Троит 409 двигатель шкив коленвала

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Перебои в работе двигателя ЗМЗ-409, когда его холостой ход не равномерен, по ощущениям он не развивает достаточной мощности и повышается расход бензина, как правило, могут возникать по причине неисправности одной или нескольких форсунок, электробензонасоса, свечи зажигания одного или нескольких цилиндров, или подсоса воздуха.

Для самостоятельной диагностики и устранения возможной неисправности нужно запустить двигатель и прогреть его до оборотов холостого хода. Затем подойдя к выхлопной трубе, прислушаться к звуку выхлопа, он должен быть ровным и одного тона, если прослушиваются хлопки, то надо принимать меры.

Диагностика и устранение неисправностей при перебоях в работе ЗМЗ-409.

Хлопки в выхлопе через нерегулярные промежутки времени.

Хлопки через нерегулярные промежутки времени могут возникать по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. В этом случае можно попробовать заменить весь комплект свечей зажигания, в независимо от пробега автомобиля и их внешнего вида. Если это не помогло, то дело может быть в форсунках или других элементах системы управления двигателем, поэтому для устранения неисправности лучше сделать ее полную диагностику.

Хлопки в выхлопе через регулярные промежутки времени.

Хлопки через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один из цилиндров работает со сбоями из-за : неисправности свечи зажигания или отсутствия на ней искры, неисправности форсунки, подсосе воздуха в один из цилиндров или значительном снижении компрессии в нем.

Если хлопки регулярны, то после остановки двигателя и прежде всего надо проверить состояние высоковольтных проводов системы зажигания, их изоляция не должна быть повреждена, а наконечники проводов не должны быть окислены. Если повреждения проводов при визуальном осмотре не выявлены, то надо выполнить следующие действия.

1. Снять наконечники высоковольтных проводов, вывернуть свечи зажигания и осмотреть их, если свеча черная и влажная, то значит она неисправна и ее надо заменить. Зазор между электродами свечи должен быть в пределах 0,70-0,85 мм.

Если все свечи выглядят исправными, то установить их на место. Подсоединить высоковольтные провода согласно маркировке по порядку работы цилиндров двигателя 1-3-4-2, нумерация цилиндров ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

2. Взять запасную свечу и любым способом зафиксировать ее на двигателе. Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с массой необязателен, но очень желателен. Не стоит крепить свечу зажигания к маслоналивной горловине, маслоизмерительному щупу, элементам системы питания топливом и тому подобное.

Подсоединить высоковольтный провод с первого цилиндра к запасной свече и запустить двигатель. Если перебои в работе двигателя не усилились, то заменить свечу в первом цилиндре на заведомо исправную. Если перебои усилились, то последовательно повторить процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Если в результате предпринятых действий перебои двигателя не устранены, то надо проводить полную диагностику системы зажигания и замер компрессии в цилиндрах. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см2), разница более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре уже свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

3. Для устранения подсоса воздуха надо проверить целостность шлангов и затяжку их хомутов, подтянуть все гайки крепления впускной трубы и выпускного коллектора или заменить их прокладки на новые.

Читайте также:  Низкие обороты двигателя на холостом ходу приора

Подсос воздуха в двигателе ЗМЗ-409 может происходить и через вакуумный усилитель тормозов. Для проверки надо снять шланг соединяющий вакуумный усилитель с двигателем, надежно его заглушить и затем запустить двигатель. Если перебои в работе двигателя прекратились, то значит требуется диагностика вакуумного усилителя тормозов.

Если перебои в работе двигателя продолжаются, то можно попробовать облить снаружи шланг жидкостью типа WD-40. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекращаются, то значит возможно где то в шланге есть разрыв и его лучше заменить.

Источник

Троит 409 двигатель шкив коленвала

Добрый вечер, не так давно стал владельцем уаз 3909 2011г. с двигателем змз 409 евро 3, так как опыта нет прошу совета. Суть проблемы подтраивает на холостом ходу обороты плавают от 700-850, двигатель подтряхивает. Глохнет не сразу, если я правильно понял это называется «калильное зажигание».

Что делал:
Менял свечи, провода, фильтр грубой очистки (много грязи), фильтр тонкой очистки (ржавчина).

Если отключить дпкв (датчик показывает 1100 ом), то калильного зажигания нет, двигатель сразу глохнет. Предполагаю, что дело в форсунках, из-за грязи льют и (или) не закрываются.

Кто что посоветует? Пробег сейчас в районе 50 тыс.км

Этих данных вполне достаточно чтобы понять почему автомобиль продан.
У нас такие «покупки» проходят профилактические ремонты с 2012 года.

Почему сейчас двигатель работает подозрительно?
В цепной передаче привода ГРМ установлены однорядные втулочные цепи с диаметром втулок ф6,35 мм и натяжными устройствами со звёздочками на подшипниках качения.
Если на головках болтов крепления крышки клапанов благородная патина, то двигатель не обслуживали с проверкой и корректировкой углового положения распредвалов каждые 30-40 тыс.км.
Полтора метра цепей вытянулись и угловое положение распредвалов вышли за пределы допуска для правильного управления комплексной микропроцессорной системой управления.
Впадины зубьев звёздочки установленной на коленчатом вале к пробегам 40-50 тыс.км разбиваются-расширяются втулками цепи в радиальном направлении и угловое положение распредвалов «гуляет» в пределах 2 градусов.
Скорее всего сейчас двигатель управляется на «аварийной» программе.
Симптомы следующие:
— провал педали газа при резком трогании с места,
— при запуске двигателя сильное дымление из глушителя которое после прогрева заметно уменьшается,
— при выключении двигателя вместо «раз-два» взбрыкивание со звуком «бррр»,
— расход топлива на 25-30% больше и на маршрутном компьютере на ХХ не вожделенные 1,3-1,4 л/час,
— свечи с чёрным налётом,
и т.д.

Это лечится заменой всех деталей цепной передачи привода ГРМ с устранением осевых перемещений коленчатого, промежуточного, распределительных валов до допуска 0,08-0,27 мм и установкой углового положения распредвалов по разработке УГК ЗМЗ,2001г.
https://chiptuner.ru/content/gaz_faze/

8 лет. Для двигателя это приличный возраст, потому что уменьшаются пружинные свойства компрессионных колец, стареют резинотехнические изделия и коррозия не щадит стальные-чугунные детали.
Для уточнения списка работ по восстановлению параметров двигателя до состояния нового укажите измерения компрессии в цилиндрах на полностью прогретом двигателе с открытой дроссельной заслонкой.
Если обнаружится что компрессия хотя бы в одном цилиндре ниже 10кгс/см2 или разница измерений между цилиндрами более 1,0 кгс/см2, то надо перетряхнуть весь двигатель с заменой компрессионных колец и полным ремонтом ГБЦ без снятия с автомобиля чтобы он ближайшую пятилетку не привлекал к себе внимания по пустякам.

Читайте также:  Причины плохого завода дизельных двигателей
Источник

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Двигатель ЗМЗ-409 (Хантер) троит и глохнет

Двигатель ЗМЗ-409 (Хантер) троит и глохнет

Сообщение Tolich » Сб янв 12, 2013 07:58

Помоги, кто чем может. Перелопатил форум, но ответов не нашел.
УАЗ Хантер. Двигатель 409, евро 3.
Проездил без проблем 3000 км и тут началось. С начало начал троить и не тянуть, диагностика показала неисправность датчика фазы распредвала, нашел поменял. Ничего не изменилось. Работает 2 мин нормально, потом начинает мигать «ЧЕК», и начинает троеть. «ЧЕК» загорается постоянно. Проехал так 200 км, заглушил, пообедал. Завёл, всё нормально. Отъездил до конца дня без проблем. Утром завожу, зима -22 по цельсию. Не заводиться и выталкивает тосол в расширительный бачок, решил не мучить, поставил подогрев. Подогрел, завёл, перелил тосол из бочка в радиатор, всё работает но температура на датчике выше 50 не поднимается. Заглушил. Через 10 мин заводить, не заводиться. Нажал на педаль газа, вроде завелась. Держит прогревочные обороты и не сбрасывает. Датчик температура не поднимается хотя двигатель уже прогретый, начинает сбрасывать и поднимает сново, и так постоянно. Проверяю датчик температуры на двигателе по сопротивлению, всё в норме, работает, при нагреве сопротивление уменьшается, при остывании повышается. Да, ещё, снинул клемы аккумы, при отсоединении датчика, погас «ЧЕК». Что делать, как быть.

5.1. На Форуме запрещены:
.
5.1.10. Создание тем, состоящих из прописных букв, с большим количеством восклицательных знаков, а также вида «Помогите!» или «Вопрос» и т.п.

Сообщение sergey40 » Вс янв 13, 2013 14:15

Re: Двигатель ЗМЗ-409 (Хантер) троит и глохнет

Сообщение Партизанский » Вс янв 13, 2013 14:24

Ставь бортовой компьютер, смотри расшифровку кода ошибки.

Далее по ситуации.

Сообщение ИНА » Вс янв 13, 2013 21:33

Источник

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

409.04 троит при прогреве

409.04 троит при прогреве

Сообщение kekc82 » Ср мар 11, 2020 14:10

Доброго времени суток!
Может, кто поможет хорошим советом, куда «копать». Двигатель ЗМЗ-409.04 троит на холодную. А теперь по порядку как все происходит.
Предупрежу, что стоит заводской газ, пробег 160 тыс., в основном на газу. Но все что касается запуска и нижеописанного происходит на бензине. Только если машина остыла ниже 10 градусов. Запускаешь двигатель, начинает работать на повышенных оборотах. Все нормально. При достижении температуры 25 градусов бортовой компьютер выдает сообщение «двигатель прогрет» и обороты падают. В это время движок начинает лихорадить и чек двигателя начинает мигать. Так продолжается около минуты, потом чек начинает гореть постоянно, лихорадит движок вроде меньше (видимо электроника отключает цилиндр). БК выдает всегда одну и ту же ошибку — «пропуски зажигания ц.2». Через минуту можно просто при помощи БК скинуть ошибку, двигатель начинает работать ровно и ехать куда надо. Так происходит если ничего не предпринимать.
Если в процессе прогрева «погазовать», или «потарахтев» пару минут не спеша поехать ошибок не будет.
Что было предпринято.
1. Проверены свечи, все нормально, поменяны местами. Эффект нулевой.
2. Проверены катушки зажигания, все нормально, поменяны местами. Эффект нулевой.
3. Проверено давление топлива, форсунки, все нормально, тоже поменяны местами. Эффект нулевой.
Далее дорога в сервис, (сразу уточню у нас их немного…). На горячем движке подключили диагностический комп, все нормально, замечаний нет. Поэтому договорились оставить на ночь, для проверки на холодную.
После проверки выдали мне распечатку, что единственная выявленная проблема это пониженная компрессия 4 (около 79-88 ед) и 2 (около 77 ед) цилиндра. Типа при прогреве и изменении состава смеси это и вылезает в пропуски зажигания 2 цилиндра. Предложили сначала проверить (заменить) гидрокомпенсаторы (негерметичность закрытия выпускных клапанов), если не поможет, то уже разбираться с клапанами.
Но прежде чем начинать разбирать двигатель, пообщавшись с мастерами из различных сервисов, закрались сомнения… (На горячем все хорошо, на холодном нет… Гулящая компрессия).
Кто сталкивался с таким и емеет, что подсказать?

Читайте также:  Какая должна быть рабочая температура двигателя лачетти
Источник

Троит 409 двигатель шкив коленвала

Добрый вечер, не так давно стал владельцем уаз 3909 2011г. с двигателем змз 409 евро 3, так как опыта нет прошу совета. Суть проблемы подтраивает на холостом ходу обороты плавают от 700-850, двигатель подтряхивает. Глохнет не сразу, если я правильно понял это называется «калильное зажигание».

Что делал:
Менял свечи, провода, фильтр грубой очистки (много грязи), фильтр тонкой очистки (ржавчина).

Если отключить дпкв (датчик показывает 1100 ом), то калильного зажигания нет, двигатель сразу глохнет. Предполагаю, что дело в форсунках, из-за грязи льют и (или) не закрываются.

Кто что посоветует? Пробег сейчас в районе 50 тыс.км

Этих данных вполне достаточно чтобы понять почему автомобиль продан.
У нас такие «покупки» проходят профилактические ремонты с 2012 года.

Почему сейчас двигатель работает подозрительно?
В цепной передаче привода ГРМ установлены однорядные втулочные цепи с диаметром втулок ф6,35 мм и натяжными устройствами со звёздочками на подшипниках качения.
Если на головках болтов крепления крышки клапанов благородная патина, то двигатель не обслуживали с проверкой и корректировкой углового положения распредвалов каждые 30-40 тыс.км.
Полтора метра цепей вытянулись и угловое положение распредвалов вышли за пределы допуска для правильного управления комплексной микропроцессорной системой управления.
Впадины зубьев звёздочки установленной на коленчатом вале к пробегам 40-50 тыс.км разбиваются-расширяются втулками цепи в радиальном направлении и угловое положение распредвалов «гуляет» в пределах 2 градусов.
Скорее всего сейчас двигатель управляется на «аварийной» программе.
Симптомы следующие:
— провал педали газа при резком трогании с места,
— при запуске двигателя сильное дымление из глушителя которое после прогрева заметно уменьшается,
— при выключении двигателя вместо «раз-два» взбрыкивание со звуком «бррр»,
— расход топлива на 25-30% больше и на маршрутном компьютере на ХХ не вожделенные 1,3-1,4 л/час,
— свечи с чёрным налётом,
и т.д.

Это лечится заменой всех деталей цепной передачи привода ГРМ с устранением осевых перемещений коленчатого, промежуточного, распределительных валов до допуска 0,08-0,27 мм и установкой углового положения распредвалов по разработке УГК ЗМЗ,2001г.
https://chiptuner.ru/content/gaz_faze/

8 лет. Для двигателя это приличный возраст, потому что уменьшаются пружинные свойства компрессионных колец, стареют резинотехнические изделия и коррозия не щадит стальные-чугунные детали.
Для уточнения списка работ по восстановлению параметров двигателя до состояния нового укажите измерения компрессии в цилиндрах на полностью прогретом двигателе с открытой дроссельной заслонкой.
Если обнаружится что компрессия хотя бы в одном цилиндре ниже 10кгс/см2 или разница измерений между цилиндрами более 1,0 кгс/см2, то надо перетряхнуть весь двигатель с заменой компрессионных колец и полным ремонтом ГБЦ без снятия с автомобиля чтобы он ближайшую пятилетку не привлекал к себе внимания по пустякам.

Источник

Оцените статью