Троит двигатель gdi галант

Mitsubishi Galant 2.4 GDI 4дв. седан, 150 л.с, 5МКПП, 1997 – 2004 г.в. — двигатель троит

Основные причины троения

— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Троение двигателя — определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.

Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить

Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
В списке основных неисправностей, в результате чего двигатель троит, отмечены:

подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;
Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

Читайте также:  Включение дхо после запуска двигателя на лм 358 схема

Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.
Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.

В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

давление топлива;
подсос воздуха;
Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

Читайте также:  Как сделать 12в подогрев двигателя

В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

Технические характеристики Mitsubishi Galant 2.4 GDI / Мицубиси Галант в кузове 4 дв. седан с двигателем 150 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1997 г. по 2004 г.

Источник

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Троит, скачет напряжение бортсети(Galant ‘2000 2.0 GDI 4G94)

Модераторы: mek, indy

Троит, скачет напряжение бортсети(Galant ‘2000 2.0 GDI 4G94)

#1 Сообщение Диметриус » 08 окт 2013, 16:29

Всем доброго времени суток.
Уважаемые форумчане, мой галантик (2000 г.в., японец, 4G94 GDI 2.0, EA7A, пробег 190 т.км.) приболел, не откажите в совете куда копать.

Началось все с вибрации, стало ощутимо трясти на светофорах на «D», а потом и на «P», списывал на подушки, т.к. стоят все родные еще с завода, кроме передней, которую поменял года 2 назад (поставил бюджетный китай) — на нее и грешил.
Дальше-больше, в один прекрасный момент, стоя на перекрестке с поворотником и очень ощутимо трясясь, следил за оборотами, которые падали до

500 и машина буквально пыталась заглохнуть, я переключил на «N», обороты немного выровнялись, тряска стала потише и заметил, что лампочка ECO стала гореть ярче, а также, что она «пульсирует» в такт поворотнику. После этого я доехал до первой стоянки на которой внимательно присмотрелся к приборке. Стоя на паркинге, включал поворотники и «игрался» с педалью газа. Итог — в бортсети напряжение гуляет — при повышении оборотов волнообразно повышается (приборка начинает плавными накатами гореть ярче). Когда отпускаешь педаль и обороты опускаются до ХХ, яркость замирает и уже на ХХ становиться чуть меньше, а в дальнейшем продолжает плавно пульсировать в такт оборотам, причем фары ведут себя аналогично. Решил проверять генератор, т.к. в начале года он уже выходил из строя (щетки «закончились») и его ремонтировали. Приехал в сервис — там померили напряжение на клеммах при заведенном двигателе — гуляет. Сняли гену — на стенд — там он себя ведет прекрасно при различных нагрузках — все ровно. Ставим все назад — в бортсети напряжение нестабильное даже на ХХ. Взяли денег и отправили на поиск электрика, который понимает в таких машинах (они занимаются исключительно генераторами и стартерами).

В течение двух недель проехал по нескольким сервисам, в которых (как в той поговорке — то понос, то — золотуха) меня вежливо отморозили: «тут так сразу не скажешь, это надолго — не возьмусь. «, «электрик, который ВОЗМОЖНО согласится сейчас уволился, поищи его в других сервисах, звать его так-то. «, «мы можем только лампочки поменять и сигналку проверить. «.
За это время ко всему прочему добавилась еще проблема — двигатель начал продтраивать и тяга ухудшилась (решил, что пора фильтрик поменять), но пока собирался в магазин за фильтрами двигатель стал откровенно троить, загорелась лампочка «смените двигатель»
Причем выглядит это так: завел, прогрел — все вроде нормально (чек не горит, не троит, работа двигателя довольно ровная, тяга нормальная, небольшая вибрация на тормозе), проехал

5 км, начало потряхивать, еще пара км и опять троит, загорается чек, тряска и тяга соответствующие. Остановился, заглушил двигатель, подождал 5-10 минут, завел — все как с утра, только нормально проехать можно поменьше.

Доехал до компьютера — вердикт мастера — ошибка P0301 (пропуск зажигания в 1 цилиндре), поменяли катушки местами, сбросили ошибку, покатался чуток, затроила, обратно к компьютеру — 1 цилиндр. Выкрутили свечу — черный нагар, изолятор внизу желтый (как будто ее «курили») — вердикт мастера — меняй свечи — все будет ок.
Поехал покупать свечи (взял, как всегда BKR5EKUD), доехал до гаража и обнаружил, что во всех колодцах присутствует масло, немного по стенкам, но присутствует. Внимательно посмотрел наконечники — 3 из 4 очень жесткие и потрескались. Решил наконечники тоже под замену (все-таки родные с завода, а 13 лет — срок немалый). Масло все вытер, колодцы продул от грязи, болтики в катушках, в которые упирается пружина наконечника, выкрутил и обработал наждачкой (были немного закисшие), под шумок поменял фильтры (воздушный + в ТНВД), почистил ДЗ, ЕГР, впуск.
Тестовый выезд — все отлично, ничего не напоминает недавних проблем с движком. Но радость моя была не долгой, примерно до вечера. Вечером опять все вернулось и троит, и чек, и напряжение в борсети.

Читайте также:  Как улучшить двигатель golf 3

Покурил интернеты, много всего нашел, но не то (везде еще и по давлению ошибки — либо фильтрик, либо ТНВД, либо то, что уже я поменял\проверил)

Плюнул на все, решил обратиться к «официалам» (если их можно так назвать), позвонил записаться на сканер, что бы считать все показатели и получить распечатку (т.к. за это время уже нашел ELM и просто считать ошибку могу сам).
Но каково же было мое удивление, когда после разговора с девушкой и попыткой ей объяснить, что я от них хочу — меня переключили на мастера, который выслушав краткую историю + текущие симптомы спросил:
— у вас GDI?
— Да.
— мы можем только считать вам код ошибки и сказать его вам. Это все. По вашей машине мы больше ничего не делаем, но вот вам номер (допустим) «Валеры» (диктует номер). Позвоните ему, он вам поможет. Всего хорошего.

Позвонил «Валере». Он в свою очередь очень удивился тому факту, что «официалы» отправляют меня к нему. Извинился, что ничем помочь, кроме как считать номер ошибки, не может. и продиктовал номер следующего мастера, который «занимается чисто японцами».
Созвонился со следующим мастером. Он с порога конечно не отморозил, выслушал мою историю, пригласил в ближайшее время к нему подъехать, он считает коды ошибок и только потом сможет что-либо сказать.

Надежда на этого мастера у меня, конечно, еще остается, но я в который раз убеждаюсь, хочешь сделать хорошо — делай сам.
И вернулся я к «разбитому корыту» — интернеты, форумы, матчасть. И когда нашел вот такую статейку, у меня начал дергаться глаз, т.е. может быть что угодно, круг не сузился, а увеличился

На текущий момент жду окна у последнего мастера. За это время начитался всякого и уже чувствую, что без больших самостоятельных поковыряшек не обойтись, запасаюсь мануалом, считаю бюджет по запчастям (прокладки, резинки и т.д. и т.п.)

Планирую процедуры:
1) замена прокладки свечных колодцев
2) чистка форсунок
3) возможно, если хватит смелости — чистка камер сгорания без разбора
4) нашел статью про замену компенсаторов при замене прокладки свечных колодцев, может и их поменяю (цокотят на холодную громко, на горячую цокотить остаются один-два, и то не всегда. Но это если бюджет позволит)

Текущее состояние:
1) работает по схеме: завел -> прогрел -> проехал

5км нормально -> троит, загорается чек
2) ошибка выскакивает одна и та же — Р0301
3) напряжение бортсети — гуляет от 14,3 до 12,6 (гуляет постоянно, когда начинает троить — нижний показатель может уменьшаться до 12,6 В)
4) давка — на хх — 2,81-2,83 В показывает на датчике, при оборотах 1тыс — 2,9 В, 2тыс — 3,1В
5) фильтрик в ТНВД новый, в баке сетка чистая, под колесом менял тысяч 10 км назад, воздушный фильтр — новый
6) катушки менял местами всеми возможными комбинациями — ошибка только по первому цилиндру
7) наконечники новые
свечи новые
9) впуск, ЕГР, дросельная заслонка чистые
10) ДПДЗ — в начале года менял, выставлял по инструкции с этого сайта (на первом контуре 527 мВольт при зарытой), показания не изменились.

А теперь вопросы:
1) все это затратно по деньгам и времени, так что прошу совета — в какую сторону лучше начать? Я думаю начинать в сторону форсунок, но тогда мне непонятно почему то работает, то — нет?
(считаю, что если все работает, то ничего не трогай, поэтому боюсь сделать хуже по неопытности)
2) натыкался на статью, что наши форсунки не рекомендуется чистить ультразвуком которые, так сказать, в возрасте, т.к. там есть керамические части и это все может плохо кончится (бюджет 1 новой форсунки 8-9 т.р.), отсюда вопрос:
— какое напряжение и на какой промежуток времени можно подавать на форсунки, что бы не спалить?
(читал, что от 5 вольт до 12 — уверенно, а так нужно 100в для полного раскрытия. Я понимаю, что это все подается очень короткими импульсами на стенде, и то мне не верится, что так делают)

вот пока и вся история, очень буду рад любым комментариям, советам что и как еще можно проверить.

Источник

Оцените статью