Схема двигателя пылесоса урал

Схема двигателя пылесоса урал

В независимости от производителей и типов пылесоса, основное отличие заключается в качестве, мощности и дизайне.

Самым же главным в пылесосе является электродвигатель который и создает вакуум а в результате и всасывает пыль и разные частицы через специальные фильтры сквозь которые проходит лишь воздух.
В разных типах таких устройств эти фильтры разные, и колбы и просто мешки и цыклонного типа пылесосы.

Но наибольшего внимания во всем этом устройстве требует именно двигатель и изредка электронная схема управления мощностью (оборотами).

Ремонт двигателя своими руками не сложно осуществить, если поломка несложная и двигатель еще работает но слышен тяжелый ход мотора (при выключении) или двигатель начал тарахтеть или сильно гудеть, бывает пылесос сильно греется за короткий период времени.

Сердцем пылесоса, как мы уже разобрались, является двигатель и как правило коллекторный.
Что же из себя представляет такой движок?
Двигатель размещен в корпусе где прячутся лопасти крыльчатки вентилятора. Он тангенциального типа, где воздух втягивается по центру и выходит через периферию и через задний фильтр уже выходит наружу.
Щетки в двигателе размещены в специальных шахтах из латуни, как правило это обычный углерод виде графита. Со временем щетки притираются к валику коллектора, их серединка стачивается и они стают слегка полукруглыми за счет чего и увеличивается плосща соприкосновения с площадками коллектора. Щетки в своих шахтах прижаты пружинками, создавая нужное прижатие графита, в процессе роботы, к коллектору. Щетка будет работать до того времени аж пока не сотрется и пружина не сможет должным образом соприкасать графит к коллектору.
Необходимо следить за чистотой самого вала коллектора, чистить от нагара если это необходимо и снимать слой окисла до медного блеска.

Вал крепится к статору на два подшипника разного размера, как правило это сделано для того чтоб было легче разбирать его. Передний как правило большой, а задний поменьше.

Вал осторожно выбивается из статора с помощью любых подходящих инструментов. Дальше смотрим на ход подшипников,из за пыльной роботы они засоряются не смотря на наличие пыльников. При необходимости, пыльники аккуратно снимаются тонкой отверткой или шилом, промываются струей WD-шки после чего шарики необходимо смазать, например смазкой типа Литол-24 или ЕР-2, после чего пыльник ставится на место и защелкивается в свои пазы в самом подшипнике.

Разборка пылесоса

Чтобы начать какой то ремонт или профилактику работы пылесоса, необходимо снять корпус. В каждой модели методы свои.
Прежде всего снимаются все фильтра которые затрудняют доступ к мотору, раскручиваются винты корпуса, в том числе и потайные (под кнопками например). Открутив все винты нужно аккуратно попробовать разобрать корпус, если это не удается присмотритесь где еще могут быть защелки или дополнительные винты, если на это не обратить внимание можно сломать корпус.

Дальше отсоединяется весь электрический монтаж, как правило соединения сделаны на разъемах.
Пластиковый корпус двигателя откручивается от станины, после чего двигатель извлекается из своего пластикового корпуса.
В некоторых моделях проще и сам мотор закреплен в корпусе пылесоса в специальных резиновых пазах-уплотнителях или же прикручен намертво к общему корпусу пылесоса.

Разборка электродвигателя пылесоса

Чтобы разобрать двигатель и снять крыльчатку вентилятора прежде всего будем снимать переднюю часть кожуха (над крыльчаткой). Берем тонкий металлический предмет, можно отвертку и аккуратно отгибаем с боку кожуха чтоб отвертка прошла немного в середину, дальше аккуратным движением выдвигаем верхнюю часть кожуха в результате чего нам стает доступна вся крыльчатка.

Гайка на крыльчатке как правило имеет левую резьбу (но бывают исключения) Пробуем открутить ее придерживая рукой крыльчатку, если она прокручивается и таким способом не получается открутить гайку, есть один отличный способ
Итак.. берем хороший многожильный проводок сечением больше 1.5мм в плотной резиновой изоляции (чтоб предотвратить скольжение). Просовываем такой проводок и обматываем вал коллектора 2-3 раза, виток к витку и растягиваем в разные стороны тем самым фиксируя вал неподвижно.

Удобней всего делать это вдвоем, один человек фиксирует коллектор с помощью растянутых в стороны концов провода, а второй откручивает гайку на диске вентилятора.
Способ очень удобен и безопасен для фиксации якоря. Таким же способом при обратной сборке и затягиваем гайку.

После снятия крыльчатки вентилятора откручиваем винты корпуса, к этому моменту щетки уже должны быть сняты.

Читайте также:  Как поставить на охрану с работающим двигателем шерхан

Дальше аккуратно вытягиваем якорь, при необходимости немного страгивая покручивая верхнюю часть.

При необходимости подшипники снимаются с помощью доступного инструмента или специальных резьбовых съемников. В особо тяжелых случаях, бывает подшипник «прикипает» намертво с втулкой, применяют специальный гидравлический пресс для снятия подшипников.

Основные причины поломок пылесоса

  • подшипники
  • щетки
  • предохранитель
  • сетевой провод
  • не контакт в выключателе
  • обмотки двигателя, обрыв или перегорание обмотки (статора или ротора)
  • выход из строя конденсатора
  • поломка электронной схемы регулятора мощности

Падение мощности и силы всасывания.
Чаще всего причиной бывает или забитые фильтра или неисправность подшипников.
Фильтра необходимо почистить и проверить работу снова, проверить также работу (тягу) пылесоса без фильтров, так как бывает что обычная чистка фильтра не помогает и его уже нужно заменить.
Если же тяга без фильтров не дает прежней рабочей тяги, придется разбирать пылесос, крыльчатка на нем должна легко провернутся пальцем без особых усилий. Дополнительно снимаем и осматриваем щетки и чистим коллектор от нагара, с помощью наждачки нулевки или кусочком обычной ткани.

В некоторых случаях нарушается герметичность шланга, это может быть как нарушение целостности самого шланга так и соединительных патрубков на концах шланга, попросту шланг немного выскальзывает из них.

Пылесос не включается.
Если с напряжением в розетке все нормально, разбираем пылесос и в первую очередь осматриваем предохранитель и сетевой шнур, особенно в самом конце шнура на намоточном барабане в местах пайки.
Если есть тестер — прозваниваем на наличие контакта.
Могла сломаться кнопка включения или в ней просто нарушен контакт, бывает засоряется, опять же с помощью тестера убеждаемся в исправности кнопки.
Если все элементы были прозвонены тестером и напряжение без проблем приходит на щетки двигателя, а сами щетки при этом не стертые то скорее всего вам предстоит дорогостоящий ремонт двигателя или попросту его замена так как в большинстве случаев целесообразней поставить новый мотор чем чинить подуставшый старый делая перемотку.

Если пылесос долго работал и не включается то вполне возможно что сработало защитное термореле на самом двигателе в результате перегрева — в этом случае ремонтировать нечего не надо, достаточно будет оставить пылесос для остывания двигателя.

Не регулируются обороты двигателя пылесоса.
Самой частой причиной такой неисправности есть пробой симистора при котором напряжение через него не регулируется а свободно проходит сквозь него без всякого управления. Возможно выход из строя данного элемента а возможно и потеря контакта на одной из ножек этого элемента на плате.
Немного придавив ручку регулятора оборотов можно убедится исправен ли сам регулятор или может в нем нарушен контакт и ползунок регулятора не контачит к своей площадке.

Пылесос испускает посторонний запах и горячий воздух.
Прежде всего нужно убедится не забит ли всасывающий вход, осмотрите шланг, проверьте силу втягивания на входе и меняет ли звук работы двигателя при затыкание входа ладошкой. В случае удовлетворительной работы со стороны всасывающей системы, можем предположить о неисправности двигателя а скорее всего щеток.

Пылесос гудит и тарахтит — причиной сего действа двигатель, а в частности его подшипники. Скорее всего они нуждаются в дополнительной смазке или при наличии большого шата вокруг своей оси, замене на новые.

Шнур не затягивается при нажатии на кнопку или постоянно затягивается во время работы — нарушение работы смоточного барабана, возможно лопнула пружина, ослабла или наоборот чересчур натянута.
Осматриваем прижимной ролик кнопки и при необходимости, сняв барабан, подматываем или отматываем провод на барабане — меняя натяжение самого барабана на нужное нам.

Электрическая схема пылесоса

Как правило она не бывает сложной и в большинстве моделей довольно стандартная.

Источник

Модификация советского бытового пылесоса под ремонтные нужды

Как-то раз затеял ремонт в квартире. Поначалу пользовался советским пылесосом Урал-3. Но это был очень неудобный вариант — быстрая заполняемость тряпочного мешка и чистка отнимали много времени. Воспользовавшись гуглом, был найден пост на этом на одном из форумов http://www.mastergrad.com/forums/t182169-modernizaciya-pyles. . Мой пылесос немного отличался, поэтому пришлось вносить некоторые изменения. В итоге получился неплохой помощник за недорого. Использовался с перфоратором, штроборезом, электролобзиком, минициркуляркой.

Данный пост составлен из скриншотов презентации, которую делал для знакомого, поэтому такое оформление.

Найдены дубликаты

Автор нельзя так издеваться над читателями

Пост напоминает мне про 2005 год, когда у меня был коммутируемый интернет это сидишь и ждёт когда по 5 минут пока у тебя откроется страница, и вот тогда мне приходилось сохранять при помощи приложения «захват экрана». И где-то на каком-то СД диске храниться эта информация.

Читайте также:  Как определить приемистость двигателя

Автор у вас насколько плохо с интернетом?

Интернет обычный. Торрент точно 8МБ/с качает. А в чем у Вас проблема? Скажите, может я смогу Вам помочь.

Хз зачем было так сложно делать, достаточно было сделать стружкосос по видео адвоката Егорова, и ставить в пылесос бумажные мешки от штробопыли. 20-литровое ведро и два патрубка на 50. Пользовался таким в мастерской год, нормально отделял даже фрезерную пыль

Если посчитать затраты на поездки, на комплектующие, на стоимость времени потраченного, то проще и видимо дешевле было купить недорогой строительный пылесос тысячи за 4 в том же Леруа (Декстел вроде название, у меня много лет работает), а потом использовать его как домашний (ездит на колесиках, сосет лучше любого «домашнего).

Вы не правы. Поездка в Леруа и Ашан-Икею обычное дело. Особенно во время ремонта. Да и покупается все за один раз. Конечно лучше купить. Но зачем, если после ремонта он не особенно нужен будет.

У меня дома сейчас как домашний именно строительный пылесос (Керхер правда, а тот в мастерской, так как вид у него потрепанный) и процесс «пылесосенья» с ним на порядок быстрее, чем с с каким-то навороченным домашним, что очень оценила жена, так как провести щетку достаточно один-два раза по ковровым покрытиям .

Плюсую за строительный пылесос в доме. У меня самого Stihl SE61 — мешки можно менять раз в несколько месяцев, и сосет как зверь.

Я без мешков использую. Тазик раз в месяц-два высыпать и всего делов то.

Фото не увеличиваются, размер шрифта не пойми какой, фото мало, формат статьи нет слов, автор вы сами считаете что все нормально?

Нет конечно. Поторопился. А когда переделал на текстово-картиночный пост, изменения уже нельзя было сохранить.

как у вас термоклей на пластике держится ?

Плохо сосет

Вот так выглядит щетка пылесоса через три года эксплуатации. Начал плохо засасывать даже при пустом мешке. Думали уже дедулю пора отправлять в цепкие лапы вивисектора, в лице моего сына, который разбирает всю дохлую электронику.
А ларчик-то просто открывался!
Прочистка помогла!
Может будет кому полезно.

Некрофилия с 20-летним пылесосом и 3$.

Старый пылесос, который всю свою жизнь работал в гараже, даче, подвале и где угодно, почему-то поломался. Заклинил (или сгорел) двигатель, на это указывал звук, который он издал в последний раз). Далее будет описан процесс ремонта и термин «некрофилия» тут подходит как никогда кстати. Учитывая методы самого ремонта и то что тратить на оживление 20-ти летнего пылесоса хоть какие-то средства не имеет смыла, то и «некромантией» ЭТО не назвать. Внешний вид «Хундая»(или Хёндай, как кому угодно):

Вся электронная часть ).

Оторванное крепление ручки теперь крепче нового. Обрезок шурупа и эпоксидная смола сделали свое дело.

За столько лет лопнула изоляция на месте изгиба в катушке. Это легко исправить.

Пришлось обрезать кабель и перепаять клеммы.

Зачем покупать новый мешок, если у старого потрескался и задубел уплотнитель?) Вырезаем из автомобильной камеры кошерный уплотнитель.

А вот и самый цимес. Заклинил подшипник, разбило сепаратор и заодно верхнюю крышку двигателя. По идее двигатель на замену (цена вопроса 35$ — новый аналог), только при разборке двигателя оказалось что обмотка у него медь, а не алюминий, как у новых и износа щеток и коллектора почти нет.

Крышка с виновником катастрофы.

У виновника любимый всеми «полимерный» сепаратор. Догадываться почему подшипник заклинил и у него разлетелся металлический пыльник, а значит было и смещение якоря, долго не пришлось.

Якорь с правой резьбой, что нынче редкость, обычно у подобных пылесосов она левая. Несмотря на треснувшую крышку и осколки от пыльника подшипника, железо, ламели, и щетки уцелели. Видимо успел вовремя выключить.

Немного подумав, присрал обычным инвертором и электродами 1,6 мм на низких токах 30-35А. Несмотря на толщину чуть-ли не пивной банки, вышло как-то так).

Как бы не странно звучало, но после сборки двигатель удивил приятным звуком, значит центровку якоря я не сбил и посадочное место подшипника не сместилось. Иначе бы было слышно грохот щеток по ламелям и очень не долго). Так как в планах нещадная эксплуатация пациента следующие 20 лет и коррозия на самом слабом месте нам ни к чему, то просто замазал попавшейся под руку черной краской (да-да, она черная) у которой от старости посыпался пигмент. Свежая краска или грунт не входит в бюджет).

Лежали лет 6, вот и пригодились).

Все отмытое и готовое к сборке.

В итоге все обошлось только заменой подшипников за 3$ и полной чисткой. Теперь нежить «Хундай» будет верой и правдой служить на защите чистоты гаража, подвала и дачных ковров следующие 20 лет. Как итог, дешевый китайский пылесос конца 90-хх, начала 2000-хх по сравнению с нынешней китайской техникой имеет огромный запас прочности и ремонтнопригодности. Начиная от медных обмоток и пластика, который за 20 лет от тысяч ударов не треснул и заканчивая пружиной катушки, которая даже не прослабла.

Читайте также:  Как узнать свой двигатель по вин коду

Для владельцев робот-пылесосов. Если пылесос не заряжается от базы.

Пожалуйста, не минусите, чтобы пост не удалили и он всё-таки попал в результаты поиска. Даю 2 коммента для минусов.

Данный пост не носит развлекательный характер и предназначен только тех у кого есть робот-пылесос. Точнее для тех, у кого он перестал заряжаться от базы. Пишу здесь по нескольким причинам. Во-первых задавая какой-либо вопрос в поисковике, часто нахожу ответ на пикабу. Во-вторых я не нашел специализированного интернет-ресурса, где можно написать о моей проблеме и решении в свободной форме. Я надеюсь, что человек, который загуглит «irobot roomba робот-пылесос перестал заряжаться от базы», сразу получит ответ здесь в первых результатах поиска.

Итак, имею пылесос irobot roomba 760. Достался он мне от моих родителей, которые перестали им пользоваться из-за появления большого количества предметов в доме, которые пылесос может снести, уронить, запутаться в них. Выглядит он так:

У него есть два способа зарядки. Один представлен на фото выше. Робот сам заезжает на зарядную станцию, либо его можно поставить на неё. А второй способ — это вытащить штекер из зарядной станции и напрямую подключить его в разъём на пылесосе. Вот сюда:

Пылесосу больше 3 лет и на сколько я знаю с зарядкой проблем не было. Но привёз я его к с себе домой разряженным. И чёрт меня дёрнул зарядить его вторым способом. Вытащил штекер, вставил с хрустом в пылесос и заряд пошёл. ОК. Через какое-то время зарядился. Штекер обратно подключаю к станции и устанавливаю пылесос на неё, чтобы после уборки сам возвращался. А зарядка не пошла!! Ну ок. Наверное, он полностью зарядился и ему больше не надо. Посылаю его убираться. Через n-время, когда пылесос уже должен был закончить уборку и вернуться на базу, слышу странные стуки и звуки в той самой комнате, где его оставил. Захожу и наблюдаю как мой пылесос, извините, осуществляет половой акт с зарядной станцией. Съезжает, наезжает на неё, съезжает, наезжает и т.д. Опасения подтвердились — не заряжается. Пылесос должен останавливаться как только его контакты получают ток от контактов станции.

Ну в общем я читал инструкции, замерял напряжение на станции, разбирал её и танцевал с бубном. В течение двух дней пытался нагуглить проблему. На третий день уже собирался разбирать пылесос, чтобы посмотреть на состояние платы, кондёров и тд, но напоследок решил позвонить в тех.поддержку по московскому номеру, размещённому на официальном сайте представительства irobot. Звонил, чтобы узнать какое напряжение должна отдавать станция и как мне понять, что сломалось — робот или станция. Вторую можно заказать. А сам пылесос ой как не хотелось отдавать местным мастерам-«умельцам» в моём провинциальном городе (имеется печальный опыт ремонта у них).

Звоню. Описал вкратце проблему. Сотрудник сервиса сразу меня перебил и задал пару уточняющих вопросов. А потом стал мне давать точные, но на мой взгляд дурацкие и бессмысленные указания. Что-то там вытащить, намочить спиртом, вэдэшкой или водкой, штекером покрутить и им же подёргать в РАЗЪЁМЕ ПЫЛЕСОСА несколько раз. Всё это дело я послушал, и уже решил что дядька вообще не понимает о чём говорит, да так уверенно. В конце концов спросил его про напряжение и попрощался.

Быстренько выполнил то, что он сказал, но в отношении разъёма в зарядной станции. Не помогло. Его уверенность в этих указаниях так меня смутила, что я решил послушать запись разговора. Сотрудник сервиса точно говорил про разъём пылесоса и он был прав.

Итак, после того как я в неиспользуемый больше 3 лет и забитым пылью разъём вставил штекер от зарядки, а позже выдернул, деталь 1 и деталь 2 разъёма пылесоса (ниже на фото) потеряли контакт между собой. И, как я понял, процесс зарядки через станцию происходит только при условии контакта этих деталей. И, на самом деле, как сказал мастер, нужно было как следует взбодрить этот разъём, путём нескольких прокручиваний и резких выдёргиваний штекера. Предварительно можно нанести на разъём/штекер каплю спиртосодержащей жидкости.

Источник

Adblock
detector