Троит двигатель газ 560

Троит дизельный двигатель «на холодную» и/или «на горячую»

Заметное повышение вибраций или тряска, неустойчивая работа ДВС в различных режимах и появление сине-черного выхлопа дизельного двигателя может говорить о том, что дизель троит. Водитель ощущает сильную вибрацию на руле, мотор вяло реагирует на педаль газа, не развивает мощность, расходует много топлива. Это означает, что один или несколько цилиндров полностью не работают. Вторым вариантом становится работа ДВС с перебоями.

Причины троения дизельного ДВС

Ответить на вопрос, почему троит дизельный двигатель, определить причины и локализовать неисправность несколько легче сравнительно с бензиновыми агрегатами. Дизельный двигатель зачастую «троит» по двум основным причинам: отсутствие должного сжатия смеси или проблемы с подачей топлива.

Труднее определить причину в том случае, если все цилиндры работают, но дизель все равно вибрирует и работает неустойчиво. Причиной может также быть подсос воздуха, проблемы с датчиками, ЭБУ и т.д. Быстро найти такую неисправность зачастую сложно.

Главным отличием в работе дизеля является способ воспламенения топливно-воздушной смеси. Дизтопливо поджигается в цилиндре от сжатия. Другими словами, солярка самовоспламеняется. Дополнительно необходимо учитывать тот момент, когда «троение» дизеля усиливается. Дизель может троить на холодную, на горячую, в режиме холостого хода и/или под нагрузкой. Неполадка может проявляться только в каком-то конкретном узком диапазоне оборотов, возникать периодически или присутствовать постоянно.

Солярка не воспламеняется: пропала компрессия

Цилиндропоршневая группа любого ДВС испытывает повышенные нагрузки. В процессе эксплуатации зазоры между деталями ЦПГ увеличиваются, так как элементы изнашиваются. Также износу подвержены и клапаны газораспределительного механизма.

Потеря возможности обеспечивать герметичность при разрушении одной из этих деталей приводит к тому, что на такте сжатия не обеспечивается должного нагрева смеси. Солярка попросту не может воспламениться.

При недостаточной степени сжатия (потеря компрессии) дизель сильно троит после холодного пуска. В результате прогрева детали ЦПГ расширяются, уплотнение в цилиндре повышается. Разогретый дизельный двигатель трясет заметно меньше, эффект троения может полностью исчезать. Данное явление наблюдается только при условии отсутствия критического износа ЦПГ или элементов клапанного механизма.

Получается, износ цилиндро-поршневой группы с нагревом мотора частично компенсируется благодаря тому, что солярка в цилиндрах самовоспламеняется благодаря росту температуры ДВС. Встречается ситуация, когда дизель троит после замены прокладки головки блока цилиндров на новую. Рабочий агрегат с износом ЦПГ в этом случае сильно троит «на холодную» и подтраивает «на горячую».

Такая неисправность объясняется тем, что новая прокладка толще сравнительно с уже отработавшей. Результатом становится понижение степени сжатия, что еще больше усугубляет уже имеющиеся проблемы с компрессией. Более толстая прокладка влияет на эффективность самовоспламенения рабочей смеси солярки и воздуха в таком моторе.

Дизель троит из-за свечей накала

Свечи накаливания в устройстве дизельного мотора играют важную роль. Для уверенного пуска «на холодную» свечи накала подогревают камеру сгорания. Это необходимо для того, чтобы самовоспламенение смеси воздуха и дизтоплива прошло легко при запуске. Далее свеча накала продолжает поддерживать заданную температуру в цилиндре до того момента, пока мотор окончательно не выйдет на рабочую температуру. После этого происходит автоматическое отключение свечей.

Солярка после контакта со свечей разлетается на мельчайшие частицы, частично испаряется, качественнее перемешивается с воздухом. В результате полученная смесь максимально эффективно сгорает, отдавая энергию поршню. В том случае, если свеча накала неисправна, температура в цилиндре при холодном пуске окажется слишком низкой, солярка не сможет самовоспламениться.

Цилиндр окажется нерабочим, хотя в него будет поступать топливо, которое далее попадает в выпускную систему дизельного двигателя. В таком случае дизель часто дымит темно-серым или черным выхлопом. С ростом температуры ДВС топливо (при учете нормальной компрессии) начнет воспламеняться, но с перебоями. Проблема уйдет окончательно после прогрева, но с последующим холодным пуском неисправность повторится.

Неустойчивую работу дизельного двигателя после частичного прогрева (при условии, что дизель нормально работал при холодном пуске) можно объяснить тем, что на свечу накала не подается электрический ток в режиме дальнейшего поддержания необходимой температуры в цилиндре. Нагревательный элемент свечи (стержень) останется холодным, дизтопливо будет попадать на него, но качество распыла заметно снизится. В таких условиях смесеобразование в камере нарушается, топливо сгорает не полностью, дизельный двигатель дымит и троит «на горячую». В таких случаях свечи накаливания подлежат немедленной замене.

Дизель трясется и дымит: проблемы с топливоподачей

Если проблемы с подачей горючего, тогда дизельный мотор начинает троить по следующим причинам:

  • топливный насос не создает оптимального давления в системе топливоподачи;
  • нарушена интенсивность впрыска в результате неисправностей дизельной форсунки;
Читайте также:  Двигатели мицубиси и норма расхода топлива

В обоих случаях распыл топлива ухудшается, смесь сгорает не полностью. ТНВД может создавать нормальное давление, но топливные форсунки подают в цилиндры разное количество топлива. Горючее в таких условиях распределяется по цилиндрам неравномерно, двигатель трясет на разных режимах работы. В случае полной невозможности прокачать через форсунку порцию солярки дизельный мотор начинает троить. Очистка, ремонт, или замена форсунок обязательно должны сопровождаться регулировкой инжекторов перед установкой на мотор.

Параллельно регулировать необходимо и ТНВД. Насос может быть изношен и/или неправильно отрегулирован, в результате чего создает давление, которого недостаточно для подачи необходимого количества солярки через восстановленные или замененные форсунки. Дизель может начать работать грубо, с детонацией. Замена форсунок обязательно сопровождается проверкой работоспособности ТНВД.

Несвоевременная подача топлива

От времени, в течение которого топливно-воздушная смесь находится в цилиндре до воспламенения, будет зависеть степень нагрева смеси. Нагрев влияет на полноценность сгорания топлива, позволяя минимизировать потери от некачественного распыла. При этом ранний момент впрыска (опережение) вызывает износ дизеля, одновременно повышая мощность агрегата. По этой причине необходимо соблюдать баланс между углом опережения впрыска и желаемой отдачей от мотора.

Многие ТНВД оснащены решением, которое позволяет поднять обороты дизеля при холодном запуске. Получается, впрыск солярки становится ранним. После повышения температуры ДВС обороты холостого хода снижаются до стандартных. Опережение впрыска также выходит на оптимальный показатель мощность/износ применительно к той или иной конструкции дизельного мотора.

В процессе работы мотора под нагрузкой опережение впрыска должно быть поздним (увеличенным). Это необходимо для максимально полноценного сгорания смеси в цилиндрах. Конструктивно может быть предусмотрена регулировка опережения путем изменения давления дизтоплива при подаче солярки ТНВД. Регулятор установлен на насосе, позволяя изменять опережение топливного впрыска самостоятельно.

Если ТНВД изношен, тогда угол опережение впрыска топлива не совпадает с оборотами коленвала дизельного двигателя. Результатом становится троение двигателя. Опережение впрыска может сбиваться также по причине износа привода топливного насоса, выхода из строя редукционного клапана, забитого фильтра обратки и т.д.

Неправильно отстроенное опережение впрыска может проявляться как на определенных оборотах, так и постоянно, при работе холодного или прогретого дизеля. В этом случае мотор, который работает нормально в режиме холостого хода, троит при нажатии на педаль газа после повышения оборотов коленвала.

Стоит помнить, что троение и детонация не могут быть полностью компенсированы постоянными манипуляциями с опережением впрыска путем регулировки и подстройки ТНВД. Такой метод можно считать временной мерой. Продолжительная эксплуатация с явными неисправностями заметно сказывается на ресурсе дизельного двигателя. По этой причине необходимо постоянно контролировать состояние системы питания дизельного двигателя и своевременно заниматься обслуживанием и ремонтом высокоточной топливной аппаратуры дизеля.

Синий выхлоп дизельного мотора, неисправности и причины появления сизого выхлопа дизеля. Износ цилиндропоршневой группы, компрессия, подача дизтоплива.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

Причины затрудненного «холодного» пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Причины шумов и стуков при работе бензинового двигателя на разных режимах. Детонация, стук гидрокомпенсаторов, неисправности зажигания и другие причины.

Источник

Троит двигатель газ 560

Здравствуйте Уважаемые друзья! Мы, с Вами, сегодня разберем одну, как оказалось, больную тему. Почему больную, да потому что опять же помогли понять поисковые фразы, часто встречаю такие как: двигатель троит, троит двигатель, причины почему троит двигатель, из-за чего может троить двигатель и т.д и т.п. А причин, что может троит двигатель несколько. Будем разбирать по одному. Мы с Вами сегодня будем разбирать тему «двигатель троит» именно в примере бензиновых двигателей, ну, в частности, опять же возьмём двигатель ЗмЗ-511. А причины, что троит двигатель, у бензиновых двигателей, примерно одинаковые, только разница в конструкциях двигателей.

В первую очередь, конечно же, возьмем свечи зажигания. Какие же свечи поставить на двигатель ЗмЗ-511, что бы нормально работал двигатель. Да конечно свечи разные бывают, а вот для двигателей ЗмЗ-511 и модификации нужно ставить именно свечи А11. Почему именно свечи А11, а не А14 или А17 да потому что, у свечей свое калильное число, а вот что такое калильное число можно подробно ознакомится вот тут. Так что не путайте, а то есть некоторые: «Да какая разница, поставлю, любоя подойдет» нет не подойдет, так что еще раз говорю А11 ну если вовсе не чего ставить, то можно еще А14 поставить, но при первой же возможности обязательно поменяйте на А11. А А17 я вообще не рекомендую ставить. Из-за них вполне двигатель может троить, сразу же, как только поставите.

Читайте также:  Схемы регуляторов для коллекторных двигателей переменного тока

Что еще можно сказать про свечи. Как и у всех деталей, расходных элементов у свечей есть тоже свой срок службы. Современные свечи «ходят» до 30 тыс.км, а некоторые и больше до 60 тыс. км. Существуют свечи с чисто серебряным центральным электродом, заявленный ресурс которых в районе 50 тыс.км. — эти показатели заявлены производителем, на практике срок службы свечи зависит не только от качества топлива, состояния двигателя и манеры езды, но и от материалов самой свечи. На изношенных двигателях в цилиндры попадает чуть большее количество масла, чем нужно, соответственно на электродах свечи образуется больше нагара, что приводит к снижению ресурса свечей зажигания, и перебоям в работе двигателя. Неисправности в системе охлаждения, ведут к перегреву двигателя и как следствие к нарушению режима теплоотвода от свечей зажигания, они чрезмерно перегреваются, материалы электродов теряют свои свойства, что приводит к раннему «старению» свечей зажигания и преждевременному выходу их из строя. Так что во время меняйте свечи зажигания. И еще, лучше всего ставьте свечи отечественного производства, в продаже они есть. Вот к примеру такую.

Во вторых, нужно будет проверить свечные провода, наконечники свечей, бегунок, и крышку распределителя зажигания (трамблера). Может быть такое что их пробило, искрой. И искра, соответственно, будет подаваться не на свечи зажигания, а будет пробивать куда нибудь на массу. И вот пожалуйста троит двигатель. Как же их проверить давайте по порядку. Сначала проверьте бегунок. Если бегунок пробит, то будет след от этого.

След от пробития похож на след, который оставляет молния в небе при грозе. Если вдруг кто не знает искра это огромный вольтт электричества (если что не правильно написал прошу прощения я не электрик). Если мне память не изменяет величина в вольтт может составлять от 12000 до 24000 вольтт.

Но обычно бегунок пробивает на ротор распределителя зажигания (трамблера). В этом случае его не как не увидеть, то есть где пробит, остается заменить. Ну и конечно же если у Вас стоит бегунок с резистором, для устранения радиопомех, то нужно проверить целый ли резистор.

Теперь проверьте крышку трамблера. На крышке, обычно, при пробитие искрой, тоже самое остается след. В большинство случаях крышку трамблера пробивает с внутренней стороны. Так что снимите и посмотрите. Если пробит, то сразу увидите. Ну конечно, если пробит, менять. И еще, если по какой то причине у Вас появилась трещина на крышке трамблера, лучше поменяйте, рано или поздно его обязательно пробьет.

И наконец свечные провода. Как их проверить? Да очень просто: нужно автомобиль завести в ночное время, или в темном гараже, либо в сарае не важно, главное что бы было темно. И так, когда Вы заведете двигатель, откроете капот, если же у Вас пробиты свечные провода. Будете наблюдать очень красивую картину. Будет видно, ну как бы, статические разряды электричества в свечных проводах, а если все в норме, то есть, провода целые, ни чего этого не должно быть. Должно быть темно и еще раз темно и не каких разрядов.

Ах да чуть не забыл у нас же еще наконечники свечей остались. Кстати их очень часто пробивает. Или же не в порядке резистор, если вдруг кто не знает большинство наконечников свечей выпускаются с добавочными подавительными резисторами, для устранения радиопомех. Если пробит опять же будет характерный след, то есть след от пробития, как я уже писал выше. При необходимости, если есть сомнения, конечно же замените. Если всех выше перечисленных проблем нет, то идем дальше, искать причину троит двигатель.

В третью очередь, это подсос воздуха. А где именно может быть, подсос воздуха. Либо в бензопроводе, от топливного бака до бензонасоса, либо подсос постороннего воздуха в системе питания уже в самом двигателе. Обязательно ознакомьтесь вот с этими статьями там все подробно изложено.

Читайте также:  Установка предпускового подогревателя двигателя своими руками на гранту

Если же у Вас будет подсос воздуха в бензопроводе, то двигатель может будет работать, но вполне может троить. Бензонасос вместо того что бы качать бензин, будет подсасывать воздух и, в последствии, будет недостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Так что двигатель может вполне троить. А если же будет подсос воздуха в системе питания двигателя, в самом двигателе, то обязательно будет троить. Представьте себе такую картину: вместо горючей смеси в камеру сгорания будет попадать воздух. А как нам известно воздух не горючая смесь и от искры не загорается. Соответственно в камере сгорания горючей смеси нет, то вот Вам пожалуйста не рабочий цилиндр, а в последствии троит двигатель. Так что по внимательнее изучите вот эту статью, думаю, Вы во всем разберетесь.

А теперь, это у нас в четвертых получается, нам с Вами нужно проверить степень сжатия в камерах сгорания двигателя это важно. Если сжатие в Вашем двигателе, не норма, вполне может троить двигатель. Со временем ресурс у двигателей истощается, то есть попросту говоря двигатель изнашивается. Как и у всех деталей и расходных элементов, у двигателя то же есть свой ресурс. Продолжительность срока службы, двигателя, конечно же разный. В первую очередь, продолжительность срока службы, двигателя Вашего авто, зависит именно от Вас.

Если будите бережно относится, будете заправлять нормальное топливо, во время менять масло и расходники, во время проводить ТО и не будите выжимать из авто все что она может (попросту говоря, гонять как . ), то само собой ресурс Вашего двигателя, да не только двигателя, а целиком авто, вырастит в разы уж поверьте, я Вас уверяю. А так, я лично, могу сказать при мне, один Газончик проездил, это при постоянной эксплуатации и зимой и летом, круглый год на одном двигателе, без капитального ремонта, не мало не много 6 лет. Так что делайте выводы сами. Это, для Газончика, не малый срок при том что постоянно эксплуатировалась.

И так степень сжатия. Для двигателей ЗмЗ-511 и модификации степень сжатия составляет в среднем 7,6 атм., но для рабочих двигателей до 6 атм., допускается. Но если ниже чем 6 атм.. уже пора думать о ремонте. В первую очередь конечно же нужно проверить не зажаты ли клапана. Зазор в клапанах от 0-25мм до 0-30мм. При регулировке клапанов ставьте зазор 0-30мм и все будет отлично. Если же не поможет регулировка клапанов, то нужно попробовать сделать притирку клапанов, если давно не делали. И обязательно после снятия ГБЦ (Головка Блока Цилиндров) посмотрите, проверьте нет ли выработки на цилиндрах. Вот если и теперь, после регулировки и притирки клапанов, у Вашего двигателя нет сжатия, то получается пора делать капитальный ремонт. И помните если в каких то цилиндрах, у Вашего двигателя, сжатие меньше чем 6 атм., то вполне из-за этого может двигатель троить.

Ну вот, кажется, я Вам перечислил основные причины из-за чего может двигатель троить. Конечно еще бывает троит из-за элементов системы зажигания. Это: распределитель зажигания (трамблер), катушка зажигания (бобино), транзисторный коммутатор, добавочный резистор (если предусмотрен конструкцией). Еще хочу сказать про транзисторный коммутатор. Если Вам по какой то причине пришлось менять коммутатор не в коем случае не берите вот такой.

И так если есть слово АНАЛОГ не в коем случае не берите, это 100% подделка, уж поверьте сам с этим сталкивался. С таким транзистором, двигатель, cразу же может, вообще не завестись. Ну а если и заведется будет работать с перебоями и вполне может троить. И в лучшем случае, с таким транзистором Ваш авто проездит, недели две. А у меня вовсе хватило где то на 250км пробега. так что делайте выводы. У этих транзисторов цена очень соблазнительная в районе 200р, когда тогда нормальный транзистор стоит 450-500р.

Катушку зажигания (бобино), для Газ-3307 с бесконтактно-транзисторной системой зажигания, нужно ставить Б-116, а с контактно-транзисторной системой зажигания для Газ-53, Б-114. Обязательно ставьте соответствующую иначе могут быть проблемы.

Думаю на этом можно заканчивать. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи.

Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ«. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Источник

Оцените статью