Троит двигатель гольф 2 инжектор

Троит двигатель гольф 2 инжектор

Mak85 » 10 апр 2012, 19:16

Подскажите пожалуйста! Не могу понять, что с машиной.

У меня Гольф 2 1988 года с 1.3 MH движком.

Проблема появляется всякий раз когда я на большой скорости выжимаю сцепление для переключения/сброса передачи. Двигатель как будто начинает троить: сильно падает мощность, не держит холостой ход, вся машина дергается если пытаться продолжать ехать. Например: разгоняюсь до 5-й передачи, впереди круг, выключаю передачу, накатываюсь и наблюдаю на сигнальной панели приборов значки заряда аккумулятора и давления масла, которые у меня горят, когда двигатель не заведен. Далее я либо пытаюсь ехать дальше, но это больше похоже на насилование автомобиля, либо съезжаю на обочину. Пытаюсь завестись — сразу глохнет. Выхожу, под капотом всё более-менее сухо, отсоединяю крышку трамблера, тру тряпкой все контакты, ставлю всё на место, сажусь — всё работает, еду дальше. Пока снова не придётся сбросить передачу на пониженную.

Проблема эта может проявиться не сразу и в основном, особенно часто, во влажную погоду.

Двигатель у меня не так давно троил, но это было из-за высоковольтных проводов. Я их поменял и потому теперь стоят новые. Грешил на крышку трамблера (т.к. именно когда её я протираю тряпкой — проблема пропадает) и поменял её тоже, но делу это не помогло.

Не знаю на что грешить дальше. Один товарищ, выслушав симптомы, сказал, что это у меня карбёр глючит, когда обороты резко меняются, но при чем тогда влажная погода?

Re: Не могу понять почему троит

Cityman » 14 апр 2012, 22:13

Re: Не могу понять почему троит

работник » 14 апр 2012, 23:00

Re: Не могу понять почему троит

Cityman » 14 апр 2012, 23:26

Re: Не могу понять почему троит

Mak85 » 16 апр 2012, 19:34

Re: Не могу понять почему троит

работник » 16 апр 2012, 22:41

Источник

5.1.5 Перебои в работе двигателя

Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.

Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?

Да: см. п. 3

2. Можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и регулировки карбюратора и системы зажигания.

3. Остановите двигатель и откройте капот.

4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.

Есть повреждения проводов?

Нет: см. п. 6

5. Замените поврежденный провод.

6. Проверьте состояние крышки и ротора распределителя. Отверните два винта крепления пластмассовой крышки распределителя и снимите ее. Осмотрите крышку изнутри и снаружи. На крышке не должно быть трещин, нагара, а угольный контакт — поврежден или изношен. Ротор не должен иметь трещин и прогаров. Неисправные или сомнительные детали замените.

7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

8. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце раздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.

Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) производится от пластмассового кожуха ремня привода механизма газораспределения. На крышке распределителя цифрой 1 обозначен 1-й цилиндр, далее — против часовой стрелки, если смотреть на крышку со стороны гнезд высоковольтных проводов, — 3-й, 4-й, 2-й.

10. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя усилились?

Да: см. п. 13

11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель.

Перебои в работе двигателя продолжаются?

Да: см. п. 14

12. Счастливого пути!

13. Последовательно повторяйте процедуру п. 10–11 со всеми цилиндрами.

14. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов.

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD40 пролить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

Cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Совет. При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками.

Cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.

Совет. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, установку момента зажигания, используйте более “горячую” свечу (удлиненный изолятор с центральным электродом).

Cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.

Совет. Произвести необходимый ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Заменить свечи зажигания.

Cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.

Совет. Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

Cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя.

Совет. Проверить соответствие типа свечи зажигания, установку момента зажигания, состав топливно-воздушной смеси, работу систем охлаждения и смазки.

Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Совет. Установите новые свечи. Попробуйте установить более “холодные” свечи, если не хотите поменять манеру вождения.

Мостик между электродами

Cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. “Тяжелые” отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.

Совет. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.

Cимптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне.

Совет. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания. Если причина в качестве бензина, смените место заправки.

Cимптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность.

Совет. Заменить на новые свечи с теми же характеристиками.

Cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.

Совет. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому.

Cимптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.

Совет. Замените свечи на новые или очистите старые.

Cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.

Источник

Троит мотор на VW Golf 2

Nikola » 08 июн 2014, 14:52

Авто: Сообщения : 4430 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:27 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

Serg Ko » 08 июн 2014, 15:50

меняй сначала то явно нерабочее, меняй светомузыку, а к дяде карбюраторщика успеет еще поехать.

Авто: Сообщения : 4345 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:32 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

Dimon » 08 июн 2014, 16:47

Авто: Сообщения : 4437 Зарегистрирован : 29 май 2012, 17:54 Поблагодарили :1 раз. Репутация: 0

Dimon » 08 июн 2014, 19:05

вот и у меня такая же хнь, но конечно к грибам Зеленые доказываю, треснувшая крышка траблера. машина стоить пару дней особенно в сырую погоду и все хоть вешайся, но когда прогриэться проидеш 50-70 по городу, все нормализуэться

Авто: Сообщения : 4437 Зарегистрирован : 29 май 2012, 17:54 Поблагодарили :1 раз. Репутация: 0

Dimon » 08 июн 2014, 20:54

Не хотел создавать тему клон. проблема похожа. надеюсь, что проблема автора решена. поэтому прошу совета по моей проблеме.
В общем решил бороться с проблемой самостоятельно. после бессонной ночи и изучением мат части, решил собрать всю инфу. может знающие люди помогут.
Итак, 1. 8 ААМ Монотроник
Новые.
1. Воздушный фильтр (новый был) со стороны крыла мокроватый
2. Шланг Который идет из коллектора. или из нижней его части на воздушный фильтр, слетела и расплавился, поэтому одеть его не смогу.

Вот видео работы двигателя. // www. youtube. com / watch? v = cxEzamDkbl4

Вопросы какие меня интересуют:
1. Стоит ли лесть и самому регулировать ДПДЗ?
2. Какой номер прогоревшего шланка?
3. Как проверить лябда?
4. Что с ежом?
5. Может ли этот порванный шланг и влажный фильтр с одной стороны влият на работу двигателя. (Сам думаю что да. но уточню)

Ну в общем по моему и все. может что то пропустил. у кого какие соображения, советы. делитесь

Авто: Сообщения : 4437 Зарегистрирован : 29 май 2012, 17:54 Поблагодарили :1 раз. Репутация: 0

Serg Ko » 08 июн 2014, 21:45

1. Ни в коем случае!
2. Не знаю. но это важная вещь, потому что отвечает за рециркуляцию картерных газов и подогрев воздуха.
3. Осциллограф . Если с этим не дружишь — не берись. И лямбда НЕ влияет на прогрев двигателя.
4. Не знаю что это такое . Если это форма дроссельной заслонки, то это тоже не влияет на прогрев.
5. Может. Имхо, это и является причиной, вместе с неотрегулированными моноинжектором.

Авто: Сообщения : 4345 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:32 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

Vadim » 08 июн 2014, 23:21

за рециркуляцию соответствует шланг который идет с клапанной крышки в МОНИКИ.
если здесь речь о шланг который идет к выпускному коллектору то он ни на что не влияет, по крайней мере в данном случае.

Авто: Сообщения : 4448 Зарегистрирован : 15 апр 2012, 23:32 Откуда : Москва Поблагодарили :1 раз. Репутация: 1

Slavon » 09 июн 2014, 00:26

Что-то такое . То есть теплый воздух (газы) из картера поступают обратно в инжектор через воздушный фильтр инжектора, что как раз помогает дополнительно нагреть входящий воздух.

Авто: Сообщения : 4398 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:30 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

Vadim » 09 июн 2014, 01:43

Итак результат проделанной работы. ребята спасибо за совет и подробное описание. но это проблема не решили. на холодную троит, перевает, на горячую работает в норме.
Взял с собой мануалы и распечатки с инета, отправился в гараж. Терять было нечего. поэтому сразу снял моник (делал это первый раз и сразу такая ответственность).
Итак что я сделал.

Что я сделал.
— Регулятор ХХ. при закрытой дроссельной заслонке и вкл зажиканиы напряжение на 1 и 5 — 5В, между 1 и 2 — 0,185В. все четко как в аптеке
— Снял поник, почистил. проверил прокладки, красоты же целые
— Проверил форсунку, напряжение 1,3 Ом
— ДТВВ показывает 5,87 кОм при температуре +4
— ДТОЖ перепроверил с градусником в кипятке. показывает как в аптеке
— Проверил клапан тот что в воздушном фильтре, Который переключает поток горяего и холодного воздуха. снял шланг, втянул в себя, клапан открывается.
— Прозвонил проводку с разъема ЭБУ к форсунке, ДПДЗ, ДТОЖ, ДТВВ, РХХ. все в норме
— В ЭБУ все дорожки целые
— Проверил ежа. он греет но на него + не идет. видать релюшки какаето (потом буду разбиратся)
— свечи новые (черный мокрый нагар на них постоянно) после всех процедур почистил их и вставил обратно . смени 3 комплекта.
— ВВ провода, бегунок, крышка новые

Убил целый день. а по сути изменений никаких. первый раз после проделок ели завел, работает также. при первом прогреве НЕ хотела грется, верхний патрубок горячий, нижний холодный. когда заглушили, нижний патрубок стал нагоеватся. при последущем заводки нижний стал тоже грется, но он холоднее вернего. и температура не подымается выше 80 градусов. греши на термостат. На холодную колбасит её также.

Все сделал по этим видео. // www. youtube. com / watch? v = wZItgp_8Z0s
http: // www. youtube. com / watch? v = Zo2JLv8WXVE
. спасибо автору

Авто: Сообщения : 4448 Зарегистрирован : 15 апр 2012, 23:32 Откуда : Москва Поблагодарили :1 раз. Репутация: 1

Slavon » 09 июн 2014, 02:10

Да . я именно этот шланг имел в виду

Авто: Сообщения : 4398 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:30 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

Источник

Читайте также:  Как начертить двигатель в компасе
Оцените статью