Тюнинг двигателей для 2141

Тюнинг Москвич 2141: варианты модернизации и используемые детали

Содержание

На сегодняшний день для проведения тюнинга довольно часто выбирают автомобили отечественного происхождения. Примером можно назвать Москвич 2141 – весьма привлекательная модель, которая в последнее время все чаще подвергается тюнингу. Завод, который занимался выпуском этого автомобиля, давно уже прекратил свое существование. Несмотря на это, на дорогах встречается просто огромное количество Москвичей. Их выбирают в качестве основы для проведения тюнинга по причине низкой стоимости. Рассмотрим наиболее распространенный тюнинг подробнее.

Особенности рассматриваемого автомобиля

Москвич 2141 выпускался на заводе Ленинского комсомола. Изначально автомобиль обладал невысокими эксплуатационными качествами. Модель во многом уступала своим основным конкурентам:

  • Ненадежный и маломощный двигатель.
  • Ненадежные агрегаты, к примеру, коробка передач или тормоза.
  • Плохо изолированный салон, который также характеризуется низким комфортом.
  • Скучный кузов, выполнен в классическом советском стиле.
  • На протяжении всей деятельности завода было выпущено более 800 тысяч автомобилей.
  • Первая модель сошла с конвейера в 1986 году, последняя рестайлинговая версия появилась в 1997 году.
  • На последней версии установили мотор французского автомобиля Renault. Рестайлинговая версия характеризовалась более выразительным видом и совершенной ходовой частью. Из-за привлекательных эксплуатационных характеристик именно она пользовалась большой популярностью.

Невысокая стоимость автомобиля определяет то, что многие выбирают его в качестве основы для проведения различного тюнинга. Некоторые из проводимых работ рассмотрим подробнее.

Тюнинг Москвича 2141: изменение головной оптики

Рассматривая то, как можно изменить автомобиль следует уделить внимание возможности модернизации головной оптики. Часто проводится модернизация головной оптики так, чтобы она обладала высокой эффективностью.

Выделяют несколько распространенных способов модернизации головной оптики:

  • Замена классических квадратных фар на круглые. При проведении подобного тюнинга можно использовать фары от ВАЗ 2106. Стоит учитывать, что потребуется по две фары на каждую сторону. При подобном тюнинге не стоит забывать о том, что установить заводскую решетку будет практически не возможно. Возникающие трудности возникают по причине того, что заводская решетка рассчитана на прямоугольные фары.
  • Можно провести установку дополнительных повторителей указателя поворотов. Они способны сделать автомобиль боле заметным. Оптимальным вариантом можно назвать установку указателя на круглыми фарами, для чего используются диодные ленты типа SMD. Рекомендуется выбирать именно этот тип диодной ленты по причине более высокой мощности. При выборе ленты следует уделять внимание варианту исполнения, который обладает повышенной защитой от воздействия повышенной влажности.

Кроме этого, можно провести замену и задних фонарей. Большей популярностью пользуется конструкция, которая производится при использовании диодных источников света.

Модернизация торпеды: чем можно с ней сделать?

Штатная торпеда не выглядит привлекательно, так как разрабатывалась еще в прошлом веке. Она имеет угловатую форму, а также устаревшую конструкцию. Для того чтобы кардинально изменить интерьер придется провести полную модернизацию торпеды. Подобного рода работа достаточно сложна в исполнении, требует определенных навыков.

Чаще всего проводится замена родной конструкции на вариант исполнения от другого автомобиля. Примером можно назвать торпеды следующих автомобилей:

Все эти конструкции подходят к рассматриваемому автомобилю, но требуют внесения несущественных изменений.

При рассмотрении работы по модернизации устанавливаемой торпеды от Ауди А4 следует учитывать нижеприведенные моменты:

  • После установки новой конструкции она будет немного выступать вперед. Кроме этого, торпеда будет немного опущена вниз. Этот момент существенно усложняет управление автомобилем водителем, рост которых выше 180 см.
  • Торпеда от Ауди А4 характеризуется многофункциональностью. При этом есть система подачи тепла, за счет чего существенно упрощается процесс установки.

Для проведения работы потребуются следующие инструменты:

  • Шлифовальная машинка с отрезным кругом. Кроме этого, может использоваться болгарка. Надобность в этом инструменте связана с тем, что конструкция не идеально подходит к автомобилю, придется проводить изменения формы.
  • Мощный паяльник понадобится для того, чтобы сделать пластик более мягким и пластичным. Для изменения формы торпеды может понадобиться дополнительная пластмасса.

Процесс модернизации торпеды можно разделить на несколько основных этапов:

  1. Выполняется демонтаж старой торпеды.
  2. Со стороны водителя следует провести удаление металлических частей, которые помешают установке новой конструкции.
  3. Из картона делается макет изгиба лобового стекла, после чего проверяется то, как подойдет новая конструкция к автомобилю.
  4. Как показывает практика, у торпеды от Ауди есть несколько лишних миллиметров в верхней части. Как правило, нижняя часть устанавливается без существенных проблем.
  5. При подрезании верхней части придется деформировать воздушные каналы. Для того чтобы обеспечить бесперебойную подачу воздуха следует провести восстановление поврежденных элементов паяльником.
  6. Для обеспечения обдува стекла в конструкции торпеды проделываются отверстия, через которые будет подаваться воздух
  7. Следующий шаг заключается в подключении электрической части, а также воздухозаборников и приборной панели.
Читайте также:  Плохо включаются передачи на холодном двигателе калина

Кроме этого, можно провести и другой тюнинг салона. Примером назовем:

  1. Есть возможность провести установку передних сидений, которые можно позаимствовать у Опель Калибри.
  2. Задний диван устанавливается от Опель Вектра А.
  3. Если есть возможность, то можно позаимствовать весь салон у SAAB 9000. Для его установки потребуется лишь заменить несколько крепежных элементов.

Приведенная выше информация определяет то, что изменить салон Москвича можно довольно быстро и просто.

Модернизация установленного двигателя

Практически не один тюнинг не обходится без модернизации мотора. Силовой агрегат, который устанавливается по заводу, обладает относительно небольшой мощностью. К особенностям проводимой модернизации можно отнести нижеприведенные моменты:

  • Проводится замена различных расходников. Примером можно назвать воздушные фильтры. При возникновении сопротивления при подаче воздуха мощность двигателя существенно падает, как и КПД. Спортивные фильтры обходятся намного дороже, но при этом они позволяют немного повысить мощность.
  • Очень часто проводится модернизация карбюратора. Это связано с тем, что при его изготовлении допускается довольно много погрешностей. Примером можно назвать то, что поверхность обладает высокой шероховатостью, за счет чего при прохождении воздуха создается дополнительное сопротивление. Кроме этого, поток может менять свое направление. При желании можно провести модернизацию карбюратора своими руками. За счет подобного тюнинга мощность повышается на несколько лошадиных сил.
  • Новая выхлопная система также позволяет повысить отдачу установленного мотора. Рекомендуется проводить установку спортивного коллектора, а также специального глушителя. В некоторых случаях выбрасывается центральный глушитель, за счет чего снижается сопротивление при отводке отработанных газов. Подобного рода модернизация существенно повышает отдачу мотора, так как повышается КПД.
  • Распространенной доработкой назовем установку коленчатого вала. За счет его облегчения и изменения положения кулачков увеличивается ход поршня, а также повышается показатель КПД. При желании можно приобрести готовый коленчатый вал и провести его установку.

Врезка: Важно: В некоторых случаях проводится модернизация мотора путем замены поршневой системы и расточки блока цилиндров. За счет этого увеличивается объем камеры сгорания, а чем больше сгорает топлива за один такт, тем больше отдача. Стоит учитывать, что подобная доработка приводит не только к увеличению мощности, но и расхода топлива. Кроме этого, конструкция становится менее ремонтопригодной.

Иногда проводится установка другого мотора. Это связано с тем, что при модернизации можно повысить показатель мощности не существенно. Новый мотор может иметь показатель мощности на несколько десятков лошадей больше, чем у оригинального. При столь существенном повышении мощности следует установить и другие более эффективные системы, к примеру, дисковые тормоза.

Особенности тюнинга обвеса

Для того чтобы сделать автомобиль более привлекательным следует рассмотреть возможность установки нового обвеса. Интересным моментом назовем то, что при создании Москвича он тестировался на стенде. Установленный по заводу зданий бампер обладает весьма привлекательной формой, за счет чего автомобиль обладает весьма высокой аэродинамикой. После установки нового обвеса может существенно повысить аэродинамическое сопротивление, за счет чего повышается расход топлива и теряется управляемость.

Рассматривая тюнинг обвеса, отметим нижеприведенные моменты:

  • Передний бампер не следует сразу демонтировать и выбрасывать. Это связано с тем, что он обладает достаточно привлекательным дизайном, и лишь занизив конструкцию и установив юбку можно сделать автомобиль более привлекательным. Чаще всего выбирают юбку от ВАЗ 2110 и ВАЗ 2113. Ой а у тебя что не хватает денег ну не надо разачароваваться ведь данная проблема решаеться и решаеться куда проще чем ты мог бы себе вообше представить https://xn—-8sbnhdglwfdh.com/ заходишь на онлайн зеон казино и всё ты сразу же становишься тем кто зарабатывает огромное количество денег и ты будешь этому только рад уж поверь мне
  • Можно провести установку дневных ходовых огней. Они могут существенно преобразить внешний облик автомобиля, и повысить степень освещения дорожного покрытия.
  • В некоторых случаях проводится срастание старого бампера с несколько иным. Так верхняя часть оставляется, к ней присоединяется нижняя от ВАЗ 2115 или ВАЗ 2114. Провести соединение двух частей можно своими руками. Соединение двух частей проводится при помощи оцинкованной строительной просечно-вытяжной сетки. Некоторые используют заклепочной пистолет, но он не позволяет получить прочную конструкцию. Для создания бесшовной поверхности проводится нагрев материала при помощи паяльника с мощностью 100 Вт. Для изменения формы большого участка конструкции применяется строительный фен. После соединения двух частей проводится шпаклевание поверхности составом, который предназначается для пластмассы. Поверхность обрабатывается наждачной бумагой с конечной фракцией 800-1000 единиц. Завершающий этап заключается в нанесении лакокрасочного материала. После его высыхания проводится полировка поверхности.
  • Можно воспользоваться специальными заводскими комплектами, которые изготавливаются различными тюнинг-мастерскими. Как правило, подобные комплекты состоят из порогов, арок, переднего и заднего бампера, а также дополнительных обвесов. Подобного рода элементы устанавливаются непосредственно на заводские детали. Крепление проводится при помощи специального клея герметика. Не рекомендуется проводить соединение элементов при помощи саморезов, так как они могут стать причиной появления трещин.
Читайте также:  Октановое число бензина и запуск двигателя

В интернете можно встретить просто огромное количество фотографий того, как можно изменить экстерьер. Подобные фотографии можно использовать в качестве основы при проведении работы.

Выводы

Рассматриваемый автомобиль был одним из последних предложений советского автопрома. Модель обладает весьма привлекательными эксплуатационными характеристиками, однако она существенно уступает всем своим конкурентам. Автомобиль подходит в качестве основы для проведения различного рода тюнинга. Стоит учитывать, что в продаже можно встретить автомобили в различном техническом состоянии.

Источник

Турбо шеснарь в Москвич 2141 (часть 2 — бюджетный тюнинг)

Привет! В этой части я расскажу об экспериментах над двигателем 21126, который был установлен в 2015 году на мой москвич святогор. О ньюансах установки я писал в первой части, а в этой я поведаю проделанных работах ,связанных с установкой турбокомпрессора.

Итак! Раздобыл я турбинку ..

Не очень подходящий вариант! Эта турбина от дизельного мотора,а особенность её заключается в том,что клапана вестгейта у неё нет, и она имеет механизм изменения геометрии лопаток в горячей части! Такие на бензиновые двигатели не ставят..

Попробую рассказать своими словами..

Вокруг турбинного колеса в горячей части имеются лопатки. Они умеют синхронно поворачиваться,таким образом образуя «сопла»,направляя струи выхлопных газов по касательной и под разным углом к крыльчатке. А так -же при уменьшении проходного сечения в каждом получившемся «сопле» увеличивается и скорость потока отработанных газов,раскручивая крыльчатку быстрее.

На моей турбинке сбоку был смонтирован электро актуатор, который управлял открытием на определённый угол этих лопаток! Я его удалил, а вместо него смонтировал в удобном месте обычный актуатор. Его я раздобыл на авторазборке с не рабочей турбины.

Он имеет единственный штуцер,который соединяется с пайпом турбины. При появлении избыточного давления в этой трубочке, шток начинает выдвигаться наружу. Все просто! Я установил этот актуатор таким образом,чтобы лопатки механизма изменяемой геометрии были приоткрыты примерно на 20%, а при полностью выдвинутом штоке механизм ,соответственно, полностью открывался.

Первым делом я прикинул,где будет находиться турбина. Важно было обеспечить прямой слив масла в поддон,а так-же изготовить турбоколлектор. Его фоток не сохранилось,но получился он примерно такой..

Маслослив — просто трубочка от печного радиатора классики, вваренная в поддон как можно ближе к верхнему его краю. Примерно таким образом..

Маслоподача делалась традиционным способом — банально тройник масляного датчика от ваз 2106..

Впускной рессивер я изготовил по месту,делая его расчёта, на глаз. Мне хотелось сделать его компактным и использовать меньше пайпов от интеркуллера до дросселя.Я просто переварил уже имеющийся . получилось не очень красиво,но работоспособно..

Форсунки я приобрёл на авторазборке от Фольцваген 1.8 турбо

Так как настраивать Электронный Блок Управления (сокращённо эбу) я планировал по датчику массового расхода воздуха,что кстати,в кругах турбостроителей не приветствуется, то я понимал,что мне понадобится байпасный клапан. Блоу-оф использовать не получилось бы. О назначении блоу-оф и байпасного клапана в интернете очень много информации, поэтому на их устройстве зацикливаться не будем. Но скажу лишь,что вместо байпасного клапана я решил использовать то,что под руку попадётся! Я взял клапан ЕГР от какого-то опеля. Он подходил под мои задачи : нужно в момент отпускания газа сбросить давление перед дросселем и направить его обратно на вход турбины.Управляется он,кстати вакуумом.

Его и интеркуллер, а так-же различные трубочки, пайпинги, хомуты и мелочевку я нашёл на авторазборках. Кулёк был примерно такой :

он скрылся под бампером.

Всё было установлено! Исправный Дмрв Бош116 стоял в патрубке между воздухофильтром и входом турбины.В этот же вход по схеме стравливал избыточное давление мой необычный байпасный клапан. Выход турбины шёл на вход интеркуллера,а с интеркуллера воздух заходил в дроссель. Отвод на байпасный клапан брался перед дросселем,а управление байпасом осуществлялось трубочкой,соединяющей байпас с рессивером. Даунпайп — выход отработанных газов из турбины я так же сварил по всем канонам гаражно-бюджетного кастомайзинга. В него ,кстати,нужно вварить гайку с резьбой для установки датчика кислорода,необходимого для настройки. Гофра в системе выхлопа тоже обязательна,чтобы уменьшить изгибаюшие нагрузки на турбину и коллектор.

Выглядит ужасно, но для сборки не покупались новые запчасти!

Прошивку ЭБУ я взял стандартную,но внёс некие изменения! Выставил с помощью редактора калибровок Чип Тюнер про 321 Статику форсунок около 4,5 едениц, а так же минимальное время впрыска поставил 0.5 миллисекунд. Углы зажигания в мощностном режиме завалил на три — четыре градуса и обогатил состав смеси в мощностном режиме до 12,5. Отключил узкополосный датчик кислорода в прошивке и сделал температуру включения вентилятора около 92 градусов.

При любых изменениях в конфигурации двигателя нужно настраивать программу в ЭБУ. Делать это должен настройщик.Если вы хотите стать настройщиком,то кроме знаний и опыта вам понадобится оборудование и софт. У меня тогда из этого ничего не было! Ни инженерного блока для настройки в онлайне, ни Широкополосного Датчика Кислорода , но было желание сделать всё самому и научиться!

Читайте также:  Что залить в двигатель чтобы поднять давление масла

Итак! Всё было собрано! после корректировки прошивки,буквально «пальцем в небо»,я запустил двигатель! Не всё было гладко,ведь чтоб мотор работал стабильно,мне приходилось десятки раз снимать мозги,чтоб откорректировать прошивку,но всё же добиться адекватной работы без чёрного дыма из глушителя мне удалось! Так же я подключил манометры к рессиверу и в тройник подачи топлива для контроля их давлений.

Выехал я на дорогу,и на третьей передаче начал ускоряться. Я просто ахнул от такого ускорения ! Уже на 1300 оборотах стрелка манометра начинала уверенно показывать избыток во впуске! Радости не было предела! Я даже подумать не мог,что мой москвич так может ускоряться! Конечно степень сжатия моего двигателя была стандартной и составляла около 11 едениц, и я подозревал,что будет достигнут порог детонации,что и происходило при нажатии на педаль акселератора хотя-бы на треть! Поэтому я вернулся в гараж,чтоб понизить угол опережения зажигания в прошивке эбу на мощностном режиме и на тех оборотах коленвала, на которых на слух слышна детонация. Так же я выкрутил свечи зажигания,чтоб по цвету нагара понять,какая была топливо-воздушная смесь! Свечи были нормального цвета,поэтому я решил обогащать смесь в прошивке эбу по-немногу и до тех пор, пока цвет нагара не станет светло-коричневым! Кстати, есть один ньюанс ! На бусте бывает,что не хватает напряжения на катушке,чтоб пробить искровой промежуток на свече зажигания. Один из самых бюджетных и надёжных способов решить проблему пропусков зажигания на бусте — это уменьшение искрового промежутка на свече зажигания пуьём подгибания бокового электрода. У меня установлены приоровские индивидуальные катушки зажигания, которые безотказно работали с зазором на свече 0,6 мм. При большем зазоре на бусте наблюдались протраивания.

В этот день я катался и снимал- ставил эбу для его прошивки пол-сотни раз,но в итоге мне удалось добиться отличной тяги без рывков и провалов.Я был очень рад проделанной работе!

Я катался и наслаждался динамикой авто,но не долго.Иногда на слух проявлялась детонация,которая и послужила причиной тому,что у меня пробило прокладку головки блока цилиндров. Из глушителя пошёл густой белый тосольный пар при очередном ускорении,а машина затроила и потеряла мощность. На буксире я добрался до гаража и приступил к снятию головки блока цилиндров..

У меня давно были приобретены поршни от нивы как раз моего размера 82,4 мм.,доработанные и проточенные на станке. В днище этих поршней выполнена проточка, понижающая степень сжатия примерно до 8,5 единиц.

давление наддува у меня было в районе 0,9 бара,и эти поршни подходили под мои задачи!

На следующий день я приготовил прокладку поддона и гбц, так же новое масло ,фильтр и тосол . Болты головки блока,шатунные вкладыши и поршневые кольца я не покупал, потому что надеялся,что они будут в хорошем состоянии, впрочем это так и оказалось.

За несколько часов я осуществил замену поршневой ,залил жидкости,запустил двигатель,прогрел и отправился на машине кататься по своим делам. После небольшой обкатки,буквально через 20 км пробега, я решил протестировать ускорение. Машина очень бодро ускорялась ,а звуков детонации не было.

Далее я решил поднастроить эбу. Углы зажигания в прошивке я поднмал до появления детонации на 92 бензине,после чего опустил их на пару градусов и перешёл обратно на 95 бензин,а топливовоздушную смесь я обеднял увеличением статики форсунок до появления рывков и потери мощности,после чего возвращал статику в ту величину,при которой двигатель нормально едет . После всех манипуляций двигатель работал без нареканий. Расход топлива при спокойной езде около 100 км/ч по трассе составлял примерно 6 литров,что не могло не радовать. Но если активно ускоряться,то расход был соответствующий . В городском цикле при агрессивном вождении расход бывал более 30 литров на сотню.

При повышении мощности ,я столкнулся с проблемами со сцеплением,но после замены диска на керамику .пробуксовки на ускорениях прошли.

на первой и второй передачах зацепа не хватало,и даже на третьей при выходе из поворота приходилось дозировать газ для того,чтоб не было пробуксовки! мне нравилась активная езда,но вот коробке передач напротив.. За пару месяцев я снимал КПП для её замены и из-за проблем со сцеплением 5 раз. Кроме того при затяжных поворотах на большой скорости и с не полным баком происходило обеднение топливо-воздушной смеси из-за отлива бензина в баке. Бензонасос цеплял воздух, и это приводило к детону. От этого страшного звука детонации из поршневой я приотпускал газ,но очередной затяжной поворот всё-же повлёк пробитие прокладки гбц.А ремонт всегда к тюнингу.. Вот фотографии с очередного ремонта.

Источник