Тюнинг днепр с двигателем от заз

Переход с ЗАЗ на Днепро

Многих интересует на сегодняшний день как соединить двигатель МЕМЗ-968 с коробкой от тяжелого мотоцикла.

Так как я это сделал, то хочу поделиться своим опытом. С этой проблемой я столкнулся при постройке –BIGRED- и считаю, что справился с ней довольно успешно.

Принципе это довольно просто, для начало расскажу из чего он состоит. За основу я взял корпус от коробки передач МЕМЗ и отрезал его на длину 51 мм от месса крепления к двигателю. Эту операцию можно делать на токарном станке, предварительно отрезов его с припуском, после чего из дюралевой пластины толщиной 14 мм вырезал электра лобзиком крышку, повторяющую контуры среза, но с припуском 10 мм. Так как первый корпус мне попался аллюминевый, я их сварил.

Но таких корпусов коробок МЕМЗ крайне мало второй пришлось собирать на винтах. Винты я использовал М6 с внутренним шестигранником в головке. В пластине сделал обнижения под головку диаметром 7 мм и глубиной 6 мм после чего в кожухе нарезал резьбы (мяса там хватает) и стянул. Для этого вполне хватает 14 – 15 винтов. Далее нужно вскрыть отверстие под коробку МТ. Эту операцию также выполняют на токарном станке. Сборку кожух – пластину зажимают в патроне на разжим за выточку посадку на двигатель и растачивают отверстие под коробку (расточка и посадочное место под коробку имеют один центр) после чего сверлятся отверстия под крепление коробки, сверлить их желательно по месту при собранном сцеплении. И еще, отверстие под коробку делается в плюсе + 0,5 мм — + 0,8 мм.

Теперь о маховике. Маховик я изготовил из двух от МЕМЗ и МТ — 10 это самый простой и наиболее подходящий вариант. Начну с маховика МТ-10. Первое, срезается бобышка под сальник и протачивается передняя часть (та, что к двигателю) до размера 44 мм от вершины штифтов крепления сцепления до передней части. Далее растачивается центральное отверстие до диаметра 85 мм. Теперь протачиваем по наружи до размера 225 мм.

Теперь маховик МЕМЗ. В центре маховика делаем обнижение с посадочным размером 225 мм – 0,04 и глубиной 5 мм.

Сборка происходит при помощи пресса. После того как запрессовали маховик МТ сверлим отверстия для стяжных болтов через оба маховика и режим резьбу М10 (6 шт.). Теперь делаются обнижения под головки болтов маховике МТ, так чтобы они не торчали), использовал болты с внутреннем шестигранником в головках). После чего стягиваем оба маховика болтами , торчащие с передней стороны маховика обрезаем и керним.

Теперь проверяем конструкцию на осевое и диаметральное биение. Если все сделано правильно, то его недолжно быть. Можно также отболансировать конструкцию, хотя большой разница нет. И также необходимо проверить размер между задней стороной маховика МЕМЗ и вершинами штифтов крепления сцепления оно должно быть 39 мм .

Ну вот готово. Ставим маховик на двигатель, центруем и собираем сцепление, ставим переходник наместо и устанавливаем коробку передач, отмечаем месте крепления коробки, сверлим отверстия (4 шт.), режим резьбу М8, затягиваем коробку.

Читайте также:  Датчик температуры двигателя на ситроен джампер
Источник

Чип-тюнинг в Туле

Мы поможем вам снизить расходы на автомобиль!

Производители автомобилей намеряно завышают цены на свои запчасти, так как думают, чт.

Огромный ассортимент программного обеспечения!

Чип тюнинг различных автомобилей таких как ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Daewoo, Hyundai, KIA, Chev.

Мы делаем работу вашего автомобиля лучше!

Оптимизация программного обеспечения уменьшает расход топлива, увеличивает мощность двига.

Поможем вам ответить на вопросы!

Вы можете задать нам любые интересующие Вас вопросы и получить ответ от высококвалифицированных с.

Модернизация мотоцикла Днепр

шаблоны Shape5
шаблоны онлайн магазинов joomla

В последнее время все больше людей пытается модернизировать старую советскую технику. Вот и мне достался такой проект, с установкой современной системы питания и зажигания на мотоцикл Днепр. Решили установить на данный мотоцикл систему впрыска фирмы Абит. Что у нас получилось описано ниже. Стать по особенностям установки инжектора на мотоцикл Днепр или Урал мы рассмотрим в отдельной статье, ну а в этой описание подробное описание проекта и особенностей модернизации и тюнинга данных мотоциклов.

Эта история началась когда один знакомый рассказал мне, что кто-то выкинул «Урал» и его просто необходимо забрать. Через пару дней мы собрались и пришли на осмотр находки, на деле Уралом оказался Днепр, точнее двигатель от Днепра, поставленный на ржавую Ураловскую раму. Кое-как на тросу дотащили мы это чудо домой. Естественно, что состояние было так себе, от проводки не осталось и следа, тросы оборваны, кругом ржавчина, клапанные крышки разбиты. В общем стандартная ситуация. Ну что, переведя дух принялся я за работу. Были куплены все нужные и не нужные недостающие части, книга по эксплуатации и ремонту, прочитаны все интернет-ресурсы по оппозитам. Долго ли, коротко ли, но через дня три оно ожило. Первый выезд, успех.
Тем временем на дворе был август. Покатавшись немного, помучившись с карбюраторами к-68, с контактным зажиганием, начались эксперименты с установкой БСЗ. Надо признать ни одна спаянная мной схема WOOFERа так и не заработала. Начало холодать, и как-то работа прекратилась сама собой. Но не давало мне покоя наличие этого аппарата в моем гараже. Немного порывшись на oppozit.ru мне захотелось к весне сделать что-нибудь эдакое. Ну что еще можно сделать из оппозита, как не чоппер? Но изготовление Великого Широкого Колеса (ВШК), другой рамы и всех атрибутов чоппера пугало. Нашел я себе новую страсть — бобберы.

Как раз кстати пришлось объявление о продаже рамы от Днепра с документами… На следующий день рама уже лежала на крыше моего автомобиля и ехала по направлению к даче — месту всех далее описанных работ. Долго я чудил, думая как бы сделать что-то красивое, не изменяя рамы. В общем глаза боялись, а руки делали. В муках и отбитых пальцах рождалось то, что теперь я называю Днепром. Первым под нож пошел двигатель: после разборки оказалось, что какой-то нехороший человек забыл таки поставить в редукционный клапан шарик, удерживающий давление, т.е. клапан постоянно сбрасывал давление масла. К сожалению это было не первым сюрпризом. Все винты, что были в моторе, были старательно завернуты зубилом с удара, т.е. шлицев не было нигде. Резьба отсутствовала в половине отверстий. Люфт в поршневой был такой, что отвертка проходила, вкладыши были изношены как ни странно не сильно, но, тем не менее, люфт был. Все привалочные поверхности (такие как плоскость передней крышки и картер) разъединялись до меня отверткой и молотком, т.е. были изуродованы глубокими кавернами и рисками, по которым текло масло. Клапана были не то что не притерты, на просвет виднелась щель примерно с пол миллиметра между седлом и клапаном. В общем и дальше можно было бы рассказывать о рукозадости предыдущих владельцев, но мы сейчас не о том.
Сняв поршневую, я пошел к расточнику, который промерив все нутромером сказал: «а оно работает ?» Сверху в цилиндр попадал в номинал, снизу тоже, а вот середина была изношена на столько, что под расточку мы не смогли подобрать ремонтных поршней. Пришлось раскошелиться и купить новую поршневую. Поршни было решено сразу же обработать мс — 2000, так сказать в качестве эксперимента.
Менять коленвал на новодел (а у нас в Туле, к сожалению, оригинала я не нашел) я не стал, просто решил отшлифовать шейки под ремонт. Кстати, не каждая контра еще хотела с ним работать.
Головки были пределом убитости, родные бронзовые направляющие изношены «яйцом», им на замену были куплены новые направляйки от ваз 2108, встают туда без переделок, как родные.

Читайте также:  Троит двигатель ваз 2112 инжектор 16 клапанов и глохнет

Маслосъемные колпачки я одевать не стал. Клапана были куплены новые, седла прирезаны под них. После прирезки все идеально притерлось.
Эксперименты с клапанными пружинами были долгими, сначала поставил пружины от ваз 2112, но как оказалось зря, после сборки мотора пружина сжалась и сомкнулась, из-за этого погнулась штанга.

На замен им встали пружинки от ваз 2108, родные днепровские тарелки пришлось под них проточить.
Далее пошел тюнинг! Первым делом я увеличил степень сжатия, посчитав, что под Е=11 нужно срезать 3,5 мм с гильзы цилиндра в районе прилегания головки. После предварительной сборки я был уже рад, что ничто никуда не уперлось, все крутилось как надо. Проливка камер сгорания показала что реальная степень сжатия получилась 10,8 ну и пусть.

Потом терзаниям подвергся маховик, из него была удалена добрая часть мяса, после доработок его масса составила 2,5 кг.


Затем в ход пошли головки, впускные каналы были расточены до

38мм, прилив под направляйку частично убран, растачивал бормашинкой с насадкой-фрезой.


Тут, как нельзя кстати, подвернулся мне распредвал от мт10-36 (у меня стоял мт 10-32), промерив его фазы (240 на 240), пришел к выводу, что надо больше злости. Поговорив со знакомыми на заводе мы с одним инженером начертили шаблон нового профиля кулачка, обсудили с технологом процедуру наварки (за что мною было выслушано обильное количество русского мата) и таки разварили его. Процедура надо сказать не простая, если в краце, то сначала сошлифовывается верхний каленый слой, затем вал отпускают от общего закала и наваривают на кулачки сталь (марку честно не помню), затем выводят нужный профиль на шлифовальном станке и закаливают, а затем производят местную закалку. Предприятие не занимается такого рода продукцией, поэтому это был всего лишь эксперимент, будет ли ходить такая конструкция — покажет время. На выходе получились фазы по 275 градусов (данные могут быть не точными, т.к. все пишу по памяти, а было дело год назад).

Ну под такой вал и толкатели должны быть не простыми, тем более родные мне не нравились по двум причинам: 1) работают прямо по картеру 2) имеют массу аж по 100 грамм. Толкатели изготовил из ураловских, проточил алюминиевые корпуса под натяг в днепрокартер 0,05 и профрезеровал паз для смазки голов.

Читайте также:  Двигатель aad холостые обороты


После руки добрались до системы смазки: были установлены резиновые кольца для уплотнения соединения «гитарка — коленвал», врезан в систему масляный фильтр от деу-матиз (кстати, отлично подходит под переходник фильтра от москвича). Смысла таков: глушим родной канал от маслонасоса (например ввернул в него винт перпендикулярно каналу), а масло, ввернув трубку от сцепления «газель» вместо родной технологической заглушки, отводим на фильтр, после чего, уже отфильтрованное, возвращаем в систему через отверстие датчика давления, канал к которому рассверлен до 6мм. Центрифугу при этом глушим самодельной «кастрюлей».

Ну вроде бы и все, можно собирать? Собрали, радовался недели три. Но потом случайно увидел объявление о продаже ЭБУ январь 4.1, тогда я еще не понимал с чем связываюсь и некому было меня остановить. Эбу приехал ко мне из Кирова через 2 недели. Тут закипела работа над инжектором: первый вопрос был, как изготовить синхродиск? Посмотрев на все части мотора, самым простым я нашел вариант сделать окна в маховике, ну и через 2 дня было рождено это всего лишь при помощи напильника и дрели. ДПКВ поставил от ваза.

Датчик фаз тоже. В общем дальше все датчики были вазовскими. Следующей стадией стал впуск: сварен он был из нержавеющих труб диаметром 38 и 51 мм.

Затем я решил ставить стартер. Нарисовал чертеж, и в скором времени мне изготовили зубчатый венец из стали 45 с закаленным зубом. Но о ужас, после примерки стартера впуск не вставал… Пришлось переделать. После переделки все начало потихонечку собираться. Так же сделал тройник с РДТ, заменяющий топливную рампу.

Собственно по тех части пока остановлюсь и переключусь на внешность. Внешность тоже рождалась в страданиях, перво на перво получилось так как получилось, потом было укорочено крыло, переварены крепления амортизаторов и т.д.

Долго шпаклевал, выводил, вваривал бензонасос в бак и так далее. В общем выложу фото как и что было. Красил сам, краска «сиккенс», краскопульт в руки взял первый раз. Получилось вроде бы не плохо.

Ну что, поехали? И так, первый запуск, все подключено, подаем питание, включаем зажигание ииииии… и облом, бензонасос качает без остановки, искры нет, форсунки тоже не щелкают. Сказать что я расстроен — ничего не сказать… Ну что, надо же как-то жить, в коробке лежал моновпрыск от нивы, приготовленный для моего «Фольксвагена», что же, решил попробовать с ним. Все собрал, после подачи питания бензонасос отключился как и положено через 3 сек, форсунки отзывались на прокрутку, искра тоже была, но мотор так и не запустился. Чего я только не делал, как ни крутил, идут отчетливые вспышки, мотор схватывает, но не заводится. Мучился я, мучился, но так и не завел. В общем была уже идея перейти на карбы, но Русские не сдаются! Блуждая по интернету, я попал на этот сайт, после чего, обсудив все нюансы с Сергеем было решено продолжить постройку на блоке управления «Корвет» фирмы АБИТ. Вот что имеем на сегодняшний день. Рессивер выпонен из куска алюминиевого профиля, дроссель ваз 2112. Скоро сборка закончится и начнется отката прошивки.

Источник

Оцените статью