Троит двигатель 402 на холостых не работает 1 цилиндр

Почему троит ЗМЗ 402? (алгоритм поиска неисправностей)

Добрый день. Тема сегодняшней статьи – троит двигатель ЗМЗ 402, в статье приведен пошаговый алгоритм поиска неисправности с видео.

Двигатель ЗМЗ 402 разработан очень давно, он до сих пор широко распространен на автомобилях УАЗ, ГАЗель, Волга.

Алгоритм поиска неисправности.

Шаг 1 – поиск неработающего цилиндра.

Алгоритм поиска неисправности очень простой – прогреваем двигатель до рабочей температуры и на холостом ходу поочередно скидываем провод со свечей зажигания, как на этом видео:

Если обороты двигателя снижаются, вы сняли провод с рабочего цилиндра, если работа двигателя не изменилась, цилиндр не работает. ЗМЗ 402 сохраняет работоспособность на 2х цилиндрах!

Когда двигатель троит причин всего две – в неработающем цилиндре нечему гореть, или нечем поджигать, отсюда дальнейший алгоритм поиска неисправности.

Шаг 2 – проверяем зажигание.

Поджигает горючую смесь искра на свече зажигания. Последовательно проверяем искру на проводе,(просто держим его в 3-5 мм от двигателя)

Если искра не проскакивает причина троения найдена, это высоковольтные провода или крышка трамблера.

Если искра проскакивает, выворачиваем свечу зажигания.

Если она мокрая и пахнет бензином, вероятнее всего неисправна свеча зажигания, но проверяется она только в специальной камере под давлением. Лично я ни разу, эту камеру не видел, и всегда проверял свечи банальной заменой, благо цена комплекта свечей А14 не превышает 200 рублей.

Если после замены свечи двигатель заработал ровнее имеет смысл заменить и остальные свечи (они как правило отказывают в одно время).

Это свидетельствует о подсосе воздуха.

Шаг 3 – ищем подсос воздуха.

Самый простой способ найти подсос воздуха – сигарета, подносим её к впускному коллектору и наблюдаем за дымом (механический вентилятор охлаждения, на время проверки, можно открутить, но допустимо не более 3х минут работы без него). Если сигаретный дым не показывает подсос воздуха попробуйте пережать шланг ВУТ:

Если при пережимании шланга двигатель заработал ровнее, проблема или в шланге или в вакуумном усилителе тормозов.

Излюбленные места подсоса воздуха на 402 двигателе:

  • Растрескавшийся шланг ВУТ (вакуумного усилителя тормозов)
  • Пробой прокладки под впускным коллектором
  • Поломка мембраны ВУТ

Один раз я столкнулся с троением двигателя из за деформации станины карбюратора, но там двигатель скорее двоил!

Если все сделать последовательно, то сложностей в определении неисправности, из-за которой троит ЗМЗ 402, не возникнет.

Если у вас есть чем дополнить статью или у вас остались вопросы пишите комментарии.

Источник

Троит двигатель 402 на холостых не работает 1 цилиндр

vitaliy ua,
1. Меряй компрессию во всех горшках!
2. Если одинаковая, то поменяй свечи: эту с любой другой из другого цилиндра.
3. Если всё равно не работает в первом, то тогда уже грешим на подсос воздуха, т.е.:
4. Зазоры в клапанах,
5. Прокладка коллекторов.

Добавлено через 44 секунды
6. Вакуумик тормозов.

Дв. 4021. Выражается в следующем. Прогретый двигатель работает на холостых (600-650 об/мин-1 в зависимости от степени нагрева), слушаю это дело со стороны выхлопной трубы. Примерно на 10 рабочих тактов слышен один как бы случайный «пых», т.е., налицо периодические перебои в работе какого-то цилиндра. Поочередно сдергиваю провода и выясняется, что первый цилиндр дает весьма незначительный вклад: без него обороты падают несильно, двиг начинает слегка дергаться. В то время как, без остальных цилиндров обороты спадают прилично и колбасит. Без первого цилиндра со стороны выхлопной слышны стабильные постоянные «пыхи», выходит, что это явно он.

Свеча в этом цилиндре в нормальном состоянии, не копченая и не замасленная, имеет нагар, свидетельствующий о ее правильной работе.

Клапана отрегулировал только что (до регулировки была та же картина), безрезультатно пробовал менять свечу и провод. Компрессия — 9.2-9.0-8.5-9.0. Т.е., со стороны ЦПГ и клапанов в этом котле все нормально, остается или зажигание (скорее всего) или неправильный состав смеси в этом цилиндре. Проливка коллектора подсоса не выявила, склоняюсь к зажиганию. Трамблер, бегунок, крышка с виду в нормальном состоянии, искра на этом цилиндре адекватная и при выкрученной свече поступает без пропусков.

Читайте также:  Асинхронные двигатели с плавной регулировкой оборотов

Имеются некоторые подозрения на микротрещину ГБЦ или мелкий пробой прокладки, ибо потихоньку уходит тосол и из выхлопной сильно и долго парит при прогреве. Но, повторюсь, свеча в этом котле абсолютно такая же, как в остальных. Эмульсии в масле нет, масла в тосоле тоже, пузырьки в СО при прогазовках не идут и уровень тосола при этом не меняется. Сдергивать голову ну очень не хочется.

Посоветуйте что-нибудь. Ездить не мешает, но неаккуратно как-то. Спасибо.

Карбюратор 126 или 151.

ДААЗ 4178. Практически новый, ставил прошлым летом.

На средних оборотах завтра проверю, только вряд ли там отдельные пыхи можно будет услышать.

Вообще 2-3 пыха из выхлопнухи как говорится «не в тему» мне кажется нормальным явлением на 402-ом.

Весьма напрягает то, что при отключении первого цилиндра холостые практически не меняются. Думал, клапана или кольца, но нет, они, судя по всему, в порядке.

если перебои имеют место попробовать поменять местами ВВ провода.

Ставил на этот цилиндр провод из нового комплекта, не помогло. На выкрученной свече искра стабильная.

абсолютно не показатель. так и должно быть. тем более , что свеча такая же как и в других горшках. это конденсат в выхлопной испаряется. смотреть на предмет парения из выхлопной надо только после продолжительной работы движка, желательно после поездки.

Парит просто весьма внушительно, но машина может неделю-две стоят, а потом еду на дальняк. После пробега парит, но значительно меньше — в принципе, можно списать на холод и повышенную влажность воздуха.

остаётся крышка распределителя.

Спасибо, куплю, попробую.

двиг не колбасит? хх не плавает?

Когда все цилиндры подключены, работает ровно. ХХ около 600-650, после большого пробега на сильно разогретом двигателе поднимаются до 700. Неравномерность оборотов ХХ не превышает +-10..15 по электронному тахометру, причем, подозреваю, если бы не пыхи, было бы четко.

я так понял, что свечи ты не менял.

Менял, первым делом:

безрезультатно пробовал менять свечу и провод.

два три пыха действительно не показатель, у меня например какие провода со свечей не сдергивай, работает как ни в чем не бывало

При сдергивании провода с других цилиндров, обороты падают, причем, весьма значительно. А первый цилиндр практически не влияет на работу. Это-то и напрягает, не должно так быть. Пыхов не 2-3, а они постоянные, на примерно десяток рабочих тактов, следующие через неравные промежутки времени.

Пардон, но с такой теорией не знаком. Если можно, то поподробней.

Все просто 🙂 двигатель немного наклонен первый цилинд выше чем 4-й 🙂 Если выше значит тяжелые фракции распяленного топлива поднимаются в горку! Так же на них действуют динамические силы во время ускорения! От этой проблемы избавились укорочением впускного тракта как вариант установка нескольких карбюраторов или совсем радикально поперечное расположение двигателя 🙂

А со штуцера, с котрого на вакумник разряжение отводится не подсасывает случаем? Он ведь как раз возле первого горшка.

Нет, нормально, проверял.

Замена бегунка и крышки трамблера ничего не дала. На оборотах до 1500 тоже слышны пыхи, потом уже все сливается в один сплошной рокот.

Если теория о наклоне двигателя верна, то нужно поставить машину жопой вверх (можно даже уровень на клапанную крышку положить) и все станет на свои места?

Источник

Почему двигатель начал троить? – Самый полный разбор причин

Что обозначает термин «Троит двигатель»? Я задаю этот вопрос в начале статьи, чтобы отсечь «диванных экспертов», а остались здесь только настоящие автолюбители, которые любят и ценят свою машину.

Просто один из комментаторов начал утверждать:

«Троение мотора – это когда нет одного цикла в работе двигателя внутреннего сгорания. То есть, из четырех тактов работы мотора выбросили один такт» .

Я объяснил ему, что он не прав, но до него не дошло. Чтобы такие специалисты диванных войск не теряли свое время и не «гадили» в комментариях, я хочу сразу отсечь их.

А теперь продолжим разговор с настоящими любителями автомобилей. Сегодня разберем основные причины, по которым мотор может троить. Может они покажутся банальными, но дочитайте мой труд до конца внимательно, я уверен, вы узнаете что-то новое для себя.

Причина первая – свечи зажигания

Как можно по свечам зажигания определить неисправности в системах автомобиля я подробно писал здесь . Рекомендую почитать – полезная штука оказалась, судя по вашим отзывам, спасибо.

Читайте также:  Двигатель работает с перебоями при начал

Выкручиваем по одной свечи и смотрим на их изолятор. Если он покрыт плотным нагаром, то искре трудно пробить его. Ток ищет путь с наименьшим сопротивлением, поэтому искра будет не между электродами, а «уходить» по изолятору в сторону. Её энергии будет не хватать, чтобы подпалить топливовоздушную смесь. Этот цилиндр не будет работать.

Осматриваем внешнее состояние изолятора свечи. Если есть микротрещины, то часть тока не будет преобразовываться в разряд, а будет уходить через эти повреждения. Нужно смотреть на внутренний изолятор, который вкручен в головку блока цилиндров, и на внешний, на который надевается колпачок бронепровода.

Любые сколы, повреждения могут приводить к плохому искрообразованию или его полного отсутствия.

Большой или маленький зазор между электродами. Многие слышали или знают, что для определенных двигателей, систем зажигания и разновидностей применяемого топлива, необходимы свечи с определенным зазор. Обычно его величину указывает завод-изготовитель двигателей, автомобилей.

Как проверить искру без специальных устройств на моторе

Это старый, «дедовский» метод, некоторые его бояться:

  • Выкрутили свечу;
  • Надели на неё бронепровод;
  • Прислонили её внутренним корпусом, металлической часть к двигателю;
  • Включили зажигание и крутим стартер.

Обязательно держимся за резиновый колпачок бронепровода, а то сильно тряхнет руку. Именно этого многие бояться 🙂

Смотрим на искру в момент попытки завести мотор. Если она четко бьет между электродами, яркая, не уходит в сторону, значит свеча «живая». Вкручиваем ее на место. Переходим к другой «испытуемой».

Что делать с черным нагаром

Первым делом разбираемся с причиной богатой смеси. Именно она является источником этого нагара на электродах. Возможно, он появился в результате «умирания» свечки, когда топливо перестало нормально поджигаться. Эта копоть отложилась на электродах и изоляторе.

Пробуем почистить свечу наждачной бумагой. Чистим только сами электроды, изолятор трогать не надо. Устанавливаем её на место, заводим и слушаем двигатель.

Это поможет, но это не панацея, нужно искать причину образования нагара.

Что делать с большим или маленьким зазором

Многие владельцы Жигулей знают, как можно самостоятельно его отрегулировать. Для этого понадобится набор щупов разной толщины, молоток или пассатижи.

  • Узнаем, какой межэлектродный зазор рекомендуется для вашего двигателя. Например, на Жигулях с бесконтактной системой зажигания рекомендуется 0,7-0,8 мм;
  • Берем щупы, находим подходящий размер и суем между электродами свечи;
  • Если свободно пролазит – аккуратно по боковому электроду постукиваем молотком (не кувалдой) или пассатижами. Иногда достаточно сильно прижать, электрод поддастся. Замеряем опять, если опять со свистом пролетает – подгибаем еще раз;
  • Если не пролазит – пассатижами за край бокового электрода отгибаем его. Желательно это сделать тонкой отверткой. Вставляем ее между электродами и немного отгибаем центральный.

Можно не «иметь» себе мозг, а купить в магазине свечи, рекомендуемые заводом-изготовителем автомобиля или двигателя.

Высоковольтные провода

Под подозрения попадают наконечники и сами провода. Из-за жестких условий эксплуатации, они могут терять эластичность, рассыхаться. Был не раз свидетелем, когда меняли их, они не выравнивались, лежа на столе, оставались такой же формы, как и на автомобиле.

Плюс низкое качество изготовления приводит к тому, что на них появляются микротрещины. Высокий разряд пробивает их. В таких местах образуется светлое пятно с черными точками или полосами нагара. Лучше всего его видно в темноте при заведенном двигателе. Можно наблюдать искры в местах пробоя.

Есть еще один способ проверки высоковольтных проводов, он показан на видео:

Это чревато плохим искрообразованием. Искра будет слабой или отсутствовать вообще. Цилиндр перестанет работать, двигатель будет троить.

Что делать

Только замена бронепроводов на новые. Ремонтировать их не получится. Если вы этим успешно занимались – напишите в комментариях, как это делали и какой результат.

Модуль или катушки зажигания

В некоторых автомобилях может применяться модуль зажигания или индивидуальные катушки на каждую свечу. Выход их из строя тоже приводит к троению силового агрегата. Нет искры – не горит топливовоздушная смесь в цилиндре.

Как проверить

Если на двигатель начал троить, снимаем поочередно колпачок со свечей. Немного отводим его от центрального контакта свечки и наблюдаем, есть ли между ними искра. Если есть искрообразование на всех свечах – модуль зажигания исправен.

Важно! Сильно далеко отводить бронепровод нельзя. Без нагрузки исправный модуль может «сгореть».

Неисправность индивидуальных катушек зажигания можно проверить мультиметром, но это тема другой статьи или при помощи сканера. Диагностика покажет пропуски зажигания по одному цилиндру. В этом случае можно катушки переставить местами. Если пропуски «переместятся» на другой цилиндр, то значит, в этом виновата именно она.

Бывает, что на холостых оборотах или малых нагрузках катушка работает исправно, она успевает качественно поджечь смесь. На максимальных – могут появляться пропуски зажигания, она не успевает вырабатывать искру.

Читайте также:  Из за чего чихает двигатель матиз

Богатая смесь

Двигатель начал троить, перестал развивать максимальную мощность. На холодную может запуститься и заглохнуть. В этом случае виновата топливовоздушная смесь, где много топлива и мало кислорода.

Бензином «заливает» свечи, они отказываются работать. По этому можно судить о качестве топливной смеси. Если есть черный нагар – она богатая, если светлый – бедная. Об этом я подробно писал в других статьях, заходите на канал, там все расписано, ссылка была выше.

Что делать

Искать причину. Возможно несколько источников проблем:

  • Датчик массового расхода воздуха . Он выходит из строя и ЭБУ получает неверные показания для приготовления смеси. Как его проверить я писал здесь .
  • Вторая лямбда накрылась «медным тазом» . Про нее тоже есть отдельная статья .
  • В случае карбюратора – высокий уровень в поплавкой камере .

И так далее. Причин богатой смеси может быть множество. Если интересно, я напишу отдельный материал на эту тему. Дайте знать об этом в комментариях.

Метки ГРМ

Если неправильно выставлены распредвалы относительно коленвала – причина троения мотора. Момент открывания и закрывания впускных и выпускных клапанов не будет совпадать с тактами двигателя.

Например, в ВМТ поршня клапан может быть прикрытым, поэтому вспышка произойдет не только в цилиндре, но во впускном или выпускном коллекторе, смотря какой клапан не закрылся.

Это может происходить из-за растянутого привода ГРМ . По мере эксплуатации цепь или ремень вытягиваются. Поэтому углы открытия или закрытия могут смещаться. Это приводит к троению двигателя.

Что делать

Если вы все проверили: свечи в порядке, искра везде есть, качество смеси на нужном уровне, нужно проверять метки ГРМ. Смотрим степень натяжения ремня. В случае цепи – насколько «вышел» натяжитель. Если метки сбитые, то выставляем их как нужно.

После дефектации устраняем неисправность. Если мотор перестал троить – причина найдена и устранена.

Тепловые зазоры клапанов

Многие могут возразить, что это не может быть причиной троения. Но был случай в моей практике, когда к нам приехала машина, без ЭБУ, бортового компьютера с карбюратором – ВАЗ 2107. Силовой агрегат троил сильно только на «холодную». После прогрева мотор работал ровно.

Все системы были проверены, замечаний не нашли. Были такими же скептиками. Но все таки решили проверить зазоры – щуп не хотел влазить. Выставили правильный зазор, двигатель стал ровно работать в любом состоянии – на холодную, на горячую.

Что делать

Если мотор не оснащен гидрокомпенсаторами , то нужно проверять тепловые зазоры клапанов. На будущее, в подобных силовых агрегатах необходимо регулировать клапана через 15-20 тысяч пробега. Особенно это касается использования ГБО. В этом случае можно получить прогар клапана и ремонт головки блока цилиндров.

Неправильная работа форсунок

Если ваш автомобиль с распределенным или непосредственным впрыском, то причиной троения двигателя может быть неработающая топливная форсунка. Она может переливать, не впрыскивать бензин во впускной коллектор или непосредственно в камеру сгорания.

Проверить работоспособность форсунок можно на стенде. В гараже – только менять их местами и смотреть показания сканера по ошибкам.

Компрессия в цилиндрах

Если она низкая, то это будет причиной троения мотора. Можно определить, только замерив компрессию в каждом цилиндре.

  • Залегания компрессионных колец на поршнях;
  • Прогорание клапана ГРМ;
  • Неисправные гидрокомпенсаторы или неправильные тепловые зазоры клапанов.

Другие причины

Неисправность генератора

Скачки напряжения при работе двигателя могут вызывать нестабильную работу катушек зажигания, топливного насоса и так далее. Это можно наблюдать в ночное время суток, при включенных фарах – они могут мерцать.

С другой стороны, если исправная аккумуляторная батарея, то она должна компенсировать эти скачки. Тускнеть фары могут при нестабильной работе мотора на холостых оборотах. А это может быть следствием троения силового агрегата – его неровной работы.

Подсос воздуха

Если есть «неучтенный» воздух в топливовоздушной смеси – это бедная смесь. Топливо плохо сгорает, двигатель троит. Неучтенным считается тот воздух, который поступает во впускной коллектор после ДМРВ. То есть, электронный блок управления его не видит, поэтому не учитывает при приготовлении топливной смеси.

Вывод

Написал я много. Хотел максимально широко охватить тему причин «неровной» работы силового агрегата, когда он троит. Как видите, в этом могут быть виноваты многие системы автомобиля. Поэтому, комплексная, последовательная проверка всех узлов должна дать положительный результат.

Статья стала для вас полезной? – оцените её. Пишите комментарии, согласны вы со мной или нет. Всем удачи на дорогах.

Источник

Оцените статью