Троит двигатель и глохнет пассат

Холодный двигатель RP заводится и глохнет (Passat B3 Mono-Jetronic 1,8 RP)

Korabel

Участник

Seat_Toledo_RP_92

Завсегдатай

игрек

Мастер советчик
Участник

Pafnuti

Мастер советчик

ЕВГЕНИЙ Ш

Просто заглянул

Milord

Участник

Добрый день/вечер !
У меня такая-же фигня, на машине VW Passat B4, с движком ABS, если постоит на морозе более 5 часов, и после морозной ночи, заводится со второго раза, первый раз заглохнет после 2-3 секунд работы, потом заводится всегда нормально, в остальном (когда стоянки не по 1,2 часа заводитсяс первого раза) всегда заводится. И еще, если температура около нуля, и теплее заводится с первого раза, хоть и ночь простояла. Глюк заводки со второго раза сказывается только когда долго стоит на морозе более -5С. Что это может быть ?

Меня подушку над моновпрыском, менял ДТОЖ, диагностика на СТО на VAG, ничего не показал, все Ok.
Что это может быть, хочется разобратся с этим пока морозы, то потом этот глюк пропадет и опять появится зимой, а хочется понять, из-за чего это происходит. Я пока не понял, но желение есть разобратся.

Если кто-то разберется объяните пожалуйсте от чего это может быть.

Объясните мне еще, лямбда на движке ABS, вроде стоит не обогреваемая, она начинает работать сразу после заводки машины или нет ? То я ее еще не менял, и может все из-за нее ?
Если я правильно помню, обогреваемая лямбда, начинает работать после 30 сек, после заводки, а вот необогреваемая, не знаю. Объясните пожалуйста, еще про необогремую лямбду на движке ABS, когда она включается после заводки машины ?

Спасибо.
—-
С уважением, Николай
VW Passat B4, ABS, г. Воронеж

Pafnuti

Мастер советчик

Добрый день/вечер !
У меня такая-же фигня, на машине VW Passat B4, с движком ABS, если постоит на морозе более 5 часов, и после морозной ночи, заводится со второго раза, первый раз заглохнет после 2-3 секунд работы, потом заводится всегда нормально, в остальном (когда стоянки не по 1,2 часа заводитсяс первого раза) всегда заводится. И еще, если температура около нуля, и теплее заводится с первого раза, хоть и ночь простояла. Глюк заводки со второго раза сказывается только когда долго стоит на морозе более -5С. Что это может быть ?

Меня подушку над моновпрыском, менял ДТОЖ, диагностика на СТО на VAG, ничего не показал, все Ok.
Что это может быть, хочется разобратся с этим пока морозы, то потом этот глюк пропадет и опять появится зимой, а хочется понять, из-за чего это происходит. Я пока не понял, но желение есть разобратся.

Если кто-то разберется объяните пожалуйсте от чего это может быть.

Объясните мне еще, лямбда на движке ABS, вроде стоит не обогреваемая, она начинает работать сразу после заводки машины или нет ? То я ее еще не менял, и может все из-за нее ?
Если я правильно помню, обогреваемая лямбда, начинает работать после 30 сек, после заводки, а вот необогреваемая, не знаю. Объясните пожалуйста, еще про необогремую лямбду на движке ABS, когда она включается после заводки машины ?

Спасибо.
—-
С уважением, Николай
VW Passat B4, ABS, г. Воронеж

balivar

я не волшебник, а только учусь

BOSS2004

тринадцать

balivar

я не волшебник, а только учусь

Да уж, потенциометр трогать не хочу. заслонка однозначно не заедает. здесь именно по каким-то причинам происходит переобогащение смеси.

Про СТО. Это «АвтоСкан» (г. Томск), рекомендовали, тысызыть. Они там типа с аппаратурой, но! видимо я про моновпрыск знаю больше, чем они сами. По крайней мере как выяснилось, при диагностике читали они мои распечатки. Лямбду они точно на осциле не тестили, да и с потенциометра показания не снимали. Отсюда — большие сомнения в качестве диагноза.

Лямбду я ставил новую по осени. Купил универсальную шведскую за 1600р. Сегодня на обеде завел машину и (прочитал в конфе) скинул провод с лямбды. Движок перестал бздеть и заработал ровненько. Пока так и езжу. Если сегодня-завтра перебоев в работе с отключенной лямбдой не будет, заказываю родную штоль? Оригинальный датчик остался, слава богу, так что можно наверняка заказать именно такой.

shell67

Завсегдатай

Pafnuti

Мастер советчик

Да уж, потенциометр трогать не хочу. заслонка однозначно не заедает. здесь именно по каким-то причинам происходит переобогащение смеси.

Про СТО. Это «АвтоСкан» (г. Томск), рекомендовали, тысызыть. Они там типа с аппаратурой, но! видимо я про моновпрыск знаю больше, чем они сами. По крайней мере как выяснилось, при диагностике читали они мои распечатки. Лямбду они точно на осциле не тестили, да и с потенциометра показания не снимали. Отсюда — большие сомнения в качестве диагноза.

Лямбду я ставил новую по осени. Купил универсальную шведскую за 1600р. Сегодня на обеде завел машину и (прочитал в конфе) скинул провод с лямбды. Движок перестал бздеть и заработал ровненько. Пока так и езжу. Если сегодня-завтра перебоев в работе с отключенной лямбдой не будет, заказываю родную штоль? Оригинальный датчик остался, слава богу, так что можно наверняка заказать именно такой.

Pafnuti

Мастер советчик

shell67

Завсегдатай

Подробней?
А про что конкретнее?

Читайте также:  Провал в работе двигателя соболь

shell67

Завсегдатай

Добрый день/вечер !
У меня такая-же фигня, на машине VW Passat B4, с движком ABS, если постоит на морозе более 5 часов, и после морозной ночи, заводится со второго раза, первый раз заглохнет после 2-3 секунд работы, потом заводится всегда нормально, в остальном (когда стоянки не по 1,2 часа заводитсяс первого раза) всегда заводится. И еще, если температура около нуля, и теплее заводится с первого раза, хоть и ночь простояла. Глюк заводки со второго раза сказывается только когда долго стоит на морозе более -5С. Что это может быть ?

Меня подушку над моновпрыском, менял ДТОЖ, диагностика на СТО на VAG, ничего не показал, все Ok.
Что это может быть, хочется разобратся с этим пока морозы, то потом этот глюк пропадет и опять появится зимой, а хочется понять, из-за чего это происходит. Я пока не понял, но желение есть разобратся.

Если кто-то разберется объяните пожалуйсте от чего это может быть.

Объясните мне еще, лямбда на движке ABS, вроде стоит не обогреваемая, она начинает работать сразу после заводки машины или нет ? То я ее еще не менял, и может все из-за нее ?
Если я правильно помню, обогреваемая лямбда, начинает работать после 30 сек, после заводки, а вот необогреваемая, не знаю. Объясните пожалуйста, еще про необогремую лямбду на движке ABS, когда она включается после заводки машины ?

Спасибо.
—-
С уважением, Николай
VW Passat B4, ABS, г. Воронеж

balivar

я не волшебник, а только учусь

Сегодня утром заехал на нормальный сервис, там и ребята с моновпрысками много работали, и аппаратура у них есть. Подключились к компьютеру. Ошибка лямбды(0-. Вот так. Стали снимать замеры напряжения с лямбды. 445 мВ. постоянно., уровень СО>6% (просто выдернули зонд, чтоб не спалить прибор). ЛЗ заменили тут же на новый универсальный датчик. показания вольтметра запрыгали, сигнализируя о работе ЛЗ. СО пришло в норму (0.12-0.15%). Вот такие пироги. Мотайте на ус.
===========
Кстати именно этот форум надоумил меня протестить лямбду, так как до этого был уверен в его работоспособности (купил 3 месяца назад, универсальный, шведский, с гарантией. )

Pafnuti

Мастер советчик

shell67

Завсегдатай

Мне самому пока не все ясно в этом темном деле.
Вариантов минимум 2.
Первый смотри https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=5237
Второй вымученный мной и не претендующий на абсолютную
истинну.Но мне он помог .
Коннектимся с ECU используя VAG-COM .
В моем случае доступен только движок(VW Passat
1991 RP Mono-Motronic ).
После коннекта выбираем в базовых установках
группу 000.
Появляются 10 позиций со странными цифрами.
Нам нужны пока только две из них.
это позиция 2 и 3.
Позиция 2 это дорожка потенциометра 1,
а позиция 3 это сумма (или разность)
дорожек 1 и 2.
В идеале мы должны увидеть во 2 позиции 198_+ 2,
а в 3 около 50.
Но есть одно НО!
Это справедливо если зазор между конечником ХХ и
плунжером выставлен правильно.
Если зазор сбит то значения будут отличаться.
Так как положение дроссельной заслонки изначально
принудительно (регулировочным винтом загнанно
на какую то величину,заслонка приоткрыта).
Следователь опять 2 варианта регулировки.
1й (если пломбы на потенциометре целые) достаточно
выставить зазор и возможно потенциометр трогать не надо.
Вообще если стоят пломбы снимать потенциометр не надо ни при каких обстоятельствах.
Плавность регулирования можно проверить тем же Vag-com.
Достаточно запустить плагин VagScope и плавно нажимая
педаль газа смотреть на график изменения положения
ДЗ -это та же позиция 2 и 3 .
Это способ более приемлен ,чем замеры тестером.
2й -(потенциометр уже снимали) тут все сложнее.
Я сам не до конца понял методику настройки
потому что возможно сбит и зазор и потенциометр.
Зазор по Elsa выставляется так:
Принудительно загоняем позиционер до конца подавая
на 2 нижние ножки его разъема напряжение (полярность
меняем если не попали сразу и шток стал выдвигаться).
По Else нужно пользоваться понижеющим стабилизатором
напряжения до 6 вольт,дабы не снизить скорость движения
штока.
Когда шток достиг крайнего положения -отключаем напряжение.
Теперь берем тестер и щуп 0.5 мм.
Короче при вставленном щупе (между регулировочным винтом и
штоком)крайние верхние ножки разъема должны звониться на
коротко ,а при удалении щупа давать бесконечнось.
Оговорюсь при таком способе выставления зазора у меня полу-
чилось следующее.
Завел двигатель а обороты около 700 вместо 920-950.
тоесть конечник ХХ не сработал.Но так как двигатель был
уже прогрет он не заглох .
Правда к то время у меня потенциометр был выставлен на глаз!!

Итак вернемся к потенциометру.
Заводим двигатель прогреваем градусов до 80 и коннектимся
с ECU.
В базовых установках опять вызываем блок 000.
1 позиция это температура ОЖ в условных единицах.
Кому будет интересно расшифрую.
Кстати по этим показаниям легго проверяется датчик ОЖ без
свяких подручных средств(морозильной камеры и чайника для
кипячения ДОЖ).Заодно проверяется и состояние проводов и контактов.
2 позиция это положение показания 1 дорожки потенциометра.
Они меняются так как идет регулирование ХХ.
Очень интересна позиция 5.
Это лямбда.Показания непрерывно меняются -жива значет.
А вот на счет здоровья надо смотреть на цифры.
Должны быть в диапозоне от 106 до 150 .
Если это так не спешите менять лямбду.
А то получается как проблема то советуют сразу менять
лямбду и ДОЖ.
Все элементарно проверяется собственноручно без всяких
сервисов.Правдо надо иметь комп и адаптер.
Адаптер кстати я собирал сам -3,4 часа ушло.
Заканчиваю.Извините если что упустил ,торопился очень.
Повторюсь, я не претендую на полную истинность всего выше
сказанного(кроме цифр конечно).
Может быть кто-нибудь уже это проходил и дополнит или
поправит меня,за что буду благодарен.
Удачи.
Игорь

Читайте также:  Сузуки джимни технические характеристики двигателя
Источник

Холодный двигатель RP заводится и глохнет (Passat B3 Mono-Jetronic 1,8 RP)

Korabel

Участник

Seat_Toledo_RP_92

Завсегдатай

игрек

Мастер советчик
Участник

Pafnuti

Мастер советчик

ЕВГЕНИЙ Ш

Просто заглянул

Milord

Участник

Добрый день/вечер !
У меня такая-же фигня, на машине VW Passat B4, с движком ABS, если постоит на морозе более 5 часов, и после морозной ночи, заводится со второго раза, первый раз заглохнет после 2-3 секунд работы, потом заводится всегда нормально, в остальном (когда стоянки не по 1,2 часа заводитсяс первого раза) всегда заводится. И еще, если температура около нуля, и теплее заводится с первого раза, хоть и ночь простояла. Глюк заводки со второго раза сказывается только когда долго стоит на морозе более -5С. Что это может быть ?

Меня подушку над моновпрыском, менял ДТОЖ, диагностика на СТО на VAG, ничего не показал, все Ok.
Что это может быть, хочется разобратся с этим пока морозы, то потом этот глюк пропадет и опять появится зимой, а хочется понять, из-за чего это происходит. Я пока не понял, но желение есть разобратся.

Если кто-то разберется объяните пожалуйсте от чего это может быть.

Объясните мне еще, лямбда на движке ABS, вроде стоит не обогреваемая, она начинает работать сразу после заводки машины или нет ? То я ее еще не менял, и может все из-за нее ?
Если я правильно помню, обогреваемая лямбда, начинает работать после 30 сек, после заводки, а вот необогреваемая, не знаю. Объясните пожалуйста, еще про необогремую лямбду на движке ABS, когда она включается после заводки машины ?

Спасибо.
—-
С уважением, Николай
VW Passat B4, ABS, г. Воронеж

Pafnuti

Мастер советчик

Добрый день/вечер !
У меня такая-же фигня, на машине VW Passat B4, с движком ABS, если постоит на морозе более 5 часов, и после морозной ночи, заводится со второго раза, первый раз заглохнет после 2-3 секунд работы, потом заводится всегда нормально, в остальном (когда стоянки не по 1,2 часа заводитсяс первого раза) всегда заводится. И еще, если температура около нуля, и теплее заводится с первого раза, хоть и ночь простояла. Глюк заводки со второго раза сказывается только когда долго стоит на морозе более -5С. Что это может быть ?

Меня подушку над моновпрыском, менял ДТОЖ, диагностика на СТО на VAG, ничего не показал, все Ok.
Что это может быть, хочется разобратся с этим пока морозы, то потом этот глюк пропадет и опять появится зимой, а хочется понять, из-за чего это происходит. Я пока не понял, но желение есть разобратся.

Если кто-то разберется объяните пожалуйсте от чего это может быть.

Объясните мне еще, лямбда на движке ABS, вроде стоит не обогреваемая, она начинает работать сразу после заводки машины или нет ? То я ее еще не менял, и может все из-за нее ?
Если я правильно помню, обогреваемая лямбда, начинает работать после 30 сек, после заводки, а вот необогреваемая, не знаю. Объясните пожалуйста, еще про необогремую лямбду на движке ABS, когда она включается после заводки машины ?

Спасибо.
—-
С уважением, Николай
VW Passat B4, ABS, г. Воронеж

balivar

я не волшебник, а только учусь

BOSS2004

тринадцать

balivar

я не волшебник, а только учусь

Да уж, потенциометр трогать не хочу. заслонка однозначно не заедает. здесь именно по каким-то причинам происходит переобогащение смеси.

Про СТО. Это «АвтоСкан» (г. Томск), рекомендовали, тысызыть. Они там типа с аппаратурой, но! видимо я про моновпрыск знаю больше, чем они сами. По крайней мере как выяснилось, при диагностике читали они мои распечатки. Лямбду они точно на осциле не тестили, да и с потенциометра показания не снимали. Отсюда — большие сомнения в качестве диагноза.

Лямбду я ставил новую по осени. Купил универсальную шведскую за 1600р. Сегодня на обеде завел машину и (прочитал в конфе) скинул провод с лямбды. Движок перестал бздеть и заработал ровненько. Пока так и езжу. Если сегодня-завтра перебоев в работе с отключенной лямбдой не будет, заказываю родную штоль? Оригинальный датчик остался, слава богу, так что можно наверняка заказать именно такой.

shell67

Завсегдатай

Pafnuti

Мастер советчик

Да уж, потенциометр трогать не хочу. заслонка однозначно не заедает. здесь именно по каким-то причинам происходит переобогащение смеси.

Про СТО. Это «АвтоСкан» (г. Томск), рекомендовали, тысызыть. Они там типа с аппаратурой, но! видимо я про моновпрыск знаю больше, чем они сами. По крайней мере как выяснилось, при диагностике читали они мои распечатки. Лямбду они точно на осциле не тестили, да и с потенциометра показания не снимали. Отсюда — большие сомнения в качестве диагноза.

Лямбду я ставил новую по осени. Купил универсальную шведскую за 1600р. Сегодня на обеде завел машину и (прочитал в конфе) скинул провод с лямбды. Движок перестал бздеть и заработал ровненько. Пока так и езжу. Если сегодня-завтра перебоев в работе с отключенной лямбдой не будет, заказываю родную штоль? Оригинальный датчик остался, слава богу, так что можно наверняка заказать именно такой.

Pafnuti

Мастер советчик

shell67

Завсегдатай

Подробней?
А про что конкретнее?

shell67

Завсегдатай

Добрый день/вечер !
У меня такая-же фигня, на машине VW Passat B4, с движком ABS, если постоит на морозе более 5 часов, и после морозной ночи, заводится со второго раза, первый раз заглохнет после 2-3 секунд работы, потом заводится всегда нормально, в остальном (когда стоянки не по 1,2 часа заводитсяс первого раза) всегда заводится. И еще, если температура около нуля, и теплее заводится с первого раза, хоть и ночь простояла. Глюк заводки со второго раза сказывается только когда долго стоит на морозе более -5С. Что это может быть ?

Читайте также:  Стук 271 двигателя на горячую

Меня подушку над моновпрыском, менял ДТОЖ, диагностика на СТО на VAG, ничего не показал, все Ok.
Что это может быть, хочется разобратся с этим пока морозы, то потом этот глюк пропадет и опять появится зимой, а хочется понять, из-за чего это происходит. Я пока не понял, но желение есть разобратся.

Если кто-то разберется объяните пожалуйсте от чего это может быть.

Объясните мне еще, лямбда на движке ABS, вроде стоит не обогреваемая, она начинает работать сразу после заводки машины или нет ? То я ее еще не менял, и может все из-за нее ?
Если я правильно помню, обогреваемая лямбда, начинает работать после 30 сек, после заводки, а вот необогреваемая, не знаю. Объясните пожалуйста, еще про необогремую лямбду на движке ABS, когда она включается после заводки машины ?

Спасибо.
—-
С уважением, Николай
VW Passat B4, ABS, г. Воронеж

balivar

я не волшебник, а только учусь

Сегодня утром заехал на нормальный сервис, там и ребята с моновпрысками много работали, и аппаратура у них есть. Подключились к компьютеру. Ошибка лямбды(0-. Вот так. Стали снимать замеры напряжения с лямбды. 445 мВ. постоянно., уровень СО>6% (просто выдернули зонд, чтоб не спалить прибор). ЛЗ заменили тут же на новый универсальный датчик. показания вольтметра запрыгали, сигнализируя о работе ЛЗ. СО пришло в норму (0.12-0.15%). Вот такие пироги. Мотайте на ус.
===========
Кстати именно этот форум надоумил меня протестить лямбду, так как до этого был уверен в его работоспособности (купил 3 месяца назад, универсальный, шведский, с гарантией. )

Pafnuti

Мастер советчик

shell67

Завсегдатай

Мне самому пока не все ясно в этом темном деле.
Вариантов минимум 2.
Первый смотри https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=5237
Второй вымученный мной и не претендующий на абсолютную
истинну.Но мне он помог .
Коннектимся с ECU используя VAG-COM .
В моем случае доступен только движок(VW Passat
1991 RP Mono-Motronic ).
После коннекта выбираем в базовых установках
группу 000.
Появляются 10 позиций со странными цифрами.
Нам нужны пока только две из них.
это позиция 2 и 3.
Позиция 2 это дорожка потенциометра 1,
а позиция 3 это сумма (или разность)
дорожек 1 и 2.
В идеале мы должны увидеть во 2 позиции 198_+ 2,
а в 3 около 50.
Но есть одно НО!
Это справедливо если зазор между конечником ХХ и
плунжером выставлен правильно.
Если зазор сбит то значения будут отличаться.
Так как положение дроссельной заслонки изначально
принудительно (регулировочным винтом загнанно
на какую то величину,заслонка приоткрыта).
Следователь опять 2 варианта регулировки.
1й (если пломбы на потенциометре целые) достаточно
выставить зазор и возможно потенциометр трогать не надо.
Вообще если стоят пломбы снимать потенциометр не надо ни при каких обстоятельствах.
Плавность регулирования можно проверить тем же Vag-com.
Достаточно запустить плагин VagScope и плавно нажимая
педаль газа смотреть на график изменения положения
ДЗ -это та же позиция 2 и 3 .
Это способ более приемлен ,чем замеры тестером.
2й -(потенциометр уже снимали) тут все сложнее.
Я сам не до конца понял методику настройки
потому что возможно сбит и зазор и потенциометр.
Зазор по Elsa выставляется так:
Принудительно загоняем позиционер до конца подавая
на 2 нижние ножки его разъема напряжение (полярность
меняем если не попали сразу и шток стал выдвигаться).
По Else нужно пользоваться понижеющим стабилизатором
напряжения до 6 вольт,дабы не снизить скорость движения
штока.
Когда шток достиг крайнего положения -отключаем напряжение.
Теперь берем тестер и щуп 0.5 мм.
Короче при вставленном щупе (между регулировочным винтом и
штоком)крайние верхние ножки разъема должны звониться на
коротко ,а при удалении щупа давать бесконечнось.
Оговорюсь при таком способе выставления зазора у меня полу-
чилось следующее.
Завел двигатель а обороты около 700 вместо 920-950.
тоесть конечник ХХ не сработал.Но так как двигатель был
уже прогрет он не заглох .
Правда к то время у меня потенциометр был выставлен на глаз!!

Итак вернемся к потенциометру.
Заводим двигатель прогреваем градусов до 80 и коннектимся
с ECU.
В базовых установках опять вызываем блок 000.
1 позиция это температура ОЖ в условных единицах.
Кому будет интересно расшифрую.
Кстати по этим показаниям легго проверяется датчик ОЖ без
свяких подручных средств(морозильной камеры и чайника для
кипячения ДОЖ).Заодно проверяется и состояние проводов и контактов.
2 позиция это положение показания 1 дорожки потенциометра.
Они меняются так как идет регулирование ХХ.
Очень интересна позиция 5.
Это лямбда.Показания непрерывно меняются -жива значет.
А вот на счет здоровья надо смотреть на цифры.
Должны быть в диапозоне от 106 до 150 .
Если это так не спешите менять лямбду.
А то получается как проблема то советуют сразу менять
лямбду и ДОЖ.
Все элементарно проверяется собственноручно без всяких
сервисов.Правдо надо иметь комп и адаптер.
Адаптер кстати я собирал сам -3,4 часа ушло.
Заканчиваю.Извините если что упустил ,торопился очень.
Повторюсь, я не претендую на полную истинность всего выше
сказанного(кроме цифр конечно).
Может быть кто-нибудь уже это проходил и дополнит или
поправит меня,за что буду благодарен.
Удачи.
Игорь

Источник

Оцените статью