Шаговый двигатель регулировки холостого хода

Шаговый мотор регулировки холостого хода

При эксплуатации Renautl Megane (BA0L, мотор К7M720, 1996 г.в.) обороты холостого хода (ХХ) периодически составляли около 2000–3000 об/мин. Возникло подозрение на неправильную работу ШДРХХ (шаговый двигатель регулировки ХХ). Новый ШДРХХ стоит около 55$ (Минск, рынок «Ждановичи»).


Рис. 1. Внешний вид ШДРХХ из каталога VDO


Рис. 2. ШДРХХ Renault Megane

Мотор называется шаговым потому, что в нем используется специальный тип электродвигателя — шаговый электрический 2-обмоточный двигатель. Подавая попеременно на обмотки напряжения соответствующей полярности, можно управлять вращением якоря.

Как снять ШДРХХ? Достаточно снять электрический разъем и открутить два винта под крестовую отвертку. Единственная проблема – отвертка должна быть ОЧЕНЬ короткой, или согнутой под прямым углом (я использовал специальный переходник и головку из набора).

Если под рукой имеется только обычная отвертка, то нужно будет дополнительно снять блок дроссельной заслонки (ДЗ). Для этого:

  1. При желании (и при наличии) открутить акустическую тягу (распорку) между стаканами передних стоек. И места станет больше, и работать станет легче, хотя и несильно.
  2. Отсоединить электрические разъемы от ДПДЗ (датчика положения ДЗ) и ШДРХХ.
  3. Снять воздушный патрубок между воздушным фильтром и блоком ДЗ (два хомута).
  4. Отсоединить трос педали газа от привода ДЗ.
  5. Соответствующим ключом (вроде называются ТОРКСами) открутить четыре (4) винта крепления блока ДЗ к впускному коллектору и снять его. При этом постараться не порвать/потерять прокладку.
  6. Крестовой отверткой открутить два (2) винта крепления ШДРХХ и аккуратно вынуть его. Внимание. Не перепутайте его с ДПДЗ, так как ДПЗД нельзя снимать.

Данный узел (ШДРХХ) выполнен в неразборном варианте, т.е. изначально он не ремонтопригоден. Но при известном желании, как известно, можно сделать все. Итак, начинаем разборку.

Для начала нужно вынуть три штифта из задней части корпуса. Штифты утоплены заподлицо, так что, чтобы подобраться к ним и вытащить, нужно будет немного сточить металл корпуса. В моем распоряжении был только обломанный кусок полотна (от ножовки по металлу), так что вышло все немного коряво, но надежно.

Далее самое ответственное. Необходимо вынуть механизм из корпуса, при этом ничего не повредив. Дело осложняется тем, что на пластмассовой крышке есть уплотнительное резиновое кольцо. Для этого надо поставить ШДРХХ пластмассовой крышкой на стол и штоком вертикально вверх, затем одной рукой прижимать шток к столу, а второй рукой аккуратно снимать корпус вверх. Снять и отложить в сторону пружинную шайбу и изоляционную прокладку.

Далее надо пометить, какие провода к каким клеммам идут. Пометить, записать и зарисовать ДВА раза, а лучше ТРИ. Затем еще и сфотографировать для надежности.

Отпаять провода от клемм и снять черную пластмассовую крышку. Вот только теперь должно получиться как на фото вверху.

Затем надо отогнуть шесть металлических выступов-ушей на статоре и снять заднюю крышку ротора. Запомнить, как она стояла – если провода вверху, то выступы на крышке должны быть горизонтальными. В статоре остается ротор с подшипником.

Одной рукой держа шток, другой рукой прокручиваем ротор до тех пор, пока он не отсоединится от штока (там передача типа винт-гайка). Вынимаем все это хозяйство из статора с разных сторон.

Далее надо снять подшипник с ротора. Для этого сначала надо снять внутреннее стопорное кольцо (пластмассовое), оно сидит очень туго, может даже приклеено. Я прорезал в нем два желобка и стянул кусачками, используя их как рычаг и упираясь в сам подшипник. Засовывать отвертку между сердечником ротора и подшипником нельзя, так как сердечник ротора изготовлен из какого-то хрупкого магнитного материала, и его можно легко сломать.

Вот собственно и все, разборка завершена. Теперь надо все вымыть, вычистить, смазать и собрать обратно.

Читайте также:  Как проверить попадает антифриз в двигатель или нет

Поясняющие фото


Рис. 3. ШДРХХ в разобранном виде


Рис. 4. Задняя крышка ротора


Рис. 5. Ротор с подшипником и стопорными кольцами в сборе


Рис. 6. Ротор с подшипником и стопорными кольцами


Рис. 7. Детали штока


Рис. 8. Общий план

За 9 лет работы в ШДРХХ накопилось много всякой грязи, которая мешала ему нормально функционировать. В моем случае подшипник качения превратился в подшипник скольжения и ротор прокручивался с трудом. Подозреваю, что именно это и стало причиной «глюков» работы ШДРХХ.

Сборка ШДРХХ

В первую очередь, надо насадить подшипник на ротор, не забыв вставить его в наружное стопорное кольцо. Насадить его надо с натягом, чтоб не проскальзывал и не ездил туда-сюда. Я использовал полоску бумаги в качестве прокладки, получилось ничего. Затем приклеил внутреннее стопорное кольцо (оно пластиковое) на ротор.

Далее надо насадить заднюю крышку ротора на наружное стопорное кольцо подшипника. Для создания необходимого натяга я опять-таки использовал небольшую полоску бумаги в качестве прокладки.


Рис. 9. Ротор с надетой задней крышкой ротора

Держа получившуюся сборку в одной руке за заднюю крышку ротора, другой рукой проверяем, чтоб ротор легко и свободно вращался, не проскальзывая во внутренней обойме подшипника; а также отсутствие любого осевого люфта.

Надеваем на шток защитную трубку (пыльник?) и пружину, максимально засовываем шток в статор через переднюю крышку ротора. Обратите внимание, что относительно статора шток не вращается, этому мешают выступы на передней крышке ротора, которые входят в пазы на штоке. С другой стороны вставляем в статор сборку ротора и максимально накручиваем ее на шток. Когда остается зазор в несколько миллиметров и вращению начинают мешать отогнутые выступы на статоре, отпускаем шток и вставляем заднюю крышку ротора в статор. Обратите внимание, что на крышке имеется выступ, на который насаживается крышка корпуса. Необходимо согласовать положение этого выступа с выводами обмоток, которые при неправильной установке не достанут до клемм на крышке корпуса. Проверяем, что все собрали правильно, (шток не проворачивается и не двигается вдоль оси, наличие небольших люфтов — нормально) и загибаем все шесть выступов на статоре, фиксируя тем самым сборку ротора/штока.

Затем, согласно ранее нарисованной схеме и помеченным проводам, припаиваем соответствующие провода к соответствующим клеммам. После пайки аккуратно вставляем сборку статор/ротор/шток в крышку корпуса до упора. Проверяем и расправляем провода. Очень полезно на данном этапе прозвонить тестером контакты в разъеме, чтобы удостоверится в отсутствии разрывов, замыканий и иных несоответствий схеме. В моем случае сопротивление каждой из обмоток составляло около 50 Ом, одна обмотка (провода с красным лаком) идет на контакты А и D, вторая обмотка (провода с зеленым лаком) идет на контакты В и С.

Если все в порядке, то надеваем защитную изоляцию и пружинную шайбу, ставим сборку вертикально на заднюю крышку, смазываем резиновое уплотнение (чтоб легче садилось) и насаживаем сверху на все это хозяйство корпус, предварительно совместив отверстия для фиксирующих штифтов. Вставляем штифты (но не до конца, вдруг придется еще раз разбирать).

Сборка закончена. Еще раз позваниваем тестером ШДРХХ и идем устанавливать его на автомобиль.

Если все проделано аккуратно, то наслаждаемся исправной работой двигателя на ХХ.

Источник

Регулятор холостого хода автомобиля Шаговый мотор

Регулятор холостого хода установлен в байпасном канале узла дроссельной заслонки. Положение вала шагового мотора определяет проходное сечение байпасного канала, необходимое для устойчивой работы двигателя при закрытой дроссельной заслонке. В системе управления шаговый мотор выполняет несколько основных функций:

• Прогрев двигателя после запуска. Система определяет тепловое состояние двигателя по датчику температуры охлаждающей жидкости и автоматически устанавливает обороты холостого хода (минимальные обороты при закрытой дроссельной заслонке). С помощью шагового мотора в этом случае задается такое сечение байпасного канала, при котором двигатель способен поддерживать эти обороты.

• При открытии дроссельной заслонки весь воздух в двигатель поступает через сечение дроссельной заслонки, а байпасный канал должен быть подготовлен к резкому закрытию дросселя и сбросу нагрузки (отключение КПП). Система отслеживает с помощью шагового мотора такое сечение байпасного канала (в зависимости от оборотов двигателя, скорости автомобиля и положения дроссельной заслонки) при котором в случае сброса нагрузки должно быть обеспечено плавное снижение оборотов коленчатого вала до заданных оборотов холостого хода.

Читайте также:  Обороты двигателя повышаются при остановке

• Третьей функцией шагового мотора является компенсация контролируемой блоком управления нагрузки (включение/выключение вентилятора, кондиционера и т.д.). В режиме холостого хода система корректирует положение шагового мотора до включения/выключения нагрузки. Тем самым компенсируется мощность, подключаемой этой нагрузки (компенсирует провал оборотов в режиме холостого хода).

Шаговый мотор и называют регулятор холостого хода, но он выполняет лишь перечисленные функции.

Заданные обороты холостого хода в пределах ±50 об/мин поддерживаются в основном быстрым контуром управления — регулятором по углу опережения зажигания. Раскачка оборотов в режиме холостого хода зависит именно от этого контура и влияния возмущений в системе топливоподачи. Шаговый мотор определяет медленную составляющую в регулировании, отслеживая режимные переходы системы управления.

Выход из строя шагового двигателя приводит к явным сбоям в системе: невозможность работы двигателя на холостом ходу, повышение оборотов XX, увеличивающихся по мере прогрева двигателя. Эти неисправности возникают и при неполадках в цепях управления шаговым мотором и могут быть определены при помощи тестера, который позволяет задавать положение шагового мотора как параметр блока управления.

Выбрав режим управления исполнительными механизмами в тестере, нужно подвигать шаговый мотор с помощью блока управления в ту или иную сторону. Если при этом обороты двигателя не изменяются, расход воздуха остается постоянным, а система определяет постоянное положение шагового мотора, неисправность шагового мотора или цепей его управления очевидна.

Проверка шагового мотора с помощью тестера может и не дать результата.

Система будет правильно отрабатывать ваши попытки закрыть или открыть байпасный канал. Но при этом при эксплуатации автомобиля останутся зависания оборотов при отключении КПП и заглохания двигателя при движении накатом и невозможностъ запуска двигателя без помощи дроссельной заслонки.

Появление в комплексе этих неисправностей говорит в неисправности регулятора холостого хода или его цепей управления.

И даже при исправных цепях, регулятора холостого хода может просто неправильно выполнять команды системы управления. Вместо движения вперед отрабатывает движение назад или наоборот. Это можно наблюдать, если снять шаговый мотор и специальным тестером задавать ему движения в разные стороны. Алгоритм управления регулятора холостого хода достаточно сложен, и сбои в его работе могут быть выявлены только специальным тестером, например, ДСТ-бС.

Блок управления может выдавать код неисправности шагового мотора, но не всегда это означает, что шаговый мотор или цепи его управления действительно вышли из строя. К сожалению, этот код может появиться и при исправном шаговом моторе.

Прежде чем разбираться с шаговым мотором, убедитесь, что заданные обороты холостого хода в системе заставляются правильно по температуре двигателя и режим холостого хода определен в системе (положение дроссельной заслонки 0%).

Источник

Неисправности РХХ: профилактика и устранение

РХХ ( регулятор холостого хода ) бывает двух видов: шаговый (о котором пойдёт речь ниже) и моментный (который так же иногда именуется регулятором добавочного воздуха — РДВ). В карбюраторных автомобилях применялся электромагнитный клапан холостого хода. Почему-то большинство автолюбителей называют РХХ (а заодно и клапан) «датчиком», а это не правильно: всё это исполнительные механизмы ! Впредь призываю называть вещи своими именами: регулятор — «регулятором», а клапан — «клапаном»:

Итак, с этим с технической точки зрения довольно простым механизмом (РХХ) могут приключаться самые различные неприятности. Рассмотрим детально самые распространённые.

1. Образование нагара на наконечнике РХХ

Основная причина — угар моторного масла; причины же повышенного угара — завышенный интервал замены моторного масла либо низкое качество самого масла. Для очистки РХХ потребуется ветошь и бензин. Для удаления отложений можно так же воспользоваться аэрозолем «очиститель карбюратора». Не забываем чистить так же посадочное отверстие (воздушный канал) РХХ!

При выборе нового регулятора следует отдать предпочтение изделию с защитой от нагара (это может быть «юбка» в основании наконечника, но лучше если защищён весь шток с пружиной)

2. Износ наконечника РХХ

Основные причины: дефект дроссельного патрубка (неправильно центровано отверстие); низкое качество исполнения (слишком хрупкий материал). Пластиковый наконечник может оплавиться на автомобиле, оснащённым газобалонным оборудованием: для таких автомобилей допустимо использование только регуляторов с металлическими наконечниками. Регулятор со следами износа подлежит замене

Читайте также:  Микроконтроллеры для запуска двигателя

В процессе эксплуатации подвижные детали изнашиваются, в следствии чего РХХ начинает «буксовать», и благополучно «проскальзывать» заданные блоком управления «шаги». Например, шаг на холостом ходу в статике равен 35. Смещение в движении составляет 15 шагов, но вместо расстояния, соответствующего 15 шагам, шток регулятора дважды пробуксовывает, и «выползает» лишь на расстояние, соответствующее 13 шагам. При переходе на холостой ход РХХ в процессе «заползания» проскочил один шаг, таким образом общая установка уже сместилась на шаг (блок «думает», что положение РХХ = 35 шагов, а фактическое положение штока и пропускная способность соответствуют 34). Так, пробуксовывая каждый раз разное количество шагов, взаимосвязь между учтёнными блоком управления шагами и пропускной способностью РХХ — утрачивается.

На диагностике это будет видно по изменению шага на холостом ходу при одной и той же температуре в процессе нескольких «подгазовок» и последующих переходов в режим холостого хода. При этом, если заглушить мотор и заново запустить его через 30 секунд — всё начнёт работать как надо (но ненадолго).

Как правило, в памяти ЭБУ автомобиля с таким дефектом РХХ хранится ошибка P0505 (лампа неисправности при этом может не гореть). Ещё интересная деталь: если «пробуксовывающий» РХХ снять с «СЕНСа» (автомобиля, оснащённого ЭБУ МИКАС-10.3) и установить, например, в «Самару» (автомобиль, оснащённый ЭБУ ЯНВАРЬ-7.2) — он будет какое-то время работать вполне адекватно. Связано это с тем, что разные блоки управления имеют различные алгоритмы регулировки холостого хода

Шток регулятора может заклинить «намертво» (не стоит путать этот дефект с неисправностью шагового двигателя: при заклинивании механической части шаговый мотор продолжает работать — РХХ «шуршит»), а может «подклинивать» в каком-то одном положении (как правило, в крайнем), при этом если демонтировать РХХ и вручную чуть сместить шток — РХХ продолжит какое-то время работать штатно.

Профилактика и «клина», и «пробуксовки» заключается в переодической очистке и смазке РХХ : наконечник и шток промываются аэрозолем «Очиститель карбюратора» (при этом регулятор держим наконечником вниз), а механизм — обрабатывается жидкой силиконовой смазкой (при этом регулятор держим наконечником вверх). Рекомендую производить подобного рода «профилактику» при каждой смене моторного масла.

5. Отказ шагового двигателя

При отказе моторчика РХХ шток вручную будет перемещаться, но при подключении разъёма никаких «признаков жизни» РХХ подавать (шуршать) не будет… На панели приборов при этом зажигается лампа неисправности , и это однозначное показание к замене регулятора. Убедиться в отказе моторчика можно, «прозвонив» РХХ: переключите тестер в режим омметра и измерьте сопротивление между выводами «А» и «В» регулятора, затем между выводами «C» и «D». Сопротивление должно быть в пределах 0,040–0,080 кОм.

6. Потеря герметичности

Явление довольно редкое, но крайне неприятное. Иногда внештатный «подсос» воздуха во впуск имеет место быть через корпус РХХ . Обычно это сопровождается характерным «шипением», но способ диагностики РХХ «по шипению» подходит только обладателям музыкального слуха. Для всех остальных есть наглядный способ для обнаружения подкачки воздуха через корпус РХХ: полив его водой при работе двигателя на холостом ходу; для этого:

1. Набираем в 0.35 — 0.5 л ПЭТ бутылку воду и проделываем в крышке бутылки дырочку шилом

2. Запускаем мотор и начинаем проливать РХХ (особо тщательно в местах стыка «бочки» и задней части регулятора)

При отсутствии подкачки воздуха через корпус РХХ никаких изменений в работе двигателя быть не должно. Если через корпус регулятора всё же попадает воздух в систему — обороты начнут снижаться, и возможно мотор даже начнёт «троить»: в этом случае РХХ подлежит замене (даже если Вы приобрели его совсем недавно)

Неисправность чрезвычайно распространённая. Распад может быть полным (когда регулятор разделяется на несколько частей) или частичным (когда вылетает одна или две заклёпки). Полный распад РХХ — однозначное показание к его замене так как зачастую не удаётся даже обнаружить все его части под капотом автомобиля… При частичном распаде на помощь могут придти. ЗУБОЧИСТКИ!

Источник

Adblock
detector