Шум от стартера при работе двигателя

Типы шумов при запуске холодной машины и их причины

Тип шума при запуске автомобиля на холодную может быть важной информацией для диагностики неисправности. Особенно посторонние шумы из двигателя, что является главным предупреждения возможных проблем.

Конечно знать как звучит автомобиль в нормальных условиях — очень важно для того чтобы классифицировать различные не стандартные шумы и аномалии в работе автомобиля.

Шумы при запуске холодной машины, что может провоцировать их

Ниже подробно рассматриваются основные наиболее распространенные типы аномальных шумов при пуске машины на холодную, а также их возможные причины:

  • Звук сложного запуска двигателя. При трогании на холодную, отмечается низкая интенсивность света фар, а таке воспринимается ощущение звука, будто бы автомобиль запускается без силы. Это симптом, возникший из-за проблем в аккумуляторе (с низким уровнем заряда или в плохом состоянии) или на клеммах (что, возможно, плохо проводят контакт).
  • «Катание на коньках» стартера (“грррррррр…”). Если при трогании с места автомобиль начинает издавать шум трения между шестернями, возможно, проблема со стартером.
  • Шум в двигателе (“чоф, чоф…”). Если слышен шум при запуске холодного двигателя, который похож на “чоф, чоф…” и ощущается сильный запах топлива в салоне автомобиля, возможно, что форсунки уже не герметичны, либо находятся в плохом состоянии. Шум, который производят форсунки является очень характерным и это происходит из-за эффекта выброса паров топлива во внешнюю сторону крышки клапанов.
  • Шум трения металла. Может случиться, что при пуске двигателя на холодную, был слышен шум трения между металлическими частями из района двигателя. Эта ситуация может быть симптомом, вызванным неисправностью водяного насоса. Этот металлический шум может возникнуть при контакте турбины водяного насос с самим корпусом насоса.
  • Металлический шум (звон) из зоны выхлопа. Иногда, может случиться, что какой-то протектор утечки или хомут ослаблен или раскололся. “Звон”, производится по металлической части которая открепилась или присутствуют трещины.
  • Скрип из салона автомобиля. Если возникает шум при запуске автомобиля в холодную и он похож на скрип, идущий от внутренней части салона автомобиля, возможно, что вентилятор отопления находится в плохом состоянии (наверное, нарушена ось равновесия или отсутствует смазка).
  • Звук вибрации металлических листов при запуске. Шум от вибрации металлических листов при трогании, как правило, связан с плохим состоянием трубо протекторов. Эти протекторы могут треснуть или сломаться из-за внешних факторов, таких как температура, механическое воздействие, и др.
  • Скрип в районе двигателя. Скрип в районе двигателя при трогании может возникать из-за ролика или натяжителя ремня ГРМ в плохом состоянии. Это происходит потому, что ролики или натяжители могут разболтаться
  • Прерывистость или стук в районе подкапотного пространства. Этот шум при запуске автомобиля на холодную происходит, как правило, по причине цепи ГРМ в плохом состоянии (растянута или неисправна). В этом случае, цепь врезается в коньки и производит эти стуки, особенно, если двигатель не горячий.
  • Вибрация пластика в районе двигателя (“трррррр…”). Вибрация, изменения температуры или старения материала, моет быть вызвана тем, что крышка которая закрывает двигатель растрескалась или ее опоры были повреждены, и, соответственно, слышна вибрации пластмассы.
  • Металлический шум точно во время запуска, в сопровождении вибрации по кузову и рулю. Можно рассматривать этот симптом, если поршни двигателя находятся в плохом состоянии. Эти симптомы могут привести к неисправности более серьезной.
  • Шум, будто бы перезвон метала при старте (“кло, кло,…”). При трогании, может возникнуть шум, звона металла, причиненный аварией руля. Это может быть вызвано дисбаллансировкой руля, вызывая вибрации, которые определяют этот шум. Он очень характерный.
  • Громкий свист в моторном отсеке. Другой возможный шум при запуске автомобиля в Мороз — это свист из подкапотного пространства, который, возможно, вызван деффектом в выпускном коллекторе. Трещины на этой детали, или прокладка в плохом состоянии, и то и другое может создать такой сильный свист.
  • Болтание двигателя или негармоничные шумы. Существует вероятность, что в двигателе возникают такого рода звуки, когда из строя выходят внутренние детали. Как правило, эту неисправность трудно определить, поскольку, чтобы диагностировать точно, нужно разбирать двигатель.
Читайте также:  Чем утеплить двигатель ниссан

Рекомендации

Существует множество возможных аномальных шумов во время запуска холодного двигателя. Когда они обнаружены, важно проверить автомобиль как можно скорее, так как, за этими шумами, может быть скрыта серьезная неисправность, или это может быть предвестником будущей серьезной проблема.

Для устранения любого типа шума при запуске автомобиля на холодную, очень рекомендуется обратиться в мастерскую. Ответьте на 2 важных вопроса: “какой шум?” и “откуда происходит?”. Эта информация поможет техническим специалистам при проведении диагностики неисправности.

Некоторые из указанных шумов, вызваны износом или поломкой деталей, пластмассовых или металлических. Во многих случаях нет возможности заменить деталь (из-за их высокой стоимости, отсутствие товара и т. д.) и, для устранения неисправности, в таких случаях, рекомендуется использовать двухкомпонентный клей.

Источник

Возможные неисправности стартера

В статье « Как завести Ниву » я рассказал, как по транспарантам на панели приборов и внешним осмотром можно определить участок повреждения автомобиля в дорожных условиях.

В этой статье я расскажу о возможных неисправностях стартера и цепях его включения и что можно сделать в дорожных условиях.

Проблемы со стартером можно определить по звуку или отсутствию такового в момент запуска двигателя.

Посмотрите на простенькую схему включения стартера. По которой, видно, что для того чтобы начал вращаться ротор стартера, необходимо чтобы сработало два реле. Реле включения стартера, находящееся под панелью приборов и втягивающее реле на самом стартере. При нормальной работе стартера они оба издают щелчки, но, как правило, мы их не слышим, так как они происходят одновременно с началом вращения ротора и глушатся шумом от заводящегося двигателя.

Возможны следующие варианты.

При повороте ключа в замке зажигания не слышно ни звука вращающегося стартера, ни щелчков реле.

Это может говорить о неисправности реле включения стартера, повреждении в замке зажигания или в разъемных соединениях. Добираться до пускового реле сложно, поэтому нужно найти, под капотом, идущий от стартера красный провод с разъемным соединением, обозначенный на схеме желтым прямоугольником со стрелочкой, и разъединить это соединение. Провод, идущий от стартера нарастить запасным проводом достающим другим концом до плюсовой клеммы аккумулятора. Поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Поставить автомобиль на стояночный тормоз. Включить зажигание. Если двигатель холодный, то закрыть полностью воздушную заслонку карбюратора, а если теплый, то регулятор управления воздушной заслонкой натянуть наполовину. Коснувшись свободным концом наращенного провода, плюсовой клеммы аккумулятора попытаться запустить двигатель. Если предположение было верным, а все остальное исправно, двигатель должен завестись или мы услышим шум вращающегося вала двигателя. Заведя двигатель можно доехать до сервисного центра.

При включении стартера слышен щелчок реле или серия щелчков, стартер остается неподвижным.

Это может говорить о повреждении:

разряженности или повреждении аккумуляторной батареи;

плохих (окисленных) контактах на клеммах аккумуляторной батареи;

электрического соединения минусового провода аккумулятора с кузовом автомобиля; электрического соединения кузова автомобиля с блоком двигателя;

Проверить эти предположения можно с помощью пробника (автомобильной лампочки мощностью не менее 27 Вт). Для этого гибкий провод пробника подключить к клемме «+» аккумулятора, а щупом пробника, коснуться сначала к клемме «минус». Яркий свет лампочки пробника говорит об исправности аккумулятора и исправности проверяемого контакта. Горение лампы вполнакала или отсутствие накала, говорит о повреждении аккумулятора или плохом (окисленном) контакте. Последовательно касаясь к клемме на минусовом выводе аккумулятора, затем к любому неокрашенному болтовому соединению на кузове автомобиля и двигателя, проверить надежность электрических соединений. Если будет обнаружено плохое соединение, то его нужно разобрать, зачистить, собрать снова и проверить пробником.

Если разряжен аккумулятор, то можно попробовать завести от аккумулятора другого автомобиля с помощью специальных медных проводов сечением не менее 16 кв. мм.

При повреждении стартера, завести двигатель можно с буксира.

Для того чтобы завести с буксира, необходимо включить вторую или третью передачу, включить зажигание, выжать сцепление. Когда автомобиль разгонится до скорости 5-10 км/час плавно отпустить сцепление и нажать на педаль акселератора. Как только автомобиль заведется, выжать сцепление и подсосом установить устойчивые обороты двигателя.

Механические повреждения стартера

Это когда ротор стартера вращается, а маховик двигателя остается неподвижным. Происходит такое из-за повреждений в обгонной муфте, рычаге и шестерни привода, износа зубьев на венце маховика или банального ослабления крепления стартера к двигателю автомобиля. Исправить в полевых условиях возможно только последнее, подтянув доступный болт крепления стартера. Другие повреждения требуют квалифицированного ремонта.

Читайте также:  Оборудование для холодного запуска двигателя

Еще одно распространенное повреждение стартера – это износ втулки передней крышки стартера. В результате такого износа, ротор стартера начинает цепляться за статор. Такое повреждение слышно на ранних стадиях в затрудненных пусках двигателя, остановках стартера во время запуска. При появлении таких признаков, необходимо заменить втулку и не ждать пока стартер совсем перестанет крутить.

Если у кого-то были другие случаи или что-то не понятно напишите в комментариях. В следующей статье рассмотрим возможные неисправности системы бесконтактной системы зажигания Нивы.

Удачи!

Дочитали до конца? Вероятно, вам понравилась статья.

Пожалуйста, поставьте «Палец вверх!» и подпишитесь на мой канал.

Источник

Неисправности стартера автомобиля и их устранения

Стартер на Волге — штука весьма надежная, и какие-то неприятности с ним случаются не часто. Как правило, в процессе эксплуатации он вообще не требует к себе никакого внимания, но мы с вами знаем, что сломать можно все, что угодно, даже если это, как в известном случае, чистая гидравлика.

Что такое стартер и как он работает

Коротко коснемся основ.

Итак, в основе стартера — электродвигатель постоянного тока. На переднем конце его вала находится скользящая муфта и шестерня, которая в момент пуска входит в зацепление с зубьями маховика двигателя. Перемещение муфты обеспечивает втягивающее реле, расположенное на корпусе стартера. Шток реле в момент запуска перемещается и тянет за собой вилку, которая и выталкивает муфту с шестерней в положение зацепления с маховиком.

Катушка тягового реле имеет две обмотки.

  • Втягивающая. Подключается при переводе ключа в положение «старт». Она обеспечивает перемещение штока реле. После срабатывания первой обмотки шток перемещается и сдвигает контактный «пятак», замыкая им контакты, включающие двигатель стартера и вторую, удерживающую обмотку.
  • Удерживающая. Нужна для того, чтобы удерживать шток втянутым до тех пор, пока ключ находится в положении «старт».

Соответственно, все неисправности сводятся либо к проблемам со втягивающим, либо с самим электромотором, либо с муфтой.

Как правило, стартер отказывается заводить машину в самый неподходящий момент и совершенно неожиданно. То есть, вчера все было хорошо, а сегодня поворачиваем ключ в положение «старт», а он не крутит… или крутит но как-то не так, как должен, или издает посторонние звуки. В любом случае, ждать чуда не нужно, само не пройдет. Попробуем найти и устранить неисправность.

Стартер крутит вяло

Как правило, виновато пониженное напряжение в бортовой сети. Поэтому начните с проверки система пуска зажигания .

Если с аккумулятором все в норме, и напряжение на нем 12 В и более, проверьте состояние клемм. Чаще всего причиной бывает плохой контакт. Хорошо очистите клеммы от окислов, смажьте их консистентной смазкой (литол, солидол и прочее) и хорошо закрепите. Слишком сильно тянуть клеммы не стоит, так как этим вы деформируете выводы аккумулятора, сделанные из свинца, и сами клеммы проводов, которые сейчас делают вообще непонятно, из чего.

Проверьте, есть ли масса на кузове и на двигателе. Для этого просто выберите на мультиметре режим измерения сопротивления и промерьте оное между минусовой клеммой аккумулятора и мотором, а потом между клеммой и каким-нибудь некрашеным болтом на кузове. Сопротивление должно быть близким к нулевому. Если это не так, осмотрите крепление минусового провода к двигателю и проверьте целостность «косички», соединяющей двигатель и кузов. Она крепится к колоколу сцепления.

Стартер не крутит совсем

Проблема может быть:

  • в проводке;
  • во втягивающем;
  • непосредственно в двигателе стартера.

Начнем поиск проблемы с простого.

Осмотрим подключение

  • Проверьте противоугонные системы. Возможно это они шутят над вами.
  • Возможно у вас банально разряжен аккумулятор.
  • Если для цепи стартера есть предохранитель, проверьте его целостность.
  • Проверим, появляется ли напряжение +12 В на управляющем контакте стартера (это тонкий винт на втягивающем реле). Если напряжения нет, значит проверим дополнительное реле стартера и замок зажигания.
  • Попросите помощника поворачивать ключ в положение «старт» и послушайте. издает ли при этом стартер какие-то звуки. Возможно, у вас подклинивает шток втягивающего реле. Оно срабатывает, об этом свидетельствует щелчок, но его перемещение ограничено.

Проверим втягивающее

Если напряжение на управляющий контакт втягивающего реле приходит, масса не нарушена, но стартер отказывается с вами сотрудничать и не крутит, делаем следующее.

  • Обязательно снимаем машину с передачи и ставим на ручник;
  • Переводим ключ в положение «зажигание»;
  • Берем гаечный ключ на 17 и перемыкаем им силовые выводы втягивающего.

Если стартер при этом бодро закрутился, значит наша проблема в самом втягивающем реле. Проще всего будет просто заменить его на новое, но можно попробовать починить.

Читайте также:  Формула работы двигателя автомобиля

Снимаем стартер и вывинчиваем 3 винта (2 винта для ЗМЗ 406), крепления втягивающего. Откручиваем винты, крепящие контактную группу, и изучаем состояние контактного «пятака» и контактных площадок болтов. Скорее всего, на них мы обнаружим сильное подгорание. Зачищаем контакты и делаем их поверхность абсолютно гладкой и плоской. Аналогичную операцию проводим с пятаком. Сильно подъеденный пятак, можно просто перевернуть, если этого еще не делали до вас.

Также тестером проверим, нет ли замыкания обмоток реле на корпус и нет ли в них обрывов. Если все в норме, собираем все в обратном порядке и пробуем завестись.

Разборка стартера

Если проблема не во втягивающем, проверим двигатель самого стартера.

Снимаем его с машины и разбираем. Здесь ничего особенно сложного нет.

  • Отвинтите и снимите втягивающее.
  • Снимите шток втягивающего.
  • Снимите заднюю крышку стартера, вывернув два винта ее крепления и сняв стопорное полукольцо в центре.
  • Сдвиньте со шпилек статор двигателя вместе с корпусом.

Теперь нужно внимательно осмотреть состояние контактных площадок коллектора. Если они сильно изношены, их можно попробовать прошлифовать до ровной поверхности.

Смотрим износ щеток. Меняем их при необходимости.

Мультиметром проверяем, нет ли замыкания обмоток на корпус, и отсутствие внутренних замыканий и обрывов в обмотках. Если таковые имеются, несем стартер в ремонт или меняем его на новый. Самостоятельно вы здесь ничего не сделаете.

Стартер издает посторонние звуки

Треск или скрежет в момент пуска двигателя

Этот звук возникает при неполном зацеплении шестерни стартера с зубьями венца маховика. Причин может быть несколько, и большинство из них устраняются легко.

  • Ослабло крепление стартера к колоколу сцепления. Такое бывает. Просто попробуйте пошатать стартер рукой, если он не сидит плотно, затяните гайки его крепления с требуемым моментом и попробуйте запустить мотор. Скорее всего, пугающие звуки исчезнут.
  • Недостаточное перемещение скользящей муфты стартера. Шестерня просто не встает на свое место. Обычно виноват заросший грязью вал. Для восстановления работоспособности, снимите стартер с автомобиля. Далее очистите вал и смажьте его хорошей консистентной смазкой. Проверьте перемещение шестерни, заеданий быть не должно.
  • Может быть виновата вилка, перемещающая скользящую муфту. Бывает, что она ломается или деформируется, хотя и редко. В обоих случаях, вилку нужно заменить.
  • Подъеден венец маховика. Данную проблему вы легко увидите, сняв стартер и просто заглянув в отверстие колокола сцепления. Решений у проблемы несколько: замена маховика, замена венца (старый сбивают, а новый нагревают и горячим напрессовывают на маховик), можно попробовать перевернуть старый венец (нагреваем венец и спрессовываем его с маховика, нагреваем повторно и напрессовываем обратной стороной).

Ослабло крепление втягивающего к корпусу стартера. Как результат — неполное перемещение шестерни. Подтяните крепеж.

Металлический звон из колокола сцепления при работе двигателя и иногда появляющийся скрежет при запуске

Скорее всего, сняв стартер вы обнаружите. что у него отколот «клюв». Это бывает по разным причинам. Может стартер был плохо притянут к колоколу или притянут с перекосом, может дефект отливки, а может имело место чрезмерное перемещение шестерни. Приваривать «клюв» аргоном на место имеет смысл только в случае дармового доступа к сварочному аппарату, во всех других ситуациях, лучше его заменить. Но так как найти «клюв» отдельно вы вряд ли сможете, менять придется, скорее всего, стартер в сборе.

Визг. При этом двигатель иногда чуть проворачивается, но недостаточно для запуска

Как правило, такое поведение говорит о том, что вам нужно поближе познакомиться с бендиксом.

Для тех, кто не вполне понимает, что это такое, поясним.

Бендикс — это не что иное как обгонная муфта. Ее смысл в том, что при вращении стартера она жестко связывает приводную шестерню с валом электродвигателя, а в момент, когда двигатель запустился, и его обороты выросли, он начинает проскальзывать, не давая ДВС вращать электродвигатель стартера. Аналогичная штука присутствует в заднем колесе велосипеда, это она издает характерный стрекочущий звук при движении накатом. То есть, это вовсе не сама шестерня привода, а именно та штука, к которой эта шестерня крепится.

Снимается эта деталь достаточно просто, но испачкаетесь сильно. Хотя, если вы сняли стартер, вас это уже не должно волновать.

  • Спрессовываем упорную втулку с оси.
  • Поддеваем отверткой и снимаем пружинное стопорное кольцо.
  • Снимаем бендикс в сборе с шестерней.
  • Меняем на новый и собираем все в обратном порядке.
  • Всё самое вкусное — Форум|Группе BK|Телеграмм
  • Подпишитесь на канал легендарной марки ГАЗ

Источник

Adblock
detector