Тугой тормоз троит двигатель

Vectra Club Russia

Тряска двигателя, Тугие тормоза.

Тряска двигателя, Тугие тормоза.

Сообщение andrglazkov » 21 янв 2014 16:06

Сообщение Doberman41 » 21 янв 2014 16:12

andrglazkov

Считывание кодов ошибок Opel Vectra C Z18XER «методом педалей»:
1. Нажимаем на педали тормоза и дроссельной заслонки (до упора)
2. Вставляем ключ и включаем зажигание (не заводим!)
3. Считаем группы быстрых морганий сигнального значка — 4 группы (числа) для каждого кода ошибки. Ошибок может быть несколько.

Сообщение griandrej » 21 янв 2014 16:13

Это связано. Подсос воздуха или до вакуумника, например разрыв шланга, или в самом вакуумнике разрыв мембраны.

Ошибки можно не читать и так все ясно.

Сообщение Doberman41 » 21 янв 2014 16:15

griandrej

так у нас вакуумники вроде не ломаются

Сообщение Пётр » 21 янв 2014 16:18

Сообщение griandrej » 21 янв 2014 16:25

Сообщение Doberman41 » 21 янв 2014 16:27

griandrej

у меня вчера тож что-то засвистело , слегка нажал на тормоз — пропало , потом снова засвистело , пару раз резко тормознул — больше свиста не слышал . Видать 12 месяцев простоя дают о себе знать

Сообщение Tarasov » 21 янв 2014 16:29

Сообщение andrglazkov » 21 янв 2014 18:21

Считывание кодов ошибок Opel Vectra C Z18XER «методом педалей»:
1. Нажимаем на педали тормоза и дроссельной заслонки (до упора)
2. Вставляем ключ и включаем зажигание (не заводим!)
3. Считаем группы быстрых морганий сигнального значка — 4 группы (числа) для каждого кода ошибки. Ошибок может быть несколько.

Сообщение Doberman41 » 21 янв 2014 20:16

andrglazkov

на всех 1.8 . нажми тормоз и газ(держи) — поверни зажигание(но не заводи) — потом начнет моргать вправом углу.

Сообщение Ydgin » 21 янв 2014 20:32

Сообщение andrglazkov » 21 янв 2014 20:42

Сообщение Ydgin » 21 янв 2014 21:03

Сообщение Ydgin » 21 янв 2014 21:04

Сообщение griandrej » 21 янв 2014 22:26

Сообщение andrglazkov » 21 янв 2014 23:00

Сообщение Пётр » 22 янв 2014 00:13

Сообщение Tarasov » 22 янв 2014 14:10

Re: Re:

Сообщение andrglazkov » 22 янв 2014 20:50

Сообщение griandrej » 22 янв 2014 21:24

Источник

Почему двигатель начал троить? – Самый полный разбор причин

Что обозначает термин «Троит двигатель»? Я задаю этот вопрос в начале статьи, чтобы отсечь «диванных экспертов», а остались здесь только настоящие автолюбители, которые любят и ценят свою машину.

Просто один из комментаторов начал утверждать:

«Троение мотора – это когда нет одного цикла в работе двигателя внутреннего сгорания. То есть, из четырех тактов работы мотора выбросили один такт» .

Я объяснил ему, что он не прав, но до него не дошло. Чтобы такие специалисты диванных войск не теряли свое время и не «гадили» в комментариях, я хочу сразу отсечь их.

А теперь продолжим разговор с настоящими любителями автомобилей. Сегодня разберем основные причины, по которым мотор может троить. Может они покажутся банальными, но дочитайте мой труд до конца внимательно, я уверен, вы узнаете что-то новое для себя.

Причина первая – свечи зажигания

Как можно по свечам зажигания определить неисправности в системах автомобиля я подробно писал здесь . Рекомендую почитать – полезная штука оказалась, судя по вашим отзывам, спасибо.

Выкручиваем по одной свечи и смотрим на их изолятор. Если он покрыт плотным нагаром, то искре трудно пробить его. Ток ищет путь с наименьшим сопротивлением, поэтому искра будет не между электродами, а «уходить» по изолятору в сторону. Её энергии будет не хватать, чтобы подпалить топливовоздушную смесь. Этот цилиндр не будет работать.

Осматриваем внешнее состояние изолятора свечи. Если есть микротрещины, то часть тока не будет преобразовываться в разряд, а будет уходить через эти повреждения. Нужно смотреть на внутренний изолятор, который вкручен в головку блока цилиндров, и на внешний, на который надевается колпачок бронепровода.

Любые сколы, повреждения могут приводить к плохому искрообразованию или его полного отсутствия.

Большой или маленький зазор между электродами. Многие слышали или знают, что для определенных двигателей, систем зажигания и разновидностей применяемого топлива, необходимы свечи с определенным зазор. Обычно его величину указывает завод-изготовитель двигателей, автомобилей.

Читайте также:  Как заряжать аккумулятор при работающем двигателе

Как проверить искру без специальных устройств на моторе

Это старый, «дедовский» метод, некоторые его бояться:

  • Выкрутили свечу;
  • Надели на неё бронепровод;
  • Прислонили её внутренним корпусом, металлической часть к двигателю;
  • Включили зажигание и крутим стартер.

Обязательно держимся за резиновый колпачок бронепровода, а то сильно тряхнет руку. Именно этого многие бояться 🙂

Смотрим на искру в момент попытки завести мотор. Если она четко бьет между электродами, яркая, не уходит в сторону, значит свеча «живая». Вкручиваем ее на место. Переходим к другой «испытуемой».

Что делать с черным нагаром

Первым делом разбираемся с причиной богатой смеси. Именно она является источником этого нагара на электродах. Возможно, он появился в результате «умирания» свечки, когда топливо перестало нормально поджигаться. Эта копоть отложилась на электродах и изоляторе.

Пробуем почистить свечу наждачной бумагой. Чистим только сами электроды, изолятор трогать не надо. Устанавливаем её на место, заводим и слушаем двигатель.

Это поможет, но это не панацея, нужно искать причину образования нагара.

Что делать с большим или маленьким зазором

Многие владельцы Жигулей знают, как можно самостоятельно его отрегулировать. Для этого понадобится набор щупов разной толщины, молоток или пассатижи.

  • Узнаем, какой межэлектродный зазор рекомендуется для вашего двигателя. Например, на Жигулях с бесконтактной системой зажигания рекомендуется 0,7-0,8 мм;
  • Берем щупы, находим подходящий размер и суем между электродами свечи;
  • Если свободно пролазит – аккуратно по боковому электроду постукиваем молотком (не кувалдой) или пассатижами. Иногда достаточно сильно прижать, электрод поддастся. Замеряем опять, если опять со свистом пролетает – подгибаем еще раз;
  • Если не пролазит – пассатижами за край бокового электрода отгибаем его. Желательно это сделать тонкой отверткой. Вставляем ее между электродами и немного отгибаем центральный.

Можно не «иметь» себе мозг, а купить в магазине свечи, рекомендуемые заводом-изготовителем автомобиля или двигателя.

Высоковольтные провода

Под подозрения попадают наконечники и сами провода. Из-за жестких условий эксплуатации, они могут терять эластичность, рассыхаться. Был не раз свидетелем, когда меняли их, они не выравнивались, лежа на столе, оставались такой же формы, как и на автомобиле.

Плюс низкое качество изготовления приводит к тому, что на них появляются микротрещины. Высокий разряд пробивает их. В таких местах образуется светлое пятно с черными точками или полосами нагара. Лучше всего его видно в темноте при заведенном двигателе. Можно наблюдать искры в местах пробоя.

Есть еще один способ проверки высоковольтных проводов, он показан на видео:

Это чревато плохим искрообразованием. Искра будет слабой или отсутствовать вообще. Цилиндр перестанет работать, двигатель будет троить.

Что делать

Только замена бронепроводов на новые. Ремонтировать их не получится. Если вы этим успешно занимались – напишите в комментариях, как это делали и какой результат.

Модуль или катушки зажигания

В некоторых автомобилях может применяться модуль зажигания или индивидуальные катушки на каждую свечу. Выход их из строя тоже приводит к троению силового агрегата. Нет искры – не горит топливовоздушная смесь в цилиндре.

Как проверить

Если на двигатель начал троить, снимаем поочередно колпачок со свечей. Немного отводим его от центрального контакта свечки и наблюдаем, есть ли между ними искра. Если есть искрообразование на всех свечах – модуль зажигания исправен.

Важно! Сильно далеко отводить бронепровод нельзя. Без нагрузки исправный модуль может «сгореть».

Неисправность индивидуальных катушек зажигания можно проверить мультиметром, но это тема другой статьи или при помощи сканера. Диагностика покажет пропуски зажигания по одному цилиндру. В этом случае можно катушки переставить местами. Если пропуски «переместятся» на другой цилиндр, то значит, в этом виновата именно она.

Бывает, что на холостых оборотах или малых нагрузках катушка работает исправно, она успевает качественно поджечь смесь. На максимальных – могут появляться пропуски зажигания, она не успевает вырабатывать искру.

Богатая смесь

Двигатель начал троить, перестал развивать максимальную мощность. На холодную может запуститься и заглохнуть. В этом случае виновата топливовоздушная смесь, где много топлива и мало кислорода.

Читайте также:  Включается кондиционер при запуске двигателя на фокусе

Бензином «заливает» свечи, они отказываются работать. По этому можно судить о качестве топливной смеси. Если есть черный нагар – она богатая, если светлый – бедная. Об этом я подробно писал в других статьях, заходите на канал, там все расписано, ссылка была выше.

Что делать

Искать причину. Возможно несколько источников проблем:

  • Датчик массового расхода воздуха . Он выходит из строя и ЭБУ получает неверные показания для приготовления смеси. Как его проверить я писал здесь .
  • Вторая лямбда накрылась «медным тазом» . Про нее тоже есть отдельная статья .
  • В случае карбюратора – высокий уровень в поплавкой камере .

И так далее. Причин богатой смеси может быть множество. Если интересно, я напишу отдельный материал на эту тему. Дайте знать об этом в комментариях.

Метки ГРМ

Если неправильно выставлены распредвалы относительно коленвала – причина троения мотора. Момент открывания и закрывания впускных и выпускных клапанов не будет совпадать с тактами двигателя.

Например, в ВМТ поршня клапан может быть прикрытым, поэтому вспышка произойдет не только в цилиндре, но во впускном или выпускном коллекторе, смотря какой клапан не закрылся.

Это может происходить из-за растянутого привода ГРМ . По мере эксплуатации цепь или ремень вытягиваются. Поэтому углы открытия или закрытия могут смещаться. Это приводит к троению двигателя.

Что делать

Если вы все проверили: свечи в порядке, искра везде есть, качество смеси на нужном уровне, нужно проверять метки ГРМ. Смотрим степень натяжения ремня. В случае цепи – насколько «вышел» натяжитель. Если метки сбитые, то выставляем их как нужно.

После дефектации устраняем неисправность. Если мотор перестал троить – причина найдена и устранена.

Тепловые зазоры клапанов

Многие могут возразить, что это не может быть причиной троения. Но был случай в моей практике, когда к нам приехала машина, без ЭБУ, бортового компьютера с карбюратором – ВАЗ 2107. Силовой агрегат троил сильно только на «холодную». После прогрева мотор работал ровно.

Все системы были проверены, замечаний не нашли. Были такими же скептиками. Но все таки решили проверить зазоры – щуп не хотел влазить. Выставили правильный зазор, двигатель стал ровно работать в любом состоянии – на холодную, на горячую.

Что делать

Если мотор не оснащен гидрокомпенсаторами , то нужно проверять тепловые зазоры клапанов. На будущее, в подобных силовых агрегатах необходимо регулировать клапана через 15-20 тысяч пробега. Особенно это касается использования ГБО. В этом случае можно получить прогар клапана и ремонт головки блока цилиндров.

Неправильная работа форсунок

Если ваш автомобиль с распределенным или непосредственным впрыском, то причиной троения двигателя может быть неработающая топливная форсунка. Она может переливать, не впрыскивать бензин во впускной коллектор или непосредственно в камеру сгорания.

Проверить работоспособность форсунок можно на стенде. В гараже – только менять их местами и смотреть показания сканера по ошибкам.

Компрессия в цилиндрах

Если она низкая, то это будет причиной троения мотора. Можно определить, только замерив компрессию в каждом цилиндре.

  • Залегания компрессионных колец на поршнях;
  • Прогорание клапана ГРМ;
  • Неисправные гидрокомпенсаторы или неправильные тепловые зазоры клапанов.

Другие причины

Неисправность генератора

Скачки напряжения при работе двигателя могут вызывать нестабильную работу катушек зажигания, топливного насоса и так далее. Это можно наблюдать в ночное время суток, при включенных фарах – они могут мерцать.

С другой стороны, если исправная аккумуляторная батарея, то она должна компенсировать эти скачки. Тускнеть фары могут при нестабильной работе мотора на холостых оборотах. А это может быть следствием троения силового агрегата – его неровной работы.

Подсос воздуха

Если есть «неучтенный» воздух в топливовоздушной смеси – это бедная смесь. Топливо плохо сгорает, двигатель троит. Неучтенным считается тот воздух, который поступает во впускной коллектор после ДМРВ. То есть, электронный блок управления его не видит, поэтому не учитывает при приготовлении топливной смеси.

Вывод

Написал я много. Хотел максимально широко охватить тему причин «неровной» работы силового агрегата, когда он троит. Как видите, в этом могут быть виноваты многие системы автомобиля. Поэтому, комплексная, последовательная проверка всех узлов должна дать положительный результат.

Статья стала для вас полезной? – оцените её. Пишите комментарии, согласны вы со мной или нет. Всем удачи на дорогах.

Читайте также:  Не ровный запуск двигателя
Источник

Проблемы с тормозами: тугая или мягкая педаль — диагностика и ремонт

В своей сегодняшней статье хочу поговорить о педали тормоза , а именно о том, какой она должна быть в идеале, тугой или наоборот мягкой, как найти эту золотую середину?По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Состояние первое – то, которое предусмотрено производителем, когда при нажатии на педаль тормоза нет ни провалов, ни рывков, при этом не надо прилагать никаких особых усилий. Также есть два других неприятных для водителя состояния педали, которые способны вызывать беспокойство у водителя.

Имеются в виду состояния педали, когда она чрезмерно тугая или напротив, сильно мягкая. И одно и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Тугой педаль тормоза может стать по нескольким причинам, и они необязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов. Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать дельные советы по их устранению.

Причины, по которым педаль тормоза становится жесткой:

1. Засор в воздушном фильтре вакуумного усилителя. Лечится заменой воздушного фильтра;

2. Заедание корпуса клапана в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается посредством замены вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Следует произвести замену наконечника;

5. Заедание или несрабатывание обратного клапана в вакуумном усилителе. Чтобы устранить, необходимо произвести замену обратного клапана;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, вследствие чего в камеру вакуумного усилителя поступает топливо. Следует заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;

7. Повреждение шланга, который соединяет вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослаблено на штуцере крепление шланга. Лечится посредством замены шланга, или если это возможно — подтяжкой хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, это особенно касается холодного времени года. До тех пор пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жёсткость — тормоза нормально функционируют. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, к примеру, при осмотре вы не обнаружили расслоения — снизится пропускная способность шланга, что в свою очередь может вызвать неполадки с педалью тормоза.

8. Разбухли уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, это не редко происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов, или в результате применения некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить данную ситуацию необходимо произвести ремонт рабочих тормозных цилиндров, и заменить тормозную жидкость

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Прежде всего произведите запуск двигателя, для того чтобы в системе произошло разряжение. После этого надавите на педаль тормоза, если педаль будет жёсткой — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите мотор и подождите 5-7 минут, не нажимайте на тормоза.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажмите на педаль. В случае если она по-прежнему жесткая — скорее всего, неисправность заключается в клапане вакуумного усилителя.

Есть также ещё один тест. При неработающем двигателе, необходимо несколько раз выжать педаль тормоза, для того чтобы снять разряжения в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начнет понемногу опускаться вниз — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе. Точнее, есть множество причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда такое явление ещё называют провалом педали тормоза.

Наиболее распространенными причинами, по которым тормоза могут стать мягкими:

Завоздушенная тормозная система. Устранение неисправности происходит посредством прокачивания тормозов и удаления воздуха из тормозной системы.

Завоздушивание может произойти по таким причинам:

1. Низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, разгерметизация тормозной системы;

2. Неисправен главный тормозной цилиндр. Возникает неисправность рабочего цилиндра, в результате закипания тормозной жидкости или при заклинивании поршня. Устранить данную неисправность можно при помощи ремонта тормозных цилиндров, или произвести замену тормозной жидкости.

Желаю успехов в проведении самостоятельной диагностики и ремонта тормозной системы. Не оттягивайте с этим, как не крути, исправные тормоза – залог вашей безопасности, а также других участников дорожного движения.

Источник

Оцените статью