Замена сайлент-блоков двигателя на скутере
После 4000 километров пробега появилась вибрация на корпусе.При осмотре обнаружилось, что на двигателе разрушился правый сайлент-блок.
Двигатель 157QMJ имеет верхнее крепление к подрамнику. Размеры сайлент-блоков, устанавливаемых в проушины двигателя – 28х10х22 мм. Размеры сайлент-блоков, устанавливаемых в подрамник – 30х32 мм.
Соответсвенно, были заказаны сайленты для двигателя 28х10х22 мм. И вот, через неделю ожидания, посылка была получена и можно приступать к ремонту.
Двигатель 157QMJ крепится к подрамнику посредством длинной шпильки диаметром 10 мм.
Демонтаж двигателя ничем не примечателен – ставим скутер на центральную подножку, сначала снимаем карбюратор и глушитель, освобождаем трос заднего тормоза. Затем отворачиваем гайку на шпильке и через деревянный брусок осторожно выбиваем шпильку. Это желательно проводить с напарником, который придержит освобожденный двигатель. Затем снимаем и выкатываем двигатель.
Тщательный осмотр показал малоприятное зрелище – трещину в резине сайлент-блока 
Сразу возник вопрос – как без проблем вынуть старые сайлент-блоки. Выпрессовывая молотком можно повредить или отломать проушины. Поэтому будем мастерить съемник. Тут надо две втулки. Одну с внутренним диаметром 22-24 мм, она будет упираться в проушину и должна принять в себя выпресованный сайлент. И вторая с внешним диаметром 20 мм – она будет выдавливать сайлент-блок. Ну и шпилька подходящей длины с гайкой и пара шайб. 
Аккуратно собираем конструкцию. И начинаем потихоньку затягивать гайку на шпильке. Через некоторое время сайлент поддастся и выйдет из проушины.
Повторяем тоже самое со вторым сайлент-блоком.
Кстати, при демонтаже сайлента со стороны генератора возникла проблема – картер имеет выступ и для выпрессовки потребуется узкая втулка. Я использовал паку обрезком трубы шириной 10 мм – собираем, ставим один, выпресовываем до середины, затем разбираем и добавляем еще один обрезок.
Старый и новый сайлент-блоки 
Для запресовки новых сайлент-блоков соберем немного другую конструкцию – как вариант, две пластины 3-4 мм с отверстиями 12-13 мм (поскольку внутренняя втулка у сайлент-блоков выступает на 1 мм). Одна пластина упирается в проушину, вторая в сайлент-блок. И всю эту конструкцию осторожно стягиваем болтом.
Для сайлента со стороны генератора учитываем наличие выступа картера. 
При установке двигателя соблюдаем важное правило – затяжку шпильки, держащей двигатель на подрамнике, производить на нагруженном скутере – скутер снят с подножки, напарник сидит на скутере.
Остальную сборку проводим в обратном порядке.
Замена сайлентблоков скутера
В строении любого транспортного средства все элементы подвески соединены с рамой с помощью резино — металлических шарниров, именуемых сайлентблоками. Не стали исключением в этом плане и скутеры, ведь в их конструкции двигатель одновременно является одним из важных элементов задней подвески. Сайлентблоки скутера представляют из себя две металлические втулки и прослойку между ними из очень прочной резины (полиуретана), которая способна минимизировать колебания, которые передаются от одного механизма скутера к другому. Все удары, которые получает подвеска при езде, гасятся при помощи таких шарниров, делая поездку более комфортной для скутериста.
Кроме того использование сайлентблоков в конструкции скутера имеет ряд преимуществ:
- они не требовательны в эксплуатации (обслуживание, чистка или смазывание);
- они сглаживают все виды нагрузок (вибрационные, крутильные, радиальные), что обеспечивает водителю комфорт при вождении;
- их долговечность и надежность (простота конструкции и качественные материалы обеспечивают долгую и безаварийную работу);
- довольно низкая цена и возможность замены при необходимости.
Предназначение резино — металлического шарнира состоит в том, чтобы:
- обеспечивать максимально удобную и безопасную езду;
- защищать механизмы подвески и двигателя скутера от износа и повреждений;
- защищать узлы и системы скутера от перегрузок.
Причины поломок или износа сайлентблоков скутера
Шарниры принимают на себя все удары колеса о неровности дорожного покрытия, заносы и перегрузки на крутых виражах, эксплуатацию в условиях бездорожья (пересеченной местности) и безжалостное отношение владельца к своему транспортному средству. Поэтому, какими бы прочными ни были материалы для изготовления этого узла — рано или поздно они будут нуждаться в замене. О неисправностях в системе могут сигнализировать люфт в задней подвеске, нечеткое управление скутером и плохое выполнение поворотов и виражей. Если такие симптомы проявляются у нового скутера — причина может скрываться в браке при изготовлении. Если же такие проблемы возникают у скутера после прохождения энной тысячи километров — это обычный износ деталей и устраняется он путем замены сайлентблока новым.
Как точно определить поломку резино — металлического шарнира
Чтобы провести диагностику и убедиться, что полиуретановый сайлентблок действительно вышел из строя, следует произвести следующие манипуляции:
- установить скутер на центральную подножку, надежно зафиксировав его;
- приподнять максимально высоко заднее колесо (чтобы оно висело в воздухе и не касалось земли);
- пошевелить его вправо — влево от оси, следя за местом крепления к раме.
Наличие люфта свидетельствует об износе или поломке сайлентблока, причем чем больше люфт, тем скорее необходимо менять эту деталь на новую.
Этапы замены сайлентблоков в условиях гаража
Сайлентблоки снимаются и устанавливаются методом прессования, причем молоток в этом процессе может только навредить. Если выбивать или забивать с его помощью шарнир, то скорее всего будет поврежден не только он, но и элементы крепления, картер или двигатель (а ведь это уже серьезный и дорогостоящий ремонт).
Чтобы заменить сайлентблок ,необходимо обзавестись специальным съемником, а при отсутствии такового можно его соорудить самому. Для этого потребуются:
- кусок трубы немного большего внутреннего диаметра, чем шарнир;
- две стальные шайбы большого диаметра;
- длинный болт и гайка к нему.
Найти все эти детали можно без труда в любом гараже, или приобрести очень недорого на ближайшем рынке или в интернет-магазине.
Производить замену сайлентблока следует производить в таком порядке:
- с одной стороны шарнира установить кусок трубы;
- с другой новую запасную часть, направив ее точно в присадочное место;
- надеть шайбу на болт и просунуть его внутри системы;
- с другой стороны конструкции и надеть такую же шайбу;
- закрутить гайку.
Поначалу закручивание происходит с трудом, иногда даже приходится помогать несильным постукиванием молотка по ключу. Однако в процессе эта проблема исчезает и дальше закручивание дается более легко, до полного удаления старого сайлентблока и замены его новым.При этом старая деталь окажется в прикрепленном куске трубы.
Ориентируясь по степени изношенности детали ее можно извлекать в ту или иную сторону строго следя, чтобы не повредить посадочное место. Иногда конструкция скутера не позволяет установить трубу для извлечения старого сайлентблока, В этом случае нужно обеспечить просто какой-нибудь держатель, по возможности шире удаляемого шарнира.
Замена сайлентблоков скутера
В строении любого транспортного средства все элементы подвески соединены с рамой с помощью резино — металлических шарниров, именуемых сайлентблоками. Не стали исключением в этом плане и скутеры, ведь в их конструкции двигатель одновременно является одним из важных элементов задней подвески. Сайлентблоки скутера представляют из себя две металлические втулки и прослойку между ними из очень прочной резины (полиуретана), которая способна минимизировать колебания, которые передаются от одного механизма скутера к другому. Все удары, которые получает подвеска при езде, гасятся при помощи таких шарниров, делая поездку более комфортной для скутериста.
Кроме того использование сайлентблоков в конструкции скутера имеет ряд преимуществ:
- они не требовательны в эксплуатации (обслуживание, чистка или смазывание);
- они сглаживают все виды нагрузок (вибрационные, крутильные, радиальные), что обеспечивает водителю комфорт при вождении;
- их долговечность и надежность (простота конструкции и качественные материалы обеспечивают долгую и безаварийную работу);
- довольно низкая цена и возможность замены при необходимости.
Предназначение резино — металлического шарнира состоит в том, чтобы:
- обеспечивать максимально удобную и безопасную езду;
- защищать механизмы подвески и двигателя скутера от износа и повреждений;
- защищать узлы и системы скутера от перегрузок.
Причины поломок или износа сайлентблоков скутера
Шарниры принимают на себя все удары колеса о неровности дорожного покрытия, заносы и перегрузки на крутых виражах, эксплуатацию в условиях бездорожья (пересеченной местности) и безжалостное отношение владельца к своему транспортному средству. Поэтому, какими бы прочными ни были материалы для изготовления этого узла — рано или поздно они будут нуждаться в замене. О неисправностях в системе могут сигнализировать люфт в задней подвеске, нечеткое управление скутером и плохое выполнение поворотов и виражей. Если такие симптомы проявляются у нового скутера — причина может скрываться в браке при изготовлении. Если же такие проблемы возникают у скутера после прохождения энной тысячи километров — это обычный износ деталей и устраняется он путем замены сайлентблока новым.
Как точно определить поломку резино — металлического шарнира
Чтобы провести диагностику и убедиться, что полиуретановый сайлентблок действительно вышел из строя, следует произвести следующие манипуляции:
- установить скутер на центральную подножку, надежно зафиксировав его;
- приподнять максимально высоко заднее колесо (чтобы оно висело в воздухе и не касалось земли);
- пошевелить его вправо — влево от оси, следя за местом крепления к раме.
Наличие люфта свидетельствует об износе или поломке сайлентблока, причем чем больше люфт, тем скорее необходимо менять эту деталь на новую.
Этапы замены сайлентблоков в условиях гаража
Сайлентблоки снимаются и устанавливаются методом прессования, причем молоток в этом процессе может только навредить. Если выбивать или забивать с его помощью шарнир, то скорее всего будет поврежден не только он, но и элементы крепления, картер или двигатель (а ведь это уже серьезный и дорогостоящий ремонт).
Чтобы заменить сайлентблок ,необходимо обзавестись специальным съемником, а при отсутствии такового можно его соорудить самому. Для этого потребуются:
- кусок трубы немного большего внутреннего диаметра, чем шарнир;
- две стальные шайбы большого диаметра;
- длинный болт и гайка к нему.
Найти все эти детали можно без труда в любом гараже, или приобрести очень недорого на ближайшем рынке или в интернет-магазине.
Производить замену сайлентблока следует производить в таком порядке:
- с одной стороны шарнира установить кусок трубы;
- с другой новую запасную часть, направив ее точно в присадочное место;
- надеть шайбу на болт и просунуть его внутри системы;
- с другой стороны конструкции и надеть такую же шайбу;
- закрутить гайку.
Поначалу закручивание происходит с трудом, иногда даже приходится помогать несильным постукиванием молотка по ключу. Однако в процессе эта проблема исчезает и дальше закручивание дается более легко, до полного удаления старого сайлентблока и замены его новым.При этом старая деталь окажется в прикрепленном куске трубы.
Ориентируясь по степени изношенности детали ее можно извлекать в ту или иную сторону строго следя, чтобы не повредить посадочное место. Иногда конструкция скутера не позволяет установить трубу для извлечения старого сайлентблока, В этом случае нужно обеспечить просто какой-нибудь держатель, по возможности шире удаляемого шарнира.
Втулки вместо сайлентблоков
Замена родных сайлентблоков на втулки — уже практически обычная процедура при «продвинутом ремонте» скутера. А в случае если мотороллер с двигателем Piaggio, так и фактически неизбежная.
Мертвые сайленты — заморочка не одного поколения скутеристов. Мало того что резинки, через какие двигатель укрепляется к шасси, гибки в полном значении слова, а следовательно несовместимы с доброй управляемостью в том числе и в рабочем состоянии. Они и выдерживают только несколько тыс. км, после чего езда стает по-истинному небезопасной из-за люфтов в подвеске. А заменять их в предупредительном режиме на каждом техническом обслуживании разорительно вследствие трудозатратности процесса. В особенности эта проблема актуальна для скутеров с двухтактниками Piaggio вне зависимости от способа крепления — напрямую (Vespa), посредством Н-образного рычага (основная масса «полтинников») либо двухзвенник с возмещающим сайлентблоком.
Какие втулки лучше
Вопрос имеется возможность разрешить заменой штатных компонентов. Но на что? Образец не очень успешного ответа — полиуретановые втулки, какие вытачивают на манер стритрейсерских деталей. Данный материал рассчитанный на службу при температурах не больше 70 °С — а картеры нередко нагреваются и до 100 °С (за исключением Vespa), в следствии чего втулки обычно «плывут», а мелкий внутренний диаметр цельнополимерных звеньев не гарантирует довольной ходимости. Не правильнее и прочая крайность — твердые втулки с латуни. Дыры в них лихо разбиваются, при этом в продольном направлении, вследствие чего скутер начинает «гулять» при разгоне и торможении. К тому же умножение ударных нагрузок на картер опасно отломанными ушами. И поразному доведется примиряться с увеличенным износом втулок «качалки» (вне зависимости от ее организации). Но остатнее не катастрофа: межремонтный пробег все так же остается пятизначным, а сменить их сравнительно несложно.
Производители втулок
Однако есть и работоспособные варианты. Для «бигблоков» (2т скутеры Piaggio 125 — 180 см3) две детали присутствуют в готовом варианте и по совпадающей цене (30-35 фунтов, возле 60 евро). Наиболее признанный — «3 девятки» от английской РМ Тuning: внешняя втулка из свинцовистой бронзы, внутренняя — хромированная металическая втулка. (У 50сс внешний калибр сайлентблоков поменьше, что потребует обточки наружной втулки.) Ахиллесова пята системы — графитовая смазка, набитая в перфорацию бронзовой втулки; с наших, не выделяющихся чистотой дорог, в нее угождает абразив, из-за чего ресурс соединения неоднократно не дотягивает до 10 тыс. километров. Иные англичане, SRT (Shiny-Red Tuning), дают конструктивно схожий вариант, лишь вместо (влажного) трения по бронзе железная втулочка трудится без смазки по пластику. Только не по полиуретану, а по нейлону. Изделие представило себя довольно надежным, а поэтому имеет смысл применять такое решение не только на «бигблоках». Благо подобрать блестящую втулку в магазине автозапчастей нетрудно, как и заказать втулки из недалёкого по физическим свойствам капролона (полиамид-6).
На фото: шарнир английской РМ Тuning сейчас с бронзовой перфорированнгой внешней втулкой взамен дюралевого вкладыша снутри стальной. Штатный сайлентблок (давнего образца без внешней обоймы). Недорог, тушит вибрации, однако с управляемостью несовместим.
Не позабудьте лишь одновременно изготовить резервные внешние втулки, а еще съемник втулок: капролон подвергается старению под воздействием нагрузок и жидкостей даже побольше, нежели нейлон, и может начать разрушаться уже через сезон интенсивной эксплуатации.
Подшипники вместо сайлентблоков
А сейчас о древней одержимости скутеристов — подшипниках качения. На макси-скутерах это решение вправду норма; в маленьких же «ушах» движков поскромнее — для шарикоподшипников не хватает диаметра, а для лишнего шарикового (в привесок к игольчатым, чтобы воспринимал на себя осевые перегрузки) — ширины. Устанавливать же исключительно иглообразные — значит заклинить их на первой сотне км. Не запрещается, естественно, наточив втулок, распорок и переходников, нагородить сборный подшипниковый узел, но для скутера подобный перфекционизм будет безусловно чрезмерным.
