Троит двигатель запах гари

Запах гари из выхлопной трубы.

Водородинг — быстрое, современное решение проблемы!

Дым чёрный, запаха нет.

Дым сизый.

Цвет дыма белый.

Именно этот процесс обеспечивает туманность. Легче всего признаки можно наблюдать во время первоначального запуска мотора, потому что после его прогрева смесь уплотняется от сжатия, полностью воспламеняется и сгорает.

При наличие системы рециркуляции EGR, абсорбирующей отработанные газы, запах может быть особенно неприятным или кислым. Если же белый дым гари вырывается из выхлопной трубы клубами, то скорее всего это свидетельствует о попадании в цилиндры антифриза, что не дает жировых отложений топлива, а только водяные испарения.

В любом случае необходима раскоксовка ДВС, так как накопились углеродные отложения. Если тянуть с устранением неполадки в блоках и головке цилиндра могут начаться образовываться микротрещины, либо прогореть прокладка ГБЦ.

Водородинг — полная раскоксовка ДВС без разбора.

  • Увеличен расход топлива;
  • Замечаете перерасход масла;
  • Чувствуется запах гари в выхлопе;
  • Наблюдается дымление и троение мотора;
  • Запуск мотора «на холодную» затруднен;
  • Падают обороты двигателя.
  • Работа ДВС неустойчива.
  • Динамичному и мощному разгону;
  • Увеличению сроку службы мотора;
  • Уменьшению расхода топлива и масла;
  • Устойчивости в работе двигателя;
  • Повышению компрессии;
  • Исчезновению копоти и запаха гари;
  • Уменьшению уровня шума.

Технология очистки двигателя водородом

Как производится водородинг

Воородная очистка двигателся ДВС имеет сразу множество преимуществ. Во-первых она обхоится намного дешевле других способов раскоксовки, по времени занимает меньше часа и не требует никакого разбора внутренних деталей. Для проведения процедуры применяется выделяющий ННО (газ Брауна) инновационный аппарат, происходит генерация из воды под действием тока чистого водорода, который сгорая в цилиндрах выделяет энергию в рекордном объеме, а в выхлопную систему происхоит отдача воды. Оба этих процесса эффективно разрушают и удаляют все отложения в двс и непосредственно в выхлопной системе транспорта.

Чистый водород образованный в процессе воздействия током на воду попадает внутрь мотора через водухозаборник. Химический процесс — пиролиз, то есть взрыв или сгорание водорода в цилиндрах, воздействует на углеводородные отложения на молекулярном уровне, побочно в выпускном коллекторе под воздействием образовавшегося раскаленного пара происходит размягчение, разжижение, отпаривание нагара на датчиках, фильтрах, ЕГР клапане. На конечном этапе вся грязь успешно удаляется через выхлопную систему.

Почему водородинг?

Если закоксованность чрезмерная поможет ли водородинг?

Временные рамки — второстепенный фактор эффективности действия. Качество очистки двигателя водородом может быть достигнуто только количеством единовременной подачи газа в двигатель, так как только единовременный объем сгорания газа влияет на последующую его работу над сажевыми отложениями.

Реакторы производительностью 3000л газа/ч являются самыми эффективными на рынки услуг водородной очистки ДВС.

ВОДОРОДИНГ — самый эффективный способ раскоксовки!

Способы очистки ДВС от углеродных отложений.

Есть два способа очищения. Варианты раскоксовки двигателя известны следующие. На сегодняшний день есть два действенных метода раскоксовки — химический и механический. Последний состоит в демонтаже и разборе мотора, полном либо частичном. Данный способ придуман очень давно и в ходе него теряется много времени и сил. Коллекторы и клапаны чистятся в ручную с помощью щеток, обработки керосином и разного рода текстиля. Кольца поршня промываются фруктовыми измельченными косточками.

Читайте также:  Схема двигателя на nissan primera sr20de

Химический метод раскоксовки.

В цилиндр заливают жидкость, после чего они образуют специальную пену, которая препятстсвует образованию нагара. Среди наиболее очевидных неостатков такого метода избавления ДВС от шлака стоит выделить необходимость полной замены масла, установки новых фильтров и свечей, что дополнительно ударяет по кошельку и требует временных затрат. Другим большим недостатком является влияние химии на картер, растворяющая краску и многое другое. Отдельно можно сказать о чистке форсунок с помоью промывки с присадками, однако данный метод подходит только для форсунок и никак не затрагивает остальные детали ДВС.

Источник

5 основных причин запаха гари в автомобиле

Может быть несколько причин, связанные с горелым запахом в автомобиле, которых, возможно мы еще не знаем. Например, такой запах возникает, когда две поверхности трутся друг о друга. В некоторых ситуациях вы можете исправить это самостоятельно. В другом случае рекомендуем немедленно воспользоваться услугами ближайшего автосервиса . Но как различить каждый случай?

Горелый запах от сцепления

Сцепление – это деталь автомобиля, работающая в условиях постоянного и интенсивного трения. На сцепление действует постоянная нагрузка, и когда автомобиль трогается и когда двигатель работает на повышенных оборотах.

Одной из причин запаха гари может быть именно сцепление, например, в процессе пробуксовки. Источником запаха могут быть фрикционные накладки диска сцепления. Запах будет напоминать горелую бумагу т.к. фрикционные накладки — это композитный материал на основе бумаги.

Не стоит сразу паниковать это лишь означает, что при трении фрикционные накладки нагрелись и немного окислились. Со временем они восстановятся и сцепление будет еще работать весьма продолжительное время. Полный износ сцепления не сопровождается горелым запахом. Главное не давайте долго работать двигателю на повышенных оборотах (Например, пробуксовка или длительный разгон на пониженной передаче) и тогда сцепление вашего автомобиля прослужит долго.

Тормоза, как причина запаха гари

Ваши тормозные колодки также могут быть причиной горелого запаха в автомобиле. Обычно это происходит, когда вы долго и резко тормозите. При долгом спуске с крутого холма вы проехали на тормозах, вот и тормозные колодки и перегрелись. Это не страшно, но советуем все-же научится тормозить двигателем.

Если запах гари появляется при нормальной езде, то скорее всего это из-за одного из тормозных поршней который прижал тормозную колодку к диску. Также посмотрите, может вы не сняли автомобиль с ручника? Если пощупать колесные диски рукой, то тот что погорячее и есть источник вони. В этой ситуации лучше отвезти свою машину в автосервис.

Запах электрической проводки

Причиной такого запаха гари может быть короткое замыкание в электроцепи вашего автомобиля. Изоляция, пластмассовое покрытие на проводах, предохранителях или других соединениях может вызвать запах.

Решение этой проблемы довольно простое. Все, что вам нужно сделать, это исправить электрическую систему своего автомобиля, чтобы избежать серьезных проблем. Обязательно выключайте двигатель и эвакуируйтесь в ближайший профессиональный автосервис на компьютерную диагностику и сразу выявите все проблемы с электрикой.

Читайте также:  Испытание топливного насоса высокого давления дизельного двигателя

Запах от вентилятора печки или кондиционера

Проверьте мусор внутри печки. Если вы долгое время не использовали печку могла накопиться пыль. Но если горелый запах в автомобиле по-прежнему появляется даже после регулярного использования печки, тогда в вентиляционном отверстии может быть какой-либо мусор.

Люди часто находят пластиковые пакеты или другие предметы, застрявшие в двигателе, которые могут вызвать горелый запах. Однако, возможно, сам нагреватель разрушен, и антифриз просачивается в вентиляционные отверстия. Это может также вызвать запах. Что еще хуже, часть нагревателя может быть сломана или расплавлена. Если запах станет сильнее, и вы не найдете мусора, застрявшего на вентиляторе, немедленно направляйтесь в автосервис.

Запах горелого масла

Горелое моторное масло может быть очень опасным. Это одна из самых распространенных причин горелого запаха в автомобиле. Значит у вас утечка масла. Это часто приводит к попаданию масла в выхлопную трубу. Труба горячая, пока машина работает, и мы получаем сильный запах и сизый дым от выхлопной трубы.

Необходима диагностика, осмотреть пространство вокруг мотора. Наверняка вы заметите масляные пятна — явный признак утечки масла. Незамедлительно обращайтесь в автосервис иначе это чревато выходом из строя мотора или возгоранием.

ПОМНИТЕ: Вы всегда можете обратиться в наш автосервис, где Вашему автомобилю с радостью окажут профессиональную техническую помощь. Также Вы можете записаться к нам на плановый технический осмотр! Ознакомитесь пожалуйста с нашими услугами по ремонту и диагностике автомобиля .

Источник

Троит двигатель запах гари

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

10км/ч, вдруг машина глохнет. Пытаюсь завести — схватывает, но обороты падают и глохнет. Завожу с газом — ХХ около 600, машину естественно трясет, гигантская потеря мощности (с 20км/ч на второй уехать можно только с горки), CE не горит. После

20 мин такой езды стал постепенно ощущаться удушливый запах гари все больше и больше. Остановился, осмотрелся — дыма нет, источник запаха не нашел. Отлучился на час. По возвращении запах выветрился, но проблема осталась. Проверил свечи, снимал клему с аккумулятора, поерзал соединениями разъемов, померил напряжение при включенном зажигании и при заведенном двигателе — показатели в норме, но проблема осталась. Пробовал на «работающем» двигателе скидывать с втягивающего провод его питания, чтобы исключить заедание стартера, но нет. Еще раз подергал все разъемы, контакты, шланги, и машина завелась нормально, тянет как обычно, проблемы как и не было. Перезавел для проверки — все ОК, поехал. После

6км нормальной езды машину опять затрясло, стал появляться запах. Остановился, перезавел и тут, наконец-то, CE меня просветил: 0122(низкий уровень с ДПДЗ), 0505(ошибка РХХ), 1514(обрыв цепи РХХ или замыкание на +12В). Поскидывал поочереди с РХХ и ДПДЗ разъемы — изменений от этого — ноль. Так до гаража и добрался перебежками по несколько км с перерывами по полчаса. В гараже при осмотре опять ничего не нашел, только в темноте заметно ярко красное свечение кат. нейтрализатора (раньше не смотрел на него в темноте, поэтому как оно было до поломки не знаю). Кстати, при включение/выключении зажигания РХХ срабатывает (слышно характерное жужжание).
Буду благодарен за любые соображения на эту тему.
Сам же хотел бы проверить цепи РХХ и ДПДЗ (в исправности самих датчиков у меня сомнений нет), но вот не знаю как. Может у кого-нибудь есть распиновка или значения опорных напряжений?

Читайте также:  Как определить уровень масла в двигателе лада калина

Машина: 21113 (1.5 16V) выпуска сентября 2001, пробег 78000.

760, однако расход как и должно немного возрастает (с 0,7 л/час до 0,8 ), причем напряжение падает всего лишь на

13,5). Подобное падение оборотов ХХ наблюдается и при отключенном РХХ.
Еще через некоторое время опять началось. ХХ

700, расход скачет с 1 до 1,4. Если при этом еще и включить электропотребители, то трясти начинает «здорово». Нейтрализатор жечь не стал, испытание на этом закончил.
Завтра прочищу РХХ и весь дроссельный узел (в ответ на вчерашний CE) , мало-ли. Но вот что по поводу МЗ, стОит покупать новый? Симптомы похожи?

История такова: Ничего не предвещает беды )) Еду в пробке

10км/ч, вдруг машина глохнет. Пытаюсь завести — схватывает, но обороты падают и глохнет. Завожу с газом — ХХ около 600, машину естественно трясет, гигантская потеря мощности (с 20км/ч на второй уехать можно только с горки), CE не горит. После

20 мин такой езды стал постепенно ощущаться удушливый запах гари все больше и больше. Остановился, осмотрелся — дыма нет, источник запаха не нашел. Отлучился на час. По возвращении запах выветрился, но проблема осталась. Проверил свечи, снимал клему с аккумулятора, поерзал соединениями разъемов, померил напряжение при включенном зажигании и при заведенном двигателе — показатели в норме, но проблема осталась. Пробовал на «работающем» двигателе скидывать с втягивающего провод его питания, чтобы исключить заедание стартера, но нет. Еще раз подергал все разъемы, контакты, шланги, и машина завелась нормально, тянет как обычно, проблемы как и не было. Перезавел для проверки — все ОК, поехал. После

6км нормальной езды машину опять затрясло, стал появляться запах. Остановился, перезавел и тут, наконец-то, CE меня просветил: 0122(низкий уровень с ДПДЗ), 0505(ошибка РХХ), 1514(обрыв цепи РХХ или замыкание на +12В). Поскидывал поочереди с РХХ и ДПДЗ разъемы — изменений от этого — ноль. Так до гаража и добрался перебежками по несколько км с перерывами по полчаса. В гараже при осмотре опять ничего не нашел, только в темноте заметно ярко красное свечение кат. нейтрализатора (раньше не смотрел на него в темноте, поэтому как оно было до поломки не знаю). Кстати, при включение/выключении зажигания РХХ срабатывает (слышно характерное жужжание).
Буду благодарен за любые соображения на эту тему.
Сам же хотел бы проверить цепи РХХ и ДПДЗ (в исправности самих датчиков у меня сомнений нет), но вот не знаю как. Может у кого-нибудь есть распиновка или значения опорных напряжений?

Машина: 21113 (1.5 16V) выпуска сентября 2001, пробег 78000.

У меня похожая проблема с запахом и оключения движка.
Но еще присутсвует такая особенность при прогретом двигле держит 1500 оборотов, иногда вообще не держит отрубает их или держит на пределе, час назад ехал с обеда еблыкс отключился двиг, хотя нажимал на газ завелась сразу так как была на передаче, еду дальше шелчок еблыкс заглохла и так ехал пока не доехал до работы.

В чём может быть такая проблема, мне кажется не токо МЗ?

Источник

Adblock
detector