено 31 Июль 2015 — 14:10
  9. #8 Offline -=S@RM@T=- — Отправлено 01 Август 2015 — 00:21
  10. #9 Offline Ssb — Отправлено 01 Август 2015 — 03:26
  11. #10 Offline dabbuger — Отправлено 01 Август 2015 — 11:57
  12. #11 Offline -=S@RM@T=- — Отправлено 21 Август 2015 — 22:25
  13. Скутер Omaks F35 150 куб см с четырехтактным двигателем
  14. Какие запчасти купить для тюнинга 157QMJ
  15. Убираем двигателя.
  16. Разборка двигателя 157qmj 150 кубов
  17. Скутер двигатель
  18. Сборка мотора 157QMJ
  19. Установка прокладок и колец
  20. Установка новой цепи ГРМ
  21. Регулировка клапанов 157QMJ
  22. Свеча зажигания GY 6
  23. Маслоуловитель
  24. Карбюратор и воздушный фильтр скутера
  25. Замена масла в двигателе
  26. Приступаем к делу.
  27. В вашем браузере отключен JavaScript

Тюнинг китайского скутера 150сс, 157QMJ

#1 Offline -=S@RM@T=- — Отправлено 30 Июль 2015 — 22:13

  • Пользователь
  • 1 056 сообщений
    • Город Ростов-на-Дону
    • Катаю на: : Leike 150cc

    #2 Offline Paparaci — Отправлено 30 Июль 2015 — 23:34

  • Модераторы
  • 2 329 сообщений
    • Город Ростов
    • Катаю на: : スクーター Yamaha T-max 3

    Вариатор электронный. Впрыск рулит)

    #3 Offline -=S@RM@T=- — Отправлено 30 Июль 2015 — 23:44

  • Пользователь
  • 1 056 сообщений
    • Город Ростов-на-Дону
    • Катаю на: : Leike 150cc

    #4 Offline kollibri — Отправлено 31 Июль 2015 — 09:41

  • Пользователь
  • 3 815 сообщений
    • Город Шахты
    • Катаю на: : маджеста 400

    #5 Offline kollibri — Отправлено 31 Июль 2015 — 09:46

  • Пользователь
  • 3 815 сообщений
    • Город Шахты
    • Катаю на: : маджеста 400

    #6 Offline kollibri — Отправлено 31 Июль 2015 — 09:53

  • Пользователь
  • 3 815 сообщений
    • Город Шахты
    • Катаю на: : маджеста 400

    #7 Offline Ssb — Отправлено 31 Июль 2015 — 14:10

  • Пользователь
  • 257 сообщений
    • Город Азов
    • Катаю на: : Скай 250

    ЦПГ — 180 (63 мм, если память не изменяет)

    Голова с увел клапанами

    Рапред, злой, острый, нах широкофазник при увелич клапанах

    Карб родной, игра с жиклерами

    Входное на трубе глушака конической разверткой под диаметр головы, что бы не было ступеньки, если хватит толщины

    Вариатор не принципиально, динамику подровняет и все

    Комут, что родной, что тюнинг, типа без отсечки пох

    И длинная пара в редуктор, без нее возможен перекрут движка

    Исходя из полтосовского опыта лучшей оказалась tuneX 90cc, продержалась два сезона, остальные тммр, см рейсинги и т.д. на месяц

    А может, все таки, как Маэстро, музыку писать попробуешь

    Сообщение отредактировал Ssb: 31 Июль 2015 — 14:13

    #8 Offline -=S@RM@T=- — Отправлено 01 Август 2015 — 00:21

  • Пользователь
  • 1 056 сообщений
    • Город Ростов-на-Дону
    • Катаю на: : Leike 150cc

    Вот от пожилого человека вообще такой вброс не ожидал, спасибо конечно за совет , но я в музыке ничего не понимаю. По теме, 180сс вроде как картерины нужно точить, если нет смысла менять коленвал, то и точить картерины тоже, зачем лишний раз разбирать? Тогда чётко ставится 170сс поршневая, без переделок. Теперь по голове, под 170сс есть готовые? или нужно родную колхозить? родную оставлять не хочется, степень сжатия высоковата. И почему это от широкофазного распредвала не будет толка? Увеличенные клапана + ШФР по моему наполнение цилиндра улучшится. По выпуску, у меня стоит обычная выхлопная, на которой клёпки со временем отваливаются и она начинает жутко тарахтеть, так вот сразу воткнуть прямоток с красивым басистым звуком и колено по-шире. Что по-советуете по трубе? Какую лучше и сколько стоит?

    Сообщение отредактировал -=S@RM@T=-: 01 Август 2015 — 00:23

    #9 Offline Ssb — Отправлено 01 Август 2015 — 03:26

  • Пользователь
  • 257 сообщений
    • Город Азов
    • Катаю на: : Скай 250

    Вот от пожилого человека вообще такой вброс не ожидал, спасибо конечно за совет , но я в музыке ничего не понимаю. По теме, 180сс вроде как картерины нужно точить, если нет смысла менять коленвал, то и точить картерины тоже, зачем лишний раз разбирать? Тогда чётко ставится 170сс поршневая, без переделок. Теперь по голове, под 170сс есть готовые? или нужно родную колхозить? родную оставлять не хочется, степень сжатия высоковата. И почему это от широкофазного распредвала не будет толка? Увеличенные клапана + ШФР по моему наполнение цилиндра улучшится. По выпуску, у меня стоит обычная выхлопная, на которой клёпки со временем отваливаются и она начинает жутко тарахтеть, так вот сразу воткнуть прямоток с красивым басистым звуком и колено по-шире. Что по-советуете по трубе? Какую лучше и сколько стоит?

    Это не вброс, это шутка.

    Проблема в том, что 170 без расточки, тоже не на все модели становится, нужно мерять и если уж точить, то 180

    Киты есть ЦПГ+Голова, но не бюджетно, в районе 7-8 тыс, посмотри на скутермаге к примеру. Увел клапана наполнение обеспечат, а если крутить все время на верхних оборотах, то злой лучше, как пишут, не экспериментировал, сразу ставил острый.

    Прямотоков в нете было как на собаке блох, выбирай. Главное, найти длинную пару в редуктор. Подымай раздел тюнинга на РСК, там была тема по грузикам с расчетом примерного веса.

    И про музыку. Маэстро может выпрыгнуть из трусов. Младшая барабанит на пианино, поставил ей на комп виртуальную студию, ну и сам поигрался. Ставишь какой нибудь пресет барабана, потом еще какой нибудь, какие нибудь вопли и в результате, с моим отсутствием слуха, классный клубняк, только не говори, что автор, типа скачал

    #10 Offline dabbuger — Отправлено 01 Август 2015 — 11:57

  • Пользователь
  • 2 562 сообщений
    • Катаю на: : Yamaha Majesty s155

    Сармат, ну не сделаешь из говна конфетку, как ты этого еще не усвоил. Вон Миша буфекатор сколько лет над этим китайцем колдовал и всё равно избавился, потому что это бесполезно, не будет китаец ездить долго и счастливо, хотя может тебе этого и не нужно.

    Читайте также:  Ошибки запуска двигателя форд фокус 2

    #11 Offline -=S@RM@T=- — Отправлено 21 Август 2015 — 22:25

  • Пользователь
  • 1 056 сообщений
    • Город Ростов-на-Дону
    • Катаю на: : Leike 150cc

    Сегодня поставил автомобильную биксеноновую линзу Morimoto Mini H1 . Без напильника конечно же не обошлось, но результат того стоил. Свет как на авто, даже немного лучше . Чёткая горизонтальная граница, не слепит вообще, дальний — прожектор перис хилтон освещает метров на 150 точно. Цена вопроса: линза -1500р, блок розжига — 400р, лампа — 300р. В общем тюном доволен, всем советую, осталось всё это дело по-человечески собрать, ну чтоб в дороге не отвалилось

    Продублирую наверное тут.

    Какой тахометр будет работать без переделок на 150сс скутере?:

    Источник

    Скутер Omaks F35 150 куб см с четырехтактным двигателем

    Двигатель 157QMJ 150cc довольно распространенный тип моторов, который сейчас устанавливается на китайские скутера и является копией японского мотора Honda GY6. Характеристики и ресурс данного 4т двигателя позволяют подвергать его тюнингу.

    В данной статье Вашему вниманию предоставляется тюнинг мотора GY6 на примере скутера YIBEN YB150T-15, а именно увеличение объема поршневой с 150 кубов до 170cc. Стоит подметить, что модернизация скутера производилась в Австралии, что вводит свои коррективы в цены на запчасти для тюнинга. Так называемый колхоз здесь минимизирован, тюнинг можно называть буржуйским и скутеристам, которые хотят сэкономить он не подойдет.

    Маркетинговое имя прототипа мотороллера в Австралии — Ozooma 150 Maxx, выпущен в 2007 году, впрочем, это не важно, так как эти двигатели устанавливаются на множество моделей китайских кубатурных скутеров, например Viper Storm 150. У владельца мопеда отсутствует необходимость перехода на более мощную модель скутера с двигателем 250 кубиков. Цель апгрейда мотора от 150cc до 170cc состоит в том, чтобы добавить немного максимальной скорости скутеру, примерно до 100 км/ч без езды в разнос. Нетюнингованый мотороллер Yiben 150 может ехать приблизительно 80 км/ч на длительной дистанции без риска нанести урон силовому агрегату. Другой целью было выполнить всю эту модернизацию, не снимая двигатель с скутера.

    Какие запчасти купить для тюнинга 157QMJ

    4 х клапанная головка цилиндрасо спортивным распредвалом, состоящая из новой головки, крышки головки, резинового уплотнителя, четырех длинных шпилек, металлической прокладки и большой цепи распредвала.

    Спортивный карбюратор 157QMJ CVK Racing 30mm в комплекте с 30 мм впускным коллектором и прокладкой.

    Цилиндр и поршень, диаметром 61 мм, в сборе с пальцем поршня, двумя стопорными кольцами, 2 компрессионными кольцами и маслосъемным кольцом с фиксаторами, а также бумажной прокладкой.

    По моим подсчетам объем двигателя скутера до тюнинга (с поршнем 57,4 мм и длиной хода 57,8 мм) равняется 149,63 см3, а после замены поршня на 61 мм с тем же ходом — 169 см3.

    Убираем двигателя.

    Специалисты, знатоки или гаражные мастера начинают тюнинг скутера своими руками с демонтажа заводских ограничителей. Они необходимы, чтобы, во-первых, держать технику в рамках установленных скоростных ограничений (японские модели), а также для увеличения ресурса мотора. Проблема заключается в том, что найти этот элемент можно только после изучения модели своего двигателя на различных форумах. Причиной тому – различные места расположения этих самых ограничителей, так это может быть глухая развилка выхлопа, электронный ограничитель, установленный на вариаторе или даже в карбюраторе.

    Разборка двигателя 157qmj 150 кубов

    Как Вы помните я поставил себе за цель разобрать поршневую 157qmj, не снимая сам силовой агрегат со скутера.

    Итак, снимаем коврик, сидение, багажник (унитаз), пластик около сидения, а затем выхлопную трубу, оставив на месте глушитель.

    Советую все болты закручивать на место, поскольку некоторые из них разной длины, а запомнить местоположение каждого из них просто невозможно!

    Теперь снимаем воздушный фильтр в сборе и карбюратором. К слову, фильтр мы тоже заменим, поскольку его пропускная способность будет недостаточной для кубатуры 170cc. Вместо него мы установим красный 38 мм UniFilter.

    Снять 157 QMJ карбюратор легко, просто освободить топливные шланги от зажимов, отсоединить трос дроссельной заслонки и провода пускового обогатителя. Стоковый карбюратор с 24 мм впускным патрубком мы также заменяем.

    Двигатель QMJ 157 закрыт пластиковыми кожухами — это позволяет дополнительно циркулировать охлаждающему потоку воздуха и защищать мотор от грязи. Отвинтив несколько шурупов легко снимаем пластмассу. Советую кинуть на пол старые тряпки, которые бы впитывали капли масла с двигателя, а также не позволяли подниматься пыли. Рабочее место должно быть чистым!

    Крышку с резиновой прокладкой головки цилиндра 157 qmj gy6 мы снимаем, открутив четыре 8 мм болта. Шланг сапуна, который первоначально был подсоединен к воздушному фильтру, теперь мы подсоединим к новому маслоуловителю (об этом позже).

    Отворачиваем четыре гайки (12 мм) крепления постели распредвала, ГБЦ и цилиндра. Аккуратно снимаем верхнюю часть постели распределительного вала, удерживая его.

    Перед тем, как удалить распредвал, откручиваем крышечку регулировки натяжителя цепи и ослабляем сам натяжитель (маленькой плоской отверткой за часовой стрелкой) и снимаем цепь ГРМ со звезды распредвала.

    Откручиваем два болта и снимаем натяжитель.

    Для того, чтобы снять ГБЦ 157QMJ нужно отвинтить еще два 8 мм болта. Осторожно удаляем ГБЦ.

    Снимаем цилиндр со шпилек. Металлическая прокладка повторному использованию не подлежит.

    Тоненькими плоскогубцами удаляем стопорное кольцо пальца поршня и разделяем поршень и шатун.

    Из-за большей высоты 4 х клапанной головки блока цилиндров, нужно заменить и 4 шпильки, на которых скручиваются ЦПГ и ГБЦ.

    Как правильно поставить шпильки цилиндра 157qmj? Оригинальные шпильки выкручиваются с помощью двух гаек, закрученных на шпильку. Откручивать надо нижнюю гайку против часовой стрелки. Завинчивая новые шпильки, смажьте резьбу синим герметиком. Два болта с правой стороны мотора, которые крепят цилиндр, заменять не обязательно.

    Скутер двигатель

    На скутеры Nexus устанавливают двигатели внутреннего сгорания, в цилиндрах которых тепловая энергия сгорающего топлива превращается в механическую энергию. Смесь топлива и воздуха она же горючая или рабочая смесь, приготовленная карбюратором, засасывается в цилиндры двигателя, затем сжимается поршнем и воспламеняется электрической искрой от свечи зажигания. При сгорании смеси расширяющиеся газы давят с большой силой на расположенный в цилиндре поршень, который, свою очередь вращает коленчатый вал благодаря особому кривошипно-шатунному механизму. От коленчатого вала вращательное движение передается к трансмиссии, и далее — к заднему колесу.

    Читайте также:  Как повысить температуру двигателя лада гранта

    Рабочий цикл четырехтактного мотора:

    • а — впуск;
    • б — сжатие;
    • в — расширение (рабочий ход);
    • г — выпуск;
    • 1 — впускной клапан;
    • 2 — свеча зажигания;
    • 3 — выпускной клапан.

    Двигатели скутеров подразделяются по способу работы на двух- и четырехтактные, причем у обоих имеются как достоинства, так и недостатки. У них протекание рабочего процесса и конструкция деталей несколько различаются. Двухтактные двигатели, ранее широко распространенные, конструктивно проще, чем четырехтактные, поскольку у них нет механизма управления клапанами и системы смазки под давлением.

    1. цилиндр с головкой;
    2. клапанная крышка;
    3. клапан системы снижения токсичности;
    4. впускной патрубок;
    5. карбюратор;
    6. электростартер;
    7. блок трансмиссии.

    Весь модельный ряд скутеров Nexus оборудуется четырехтактными моторами. Помимо бездымности выхлопа они при работе практически не имеют вибраций, более экономичны и, что самое главное, время их работы до капитального ремонта в среднем в 2,5 раза выше, чем у двухтактных. Так, 50-куюовые модели выхаживают четыре-пять сезонов, а 150-кубовые и того больше.

    Все модели двигателей скутеров Nexus имеют простое и надежное воздушное охлаждение, причем воздух нагнетает специальный вентилятор. По конструкции они одноцилиндровые, распределительный вал, расположенный в головке цилиндра приводится во вращение цепью. Такая схема надежна и долговечна.

    Мощности двигателей 50-кубовых скутеров Nexus составляют 2,9-3,2 л.с., в зависимости от модели. Такая мощность при массе 70-90 кг позволяет ехать при полной нагрузке с разрешенной скоростью 50 км/ч, и при этом иметь динамику, достаточную для безопасного маневрирования. Моторы макси-скутеров со 150-кубовыми двигателями развивают 8,4-8,7 л.с., что ставит их в один ряд с легкими мотоциклами, при этом управлять ими значительно проще. Максимальная скорость таких скутеров составляет 90-95 км/ч, а хорошая динамика разгона обеспечивается бесступенчатой трансмиссией — водителю не надо терять время на переключение передач.

    Сборка мотора 157QMJ

    Установка прокладок и колец

    Наиболее важной частью сборки было убедиться, что прокладки и кольца были правильно выровнены. Обратите внимание на канал в цилиндре — установите прокладку, не перекрывая этот канал, поскольку он дает возможность смазки маслом головы цилиндра. Прокладки были обработаны специальным герметиком Hylomar, который обеспечивает хорошее уплотнение и предотвращает утечки моторного масла.

    Компрессионные кольца поршня имеют обозначение (Т1 — верхнее, Т2 — нижнее), которыми их нужно устанавливать к верху. Нижние три кольца (без обозначений) образуют маслосъемное кольцо — волнистое кольцо, зажатое между двумя металлическими кольцами. Все три кольца нужно разместить так, чтобы разрывы между ними находились на расстоянии 120º. Этого можно достичь, условно поделив поршень на три ровных части (примерно, как буква Y). Главное обеспечить, чтобы ни один с пробелов колец не совпадал один с другим, для предотвращения утечки компрессии и масла.

    Теперь нужно аккуратно установить поршень вместе с кольцами в цилиндр. Советую смазать внутреннюю поверхность цилиндра небольшим количеством масла.

    Смазываем бумажную прокладку герметиком за 30 минут до установки, совмещаем с отверстиями и каналами и устанавливаем цилиндр на шпильки. Убедитесь, что поршень установлен обозначением IN к впускному коллектору.

    После того, как отверстие в поршне под палец и отверстие в шатуне совпали, устанавливаем один шплинт в поршень, а с другой стороны продвигаем палец поршня, до момента, когда он упрется в стопорное кольцо. Затем устанавливаем второй шплинт. Нужно тщательно проверить, что стопорные кольца надежно сели в канавки на поршне — здесь не стоит рисковать! Рекомендую первоначально смазать палец поршня моторным маслом.

    Убедившись в том, что все установлено в соответствии с требованиями, описанными выше, пропихаем цепь ГРМ через окошко в цилиндре. Удерживая цилиндр, убедитесь в том, что поршень перемещается в цилиндре свободно и без заедания (для этого прокрутите коленвал рукой за колокол генератора). Советую установить поршень в верхнюю мертвую точку и посмотреть, совпадает ли метка Т на колоколе генератора с выступом на двигатель. Если не совпадает — маркером нарисуйте новую метку и в дальнейшем пользуйтесь ей. В данном случае метка не совпадает с ВМТ.

    Установка новой цепи ГРМ

    Цепь распредвала необходимо заменить, потому что стоковая уже закороткая. Как Вы помните длинная цепь газораспределительного механизма шла в комплекте для тюнинга двигателя. Для того чтобы заменить цепь, не разбирая мотор полностью, надо разделить звенья старой и новой цепи, а потом соединить две цепи. Затем аккуратненько прокручиваем коленвал до того момента, пока новая цепь окажется на поверхности. Отсоединяем короткую цепь и соединяем звенья тюнингованой цепи.

    Одеваем ГБЦ на четыре шпильки (не забывая про металлическую прокладку и 2 направляющие втулки), пропихая цепь в окно головки. Теперь устанавливаем поршень в ВМТ, а распредвал так, чтобы два маленькие отверстия были параллельны стенке головы цилиндра, а большое отверстие располагалось сверху, как на рисунке. Одеваем цепь на звезду ГРМ и завинчиваем два болта крепления ГБЦ и цилиндра.

    Самое время надеть верхнюю часть постели распредвала и закрепить это все четырьмя гайками с шайбами. Гайки на шпилька нужно закручивать в диагональном порядке.

    Смазываем прокладку натяжителя герметиком. Перед установкой натяжителя цепи нужно завести его полностью до отказа по часовой стрелке (маленькой плоской отверткой), в таком виде устанавливаем и завинчиваем два болта крепления натяжителя цепи. Затем аккуратно отпускаем отвертку. Не забываем закрутить пробку натяжителя, чтобы избежать потери компрессии и масла.

    Регулировка клапанов 157QMJ

    Устанавливаем маховик генератора и распредвал в верхнюю мертвую точку, берем набор щупов и регулируем зазор клапанов по 0,05 — 0,1 мм на каждый клапан. Закручиваем контргайки ключом на 9 и вновь проверяем зазоры. Если зазоры клапанов уменьшились — проводим процедуру вновь.

    Свеча зажигания GY 6

    До тюнинга скутера на моем двигателе GY 6 была установлена свеча типа NGK C7HSA и я решил заменить ее на NGK IRIDIUM IV CR8EIX, которая подходит идеально, поскольку является более «холодной» и лучше подходит для бензина, которым я заправляю свой мопед (98 BP Premium Unleaded).

    Маслоуловитель

    После установки новой прокладки на выпускном тракте, выхлопной трубы, пластикового кожуха двигателя и карбюратора пришло время подумать о размещении маслоуловителя. Благо разместить его есть где — воздушный фильтр мы устанавливать теперь не будем.

    Один конец маслоуловителя соединяем с помощью 1/4″ топливного шланга с сапуном (крышкой ГБЦ), а другой подсоединяется вместо щупа, что позволяет парам масла возвращаться обратно в картер двигателя. Весь блок маслоуловителя помещается за передний пластик и доступный при поднятии сидения скутера.

    Читайте также:  После переборки двигатель не заводится ваз 2106

    Карбюратор и воздушный фильтр скутера

    Иногда раздражает некачественная резина топливных шлангов, которые трескают и вызывают утечку. Для посадки нового карбюратора на впускной патрубок пришлось соединить его с помощью 32 мм промышленного шланга и двух зажимов.

    Та же история и с впуском воздуха: для установки унифильтра можно купить резиновый шланг 42 мм и зажим.

    Воздушный фильтр Unifilter я выбрал длиной 100 мм с диаметром 38 мм. Перед его установкой необходимо смазать фильтр специальной пропиткой или маслом. Подробнее почитайте в статье Обслуживание поролона воздушного фильтра. Данный фильтр нулевого сопротивления является идеальным решением, поскольку обеспечивает максимальный поток воздуха и минимальное загрязнение (находится сразу поверх крыла колеса).

    На топливопровод был установлен экономитель Фул Фри, чтобы максимально уменьшить потребление бензина при увеличении мощности.

    Замена масла в двигателе

    В 2-тактной технике масло не меняется, а регулярно заливается в отдельный бак и подается маслонасосом в карбюратор, где перемешивается с воздушно-бензиновой смесью и поступает в двигатель.

    Смесь смазывает вращающиеся и трущиеся детали двигателя, сгорает и выходит с отработанными газами в выхлопную трубу.

    Масляные бачки на скутерах имеют разные объемы – от 0,6 л до 1,3 л.

    Одного литра масла хватает примерно на 1000 км.

    Если ездить на мото каждый день, то для 2-тактного двигателя на летний сезон будет достаточно пяти литров масла.

    О снижении масла до резервного уровня сигнализирует лампа Oil на приборной панели.

    Если лампа загорелась, то значит, что в бачке осталось мало масла.

    Не стоит рисковать и ездить с зажженной лампочкой Oil, потому что как только масло полностью закончится, двигатель перегреется и заклинит.

    Придется его капиталить. А это, сами понимаете, время и дорогостоящий ремонт.

    На 4-тактных 50-кубовых мото масло меняется через 2 – 3 тыс. км. За этот пробег в масле накапливаются вещества сгорания топлива и, в результате, оно становится грязным, густым, что изменяет его структуру и свойства.

    Если вы ездите вдвоем, перевозите груз, то есть когда двигатель часто работает с большими нагрузками, то масло меняйте чаще, через 1 – 1,5 тыс. км.

    Приступаем к делу.

    Заведите скутер на 5 – 10 мин. пока повышенные обороты не упадут.

    Поставьте мото на подножку и заглушите мотор.

    Ослабьте болт сливного отверстия.

    Подставьте литровую банку для слива отработки и выкрутите болт полностью.

    Затем выкрутите масляный щуп.

    За 5 минут отработка вся вытечет из двигателя.

    На хонда дио 56 под крышкой масляного сливного отверстия находится фильтр-сетка. Его хорошо вытрите сухой тряпкой и продуйте или промойте в бензине.

    На хонда дио 68 масляный фильтр-сетка находится возле вариатора. Сетку также нужно достать и промыть.

    Затем соберите всё в обратном порядке.

    На летний сезон покупайте универсальное для любой температуры масло с большой вязкостью, например, 10w40.

    Залейте масло в двигатель через щуп. Его количество зависит от модели мото и указано на масленом щупе.

    Уровень должен быть до верхней риски щупа.

    Как видите, процедура не сложная, но требует внимательности и займет 20 – 30 минут. Первый раз всегда сложно начинать, а дальше это будет для вас обычным делом.

    В вашем браузере отключен JavaScript

    «Ваш скутер не вечный!» — постулат, который нужно усвоить всем мотоциклистам-новичкам, обращение которых с новым скутером и его деталями весьма небрежное, мол, ездит, да и ладно. Постулат этот, в частности, следует отнести к ремню вариатора скутера.

    Хороший ремень скутера должен прослужить вам не менее 7 тысяч километров, однако, лишь в том случае, если его установка была произведена правильно, а сам он соответствует типу вариатора, желательно – изготовлен тем же производителем. Бесконечные «пробуксовки», регулярные резкие срывы с места, чересчур внезапные ускорения и обратное – долгий простой железного коня в гараже — также не идут на пользу ремню вариатора скутера.

    Ремень вариатора буквально тащит на себе весь скутер и вполне логично то, что спустя определенный срок деталь эта приходит в негодность. Определяется этот срок, как правило, уходом за скутером, манерой езды владельца и, конечно же, дорожными условиями, в среднем составляя 5-13 тысяч километров. При износе ремня скутера обычно появляются весьма ощутимый симптом: проскальзывание во время езды, однако эта же проблема может возникнуть и при наличии слишком слабой пружины ведомого шкива.

    Если вовремя не произвести замену ремня вариатора, он может лопнуть в самый неподходящий момент. Проверять состояние ремня необходимо каждые 1,5 – 2 тыс. километров. У некачественных ремней верхний матерчатый слой начинает стираться уже на первой тысяче километров. Все бы ничего, однако, ошметки его разлетаются во все стороны, забиваясь в детали вариатора. Как следствие – температура узлов повышается, что крайне неблаготворно влияет на состояние вариатора.

    Состояние ремня вариатора видно невооруженным глазом: трещины и полное стирание верхнего слоя и крайняя стадия – расслоение. Если скутер долго стоял без дела в сыром помещении, а затем вы проехали на нем какое-то расстояние, предварительно не просушив, не проветрив вариатор, то через некоторое время ремень вариатора просто посыплется, в самом прямом смысле, а затем – порвется. При этом грузики вариатора слетят со своих направляющих. Если это случится в дороге, то положение ваше незавидно: осуществить разбор вариатора в гараже, пользуясь газовым ключом – легче легкого, однако открутить крепежную гайку стандартным минимумов инструментов, который, обычно, возят мотоциклисты, весьма проблемно.

    На каждую модели вариатора скутера предусмотрена изначально установка ремня определенного размера и почему-то только российским любителям скутера приходит в голову желание поэксперементировать. На отечественных интернет-мотофорумах можно встретить уйму положительных отзывов, мол, поставил ремень большего размера – скутер теперь просто рвет с места и разгоняется махом…

    Чем же чревата установка ремня, размеры которого больше? Тем, что широкий ремень, постоянно сдавливаемый в своем гнезде по краям щеками вариатора, рано или поздно зацепится за краешек щеки и выйдет туда, где ее диаметр куда больше диаметра гнезда. Что будет с ремнем вариатора дальше, догадаться не сложно – он просто лопнет. Вот почему, покупая пусть даже дорогущий ремень вариатора известного и надежного производителя, нужно в первую очередь убедиться, что он вам подходит.

    Источник

    Оцените статью