Стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе форд фокус 2

Стучат гидрокомпенсаторы. Что делать? Ford Focus

У меня на форде стучат гидрокомпенсаторы что делать сказали каждый создает своё давление если поставить не тот загнет клапана

у меня тоже стучат когда заводиш на горячую.сказали двигло промыть надо.

Если смена бензина не помогает , тогда по теории детонация может взникнуть либо при повышенном нагере на поршневой группе, либо при неправельном впрыске.
Отсюда выводы; нагар чистим, поверяем метку зажигания (хотя бы стробоскопом), проверяем качество смеси и те датчики которые на это влияют (температуры, расход воздуха, кислорода.давления, и т.д. , даже пропускная способность ВОДУШНОГО ФИЛЬТРА может сказаться на составе смеси, меряем давление топлива в раме, проверяем на стенде форсунки(расход)

to Димон7: Вероятнее всего. Замените, должно помочь. И проверьте давление.

to Димон7: Ну это слукавили конечно. Вполне себе сносные двигатели. Смотря какая поломка и какая эксплуатация.

а вот уменя на горячую стучат пару секунд когда завелся двигатель.а потом все в норме.из-за чего?масло поменял -непомогло.

to Rain:

to диман: Поменяйте РКМН (Редукционный Клапан Масляного Насоса), проблема может быть в нем, если конечно это именно гидрокомпенсаторы стучат.

to Димон7: привет ,рекомендую сменить масло , есть масло которое предназначено для гидриков,

это обычное масло 5w30. его рекомендует форд для своих движков. перед заменой промойте несколько раз, и все буде в норме.

Залил недавно 5W40 такое ощущениу при пуске холдного двигателя появляются незначительные шумы гидрокоменсаторов и двигатель работает жесче, прогреется тишина. Расход топлива на холостых с 0,81 до 0,91 лит. чаще подскакивать стал. Можем просто кажется ?

to gskseverozapad: Привет,смените масло, ПОЙМИТЕ одну вещь,масло 5w30 имеет хорошую текучесть (ОНО жиже) ,а для гидриков ,это как раз. Вот пока 5w40 разогреется и будут стучать гидрики,а потом проходит,и еще чем чистый движок внутри,тем ему лучше.

to Димон7:ну че отремонтировал? Напиши как

а где этот клапан находится на самом насосе или на фильтре? опиши пож-та последовательность снятия масляного насоса

to Rain:

ХАДО. 1 тюбик в маслозаливную горловину и забудете о стуке гидрокомпенсаторов. Года на 2.

to диман: Масляный насос снимают для замены при снижении его подачи, вызывающей постоянное падение давления масла в системе смазки двигателя, а также при утечке масла через уплотнение привалочных поверхностей корпуса насоса и блока цилиндров. В запасные части поставляют только насос в сборе, поэтому в данном подразделе описаны только снятие и установка насоса.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия ремня привода газораспределительного механизма и масляного картера двигателя, а также торцовая головка «на 10».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Слейте масло из масляного картера двигателя.
3. Снимите ремень привода газораспределительного механизма.
Предупреждение
После снятия ремня привода газораспределительного механизма запрещается проворачивать распределительный и коленчатый валы, так как при этом поршнями могут быть повреждены клапаны.
4. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала.
5. Выверните четыре болта крепления компрессора кондиционера и отведите компрессор в сторону от двигателя, не отсоединяя от него трубопроводы.
6. Снимите масляный картер двигателя.
7. Выверните болт а крепления маслоприемника 2 к масляному насосу и снимите маслоприемник и установленную под его фланцем прокладку.
Предупреждение
Прокладку фланца маслоприемника при каждом его снятии замените новой, так как из-за негерметичности соединения может резко снизиться подача масляного насоса.
Полезный совет
При каждом снятии маслоприемника обязательно промывайте его сетку от лаковых отложений из масла бензином или керосином.
8. Выверните семь болтов крепления масляного насоса 1 к блоку цилиндров и, поддев насос двумя отвертками, снимите его с установочных втулок в блоке цилиндров.
9. Снимите установленную под фланцем корпуса масляного насоса уплотнительную прокладку.

Предупреждение
Прокладку корпуса масляного насоса при каждом снятии насоса заменяйте новой.

Полезный совет
При каждом снятии насоса заменяйте передний сальник коленчатого вала.
10. Установите насос в порядке, обратном снятию, и затяните болты его крепления равномерно крест-накрест моментом 9 Н·м (0,9 кгс·м).
11. Установите все ранее снятые детали и залейте масло в двигатель.

Читайте также:  Как на днепр установить двигатель заза

спасибо.а можно ли редукционный клапан как то заставить работать, не разбирая насос? а то уже этот треск при пуске двигателя раздражает

Источник

Стук холодного двигателя Форд Фокус 2 и 3

Стук холодного двигателя Форд Фокус

Многие владельцы автомобилей Форд Фокус второго и третьего поколения с мотором 1,6 слышат неприятный стук двигателя при холодном пуске. Если вы купили новый автомобиль и начали замечать стук, или же наоборот, покупка автомобиля была на вторичном рынке не стоит паниковать и тут же избавляться от автомобиля теряя свои деньги. С этой проблемой нужно разобраться ведь есть способы ее решения.
Есть множество слухов о различных проблемах двигателя от регулировке клапанов до стучащих юбок поршней о стенки цилиндра. Что конкретно стучит при заведенном моторе сказать с точной уверенностью сложно. Но то что у мотора 1.6 есть с этим проблемы можно сказать точно.

У некоторых владельцев металлический стук появляется только у холодного двигателя, а кто-то говорит о постоянном стуке и при этом нет жора масла и потери компрессии. Чаще всего с прогревом двигателя стук стихает либо исчезает полностью, так как зазоры при прогреве уменьшаются и приближаются к заводским. Давайте попробуем рассмотреть частые проблемы стука двигателя.

Тепловые зазоры Форд Фокус 2 и 3 1.6

Одной из проблем стука двигателя могут являться тепловые зазоры так называемых стаканчиком. На большинстве современных автомобилях используют механическую регулировку клапаном. Если раньше за зазор между распредвалом и клапаном отвечал гидкокомпенсатор, то сейчас устанавливают толкатель клапана определенного размера. К плюсам механического толкателя можно отнести дешевизну производства, увеличенный ресурс и исключение зависания на высоких оборотах двигателя.
Заводской зазор между толкателем и распредвалом должен быть 0,20 на впуске и 0,35 на выпуске. Измеряются зазоры при холодном двигателе и температурой воздуха не ниже 15 градусов.

Как правило, такой стук остается и на прогретом двигателе и он очень похож на знакомый всем стук гидрокомпенсаторов. Решается такая проблема регулировкой этих зазоров и заменой просевшего стаканчика, его примерная стоимость 500 рублей. Примерная цена работ будет стоить две-три тысячи рублей. Также вам понадобится прокладка клапанной крышки, ее цена будет в районе 700 рублей.

Стук в двигателе Форд Фокус 2 и 3 1.6

Вторая проблема стука двигателя более серьезная и решается только полным ремонтом двигателя. Речь идет о выработке поршневого пальца или выработки поршня и увеличения разора пальца в поршне. К сожалению это очень частая причина стука двигателя Форд Фокус с мотором 1.6.

Если вы столкнулись с аналогичной проблемой, но стук не прогрессирует и пропадает по мере прогрева двигателя, не стоит паниковать, такой мотор может пройти ещё более 100 тысяч пробега.

Источник

Ford Focus Клуб

Клуб владельцев легенды!

Борьба со стуком

Борьба со стуком

Сообщение ZAQ » 05 окт 2010, 11:59

ФФ-2 1,6 АТ Ghia SE 2006 Silver

«Тот, кто задает вопрос, рискует пять минут выглядеть глупцом, а кто вопросов не задает, останется глупцом на всю жизнь»

Re: Борьба со стуком

Сообщение Ворчун » 05 окт 2010, 13:14

Re: Борьба со стуком

Сообщение 405-й » 05 окт 2010, 13:16

Или выяснить причину стука, или можно уши ватой заткнуть.

Re: Борьба со стуком

Сообщение Ворчун » 05 окт 2010, 14:02

Или выяснить причину стука, или можно уши ватой заткнуть.

Сообщение ZAQ » 05 окт 2010, 14:17

ФФ-2 1,6 АТ Ghia SE 2006 Silver

«Тот, кто задает вопрос, рискует пять минут выглядеть глупцом, а кто вопросов не задает, останется глупцом на всю жизнь»

Сообщение motorist » 05 окт 2010, 14:29

5W40, но, по большому счету и это поможет мало. Смирись. Стучат не распредвалы (ну если только проверить осевое хождение), что вряд ли. Это не 2108 😀 Стучат толкатели. Сотый раз повторяюсь .

Сообщение ZAQ » 05 окт 2010, 14:34

ФФ-2 1,6 АТ Ghia SE 2006 Silver

«Тот, кто задает вопрос, рискует пять минут выглядеть глупцом, а кто вопросов не задает, останется глупцом на всю жизнь»

Читайте также:  Какие нужны документы в гаи после замены двигателя

Сообщение samarec » 05 окт 2010, 14:38

Сообщение ZAQ » 05 окт 2010, 14:53

ФФ-2 1,6 АТ Ghia SE 2006 Silver

«Тот, кто задает вопрос, рискует пять минут выглядеть глупцом, а кто вопросов не задает, останется глупцом на всю жизнь»

Сообщение motorist » 05 окт 2010, 15:09

Есть такое понятие. Называется — селективная сборка, когда детали подбираются одна к другой индивидуально. Что представляет из себя толкатель двигателя Форд -Фокус? Это переходник, между торцем клапана и кулачком распредвала. Представляет из себя стаканчик, который совершает возвратно-поступательное движение в специальном гнезде головки по мере нажатия на него кулачка распредвала и при котором происходит сжатие пружины клапана, обеспечивающее его открытие. Толкатель изготовляется из легированной стали, толщина днища толкателя отличается разной толщиной, посредством подбора толкателей регулируются тепловые зазоры клапанов.
Несмотря на то, что толкатель подвергается на заводе тщательной шлифовке, идеального размера в условиях массового производства не достичь. Еще сложнее достичь идеальных параметров гнезда, ведь отверстие всегда сложнее изготовить. Тут появляется и овальность и конусность, потом, алюминий плохо шлифуется, все равно остаются микронеровности, которые стираются в процессе работы.
Вот теперь представим, что попадается толкатель с максимальным минусовым допуском по диаметру, который, волею судьбы попал в гнездо с максимальным плюсовым допуском. Образуется лишний зазор. При нажатии кулачка на толкатель, последний сдвигается в бок, появляется щелчок. при дальнейшем ходе, кулачек соскальзывает с толкателя, пружина возвращает толкатель вверх, толкатель уже бьет по противоположной стороне гнезда. Вновь щелчок. Если лишний зазор наблюдается не в одном гнезде головки, все это создает тарахтение, похожее на дизель.
Все это усугубляется перегревом мотора, когда коробятся детали головки, гнезда могут приобрести уму непостижимую конфигурацию.
Как устранить? Да никак! Замена головки, вот радикальный способ.
Еще один. Достать по блату контейнер толкателей, микрометр и нутромер и подобрать индивидуально толкатели под свои гнезда

Сообщение ZAQ » 05 окт 2010, 15:25

ФФ-2 1,6 АТ Ghia SE 2006 Silver

«Тот, кто задает вопрос, рискует пять минут выглядеть глупцом, а кто вопросов не задает, останется глупцом на всю жизнь»

Сообщение samarec » 05 окт 2010, 15:28

Сообщение motorist » 05 окт 2010, 15:37

Тут другой вопрос. Наши бараны придумали такую конструкцию гидрокомпенсатора, которая не прокачивается при установке! Так например в восьмиклапанных опелевских моторах 80-90х годов конструкция гидрика весьма схожая, но при этом, в торце верхней сферы имеется клапан для прокачки. Полностью опускаешь гидрик в масло, нажимаешь в торец кусочком подходящей проволоки. Делаешь несколько нажатий на на плунжер толкателя, пока не прекратится выход воздушных пузырьков, все гидрик прокачан! Ставишь на место гидрокомпенсатор, рокера, распредвал. Никакого стука, двигатель шепчет.
Наш гидрокомпенсатор никакого клапана не имеет, плунжер под действием внутренней пружины вылезает на весь рабочий зазор, относительно гильзы, при этом, всосав порцию воздуха. Воздух еще, худо-бедно стравливается через зазор, под действием усилия пружины клапана. Но если гидрик ставиться на двигатель уже не сухой, а заполненный маслом, например при снятии — установке головки 😯 Это кошмар для моториста. Самое безобидное, что может произойти, просто клапана будут недокрыты и двигатель не заведется. В худшем — гнет клапана.
Как везде у нас в России, существует варварский, но увы, единственный способ, стравить гидрики в тисках, постепенно поджимая тиски по мере вытекания масла по зазорам. Причем и тут нужно не переборщить, стравить не до конца, а так, чтобы при установке распредвала на место, клапана закрывались как положено. После заводки мотора, со снятой кл. крышкой, поочередно ликвидируются воздушные пробки под гидриками (иначе масло не идет!), посредством откручивания гидриков в головке градусов на 20-30 и после исчезновения стука с дотягиванием их до нормального момента.
Как вам, плохо не стало!

Сообщение motorist » 05 окт 2010, 15:40

Да . И Димины опасения напрасны. Через лимон километров, может каюк и придет. Но как этот звук достает. 😯 😯

Сообщение samarec » 05 окт 2010, 15:42

Тут другой вопрос. Наши бараны придумали такую конструкцию гидрокомпенсатора, которая не прокачивается при установке! Так например в восьмиклапанных опелевских моторах 80-90х годов конструкция гидрика весьма схожая, но при этом, в торце верхней сферы имеется клапан для прокачки. Полностью опускаешь гидрик в масло, нажимаешь в торец кусочком подходящей проволоки. Делаешь несколько нажатий на на плунжер толкателя, пока не прекратится выход воздушных пузырьков, все гидрик прокачан! Ставишь на место гидрокомпенсатор, рокера, распредвал. Никакого стука, двигатель шепчет.
Наш гидрокомпенсатор никакого клапана не имеет, плунжер под действием внутренней пружины вылезает на весь рабочий зазор, относительно гильзы, при этом, всосав порцию воздуха. Воздух еще, худо-бедно стравливается через зазор, под действием усилия пружины клапана. Но если гидрик ставиться на двигатель уже не сухой, а заполненный маслом, например при снятии — установке головки 😯 Это кошмар для моториста. Самое безобидное, что может произойти, просто клапана будут недокрыты и двигатель не заведется. В худшем — гнет клапана.
Как везде у нас в России, существует варварский, но увы, единственный способ, стравить гидрики в тисках, постепенно поджимая тиски по мере вытекания масла по зазорам. Причем и тут нужно не переборщить, стравить не до конца, а так, чтобы при установке распредвала на место, клапана закрывались как положено. После заводки мотора, со снятой кл. крышкой, поочередно ликвидируются воздушные пробки под гидриками (иначе масло не идет!), посредством откручивания гидриков в головке градусов на 20-30 и после исчезновения стука с дотягиванием их до нормального момента.
Как вам, плохо не стало!

Читайте также:  Какой двигатель надежней на 221

Сообщение motorist » 05 окт 2010, 16:11

Тут другой вопрос. Наши бараны придумали такую конструкцию гидрокомпенсатора, которая не прокачивается при установке! Так например в восьмиклапанных опелевских моторах 80-90х годов конструкция гидрика весьма схожая, но при этом, в торце верхней сферы имеется клапан для прокачки. Полностью опускаешь гидрик в масло, нажимаешь в торец кусочком подходящей проволоки. Делаешь несколько нажатий на на плунжер толкателя, пока не прекратится выход воздушных пузырьков, все гидрик прокачан! Ставишь на место гидрокомпенсатор, рокера, распредвал. Никакого стука, двигатель шепчет.
Наш гидрокомпенсатор никакого клапана не имеет, плунжер под действием внутренней пружины вылезает на весь рабочий зазор, относительно гильзы, при этом, всосав порцию воздуха. Воздух еще, худо-бедно стравливается через зазор, под действием усилия пружины клапана. Но если гидрик ставиться на двигатель уже не сухой, а заполненный маслом, например при снятии — установке головки 😯 Это кошмар для моториста. Самое безобидное, что может произойти, просто клапана будут недокрыты и двигатель не заведется. В худшем — гнет клапана.
Как везде у нас в России, существует варварский, но увы, единственный способ, стравить гидрики в тисках, постепенно поджимая тиски по мере вытекания масла по зазорам. Причем и тут нужно не переборщить, стравить не до конца, а так, чтобы при установке распредвала на место, клапана закрывались как положено. После заводки мотора, со снятой кл. крышкой, поочередно ликвидируются воздушные пробки под гидриками (иначе масло не идет!), посредством откручивания гидриков в головке градусов на 20-30 и после исчезновения стука с дотягиванием их до нормального момента.
Как вам, плохо не стало!

Врать не буду, но по моему, сейчас ставятся на нивовские двигатели 1700 кл. пружины с большим усилием сжатия, так-как усилие прокачки гидрокомпенсаторов было выше чем усилие сжатия пружин, что приводило к тому, что при высоком давлении в системе смазки мотора при холостом ходе двигателя препятствовало полному закрытию клапанов. В вашем случае, можно выточить дополнительные шайбы под клапанные пружины, толщиной 1-1.5 мм, тем самым увеличив предварительное сжатие. Возможно, что сжатия пружин достаточно, но на каком то цилиндре попалась слабая пружина.( и такое бывает). Выявить ее можно, если сделать нехитрую приспособу. Это болт с гайкой, длиннее двух совмещенных пружин примерно на 15 мм и тремя шайбами с внутренним диаметром по болту и наружным, по диаметру пружин. Надеваем на болт шайбу, потом пружину. Снова шайбу, вторую пружину, снова шайбу. Закручиваем гайку заподлицо с торцем болта. Замеряем штангелем, на сколько сжалась каждая пружина. Та, которая сжалась больше, будет меньшего усилия сжатия. Ее выбраковываем. В идеале, они должны сжаться до одинаковой длины.
К сожалению, без разборки двигателя тут не обойтись

Источник

Adblock
detector