Самопроизвольное увеличение оборотов двигателя калина

Самопроизвольное повышение оборотов: разбираемся в причинах

Повышение оборотов двигателя во время движения без нажатия водителем педали акселератора может привести к созданию аварийной ситуации, повышенному расходу топлива, произвольному увеличению скоростного режима. При возникновении подобной ситуации водитель должен принять меры к ее устранению. Рассмотрим возможные причины.

1. Заедание тросика педали акселератора . Тросик в системе передачи положения педали газа дроссельной заслонке использовался преимущественно в автомобилях до 2000 года выпуска. В процессе эксплуатации авто металлические жилы троса постепенно изнашиваются, обрываются. Тросик теряет геометрическую целостность, «разлохмачивается». В результате этого усилия возвратной пружины не хватает для закрытия дроссельной заслонки при отпускании педали акселератора, обороты остаются повышенными. Ремонт заключается в замене троса.

2. Износ потенциометров (реостатов, переменных резисторов) в датчике педали акселератора. Резисторы имеют ограниченный срок службы, их рабочая поверхность стирается. При этом возможны нарушения параметров сопротивления, которые могут привести, как к произвольному увеличению, так и к уменьшению числа оборотов движка. Параметры потенциометров контролируются с помощью мультиметра.

3. Засорение воздушного фильтра. Несвоевременная замена воздушного фильтра приводит к увеличению отношения топливо/воздух, как следствие, увеличению частоты вращения коленвала. Для проверки пропускной способности воздушного фильтра его можно временно демонтировать.

4. Неисправность регулятора холостого хода. Отказ регулятора может привести к заклиниванию дроссельной заслонки, изменению размеров байпассного (обходного) канала, что приводит к произвольному увеличению оборотов. Неисправность можно устранить чисткой средством для промывки карбюраторов.

5. Заедание электрического привода дроссельной заслонки. Такая проблема может возникнуть при сильном износе воздушного фильтра. Его необходимо заменить, механизм заслонки промыть.

6. Засорение жиклеров в карбюраторных двигателях. Карбюраторы во впускных системах силовых агрегатов в настоящее время устанавливаются на спецтехнику. При засорении жиклеров, попадании в карбюратор отходов масел возможно изменение частоты вращения коленвала. Ремонт выполняется при помощи чистки спецсредствами, продувки жиклеров.

7. Износ форсунок. При использовании некачественного топлива возможен ускоренный износ форсунок. При этом формируется некачественный факел сгорания, увеличиваются обороты. Форсунки проверяются на специальном стенде.

8. Растяжение ремня ГРМ (цепи). Это приводит к изменению угла зажигания, «плаванию» оборотов. Ремень (либо цепь) необходимо менять.

Источник

Самопроизвольное увеличение оборотов двигателя калина

тогда обороты росли бы до отсечки вот её-то как раз и не наблюдалось

Добавлено через 3 минуты 14 секунд

Если проблемы с ХХ, первое на что нужно грешить — это РХХ. Так же может быть ДПДЗ.
вот это меня и озадачивает.
Может быть, ДПДЗ (открытый) передает мозгам сигнал, что она (заслонка) закрыта, и мозги дают команду на открытие (полное) заслонки?

Мой сосед автомеханик частного сервиса советует заменить сразу оба датчика.

После выключения двигателя ключом зажигания, при поторном пуске, обороты взлетали на максимум с самого начала, как на исходную точку. А как я ехал на таком режиме, вообще пипец, — можно сравнить лишь с рвущимся вперед табуном рысаков, которых motnyj пытаешься сдерживать вялой педалью тормоза

Viktor1111, погляжу вечером после работы 🙂

Добавлено через 14 часов 42 минуты 34 секунды

имеется стальная пластиночка посередине. Она случайно не потеряна?
Докладываю — случайно потеряна. но уверен, что сей факт на данную проблему никоим образом не влияет. Натяжение тросика правильное, его слабина в норме, лишь на то, чтобы было слышно отчетливое «цок» при контакте кругового сектора с упором.

Читайте также:  Система безключевого запуска двигателя

Скорее всего тросик.
:nea: долго глядел на него, обдумывая что-да-как. теперь твердо убежден, что моя проблема — не механического рода, а электрического.
Хотя, один спец из другого гаражного сервиса заочно при разговоре со мной предположил, что знает причину. и она механического свойства, — предложил подъехать завтра и обещал решить всю проблему буквально «за банку кваса» 🙂

Моя гипотеза — глючит ДПДЗ (в перегретом состоянии), давая мозгам неверную инфу насчет угла открытия воздушной заслонки дросселя. Далее, мозг (тоже перегретый до теплового удара :lol:) дает неверную команду на форсунки, открывая их на всю катущку, что и приводит к повышению оборотов на уровень 5000 об/мин.

Кстати, у нас в продаже ДПДЗ двух видов — оба 2112-1148200; один такой-же, как и тот, что стоит, другой — от «Омега групп» г.Москва (желтая коробочка). оба по 150 рэ. Какой лучше?

Добавлено через 6 минут 26 секунд

переговорил с одним знакомым, у него «пятнашка», — говорит, тоже случалось на перегретом двигателе, если снять нагрузку, выжав сцепление, обороты двигателя становились предельными. При повторном запуске ключом зажигания всё восстанавливалось.

asswe,
НУ пластинку все таки докупи и поставь. Потому что в принципе при ее отсутствии возможна ситуация когда тросик спадает с сектора и заслонка оказывается зависшей в открытом положении.

Что касается глюков ДПДЗ например. Ну пусть он даст в контроллер ложный сигнал что заслонка открыта на 100%, Допустим контроллер его принимает, и увеличивает подачу топлива, а заслонка фактически закрыта и воздух для горения поступает лишь через РХХ, а его хватит лишь что бы поднять обороты примерно до 2500 об/мин. Следовательно на такой богатой смеси двигатель вряд ли бы смог работать. Скорее всего заглох бы. Кроме того есть еще еще ДКК, который бы начал «душить» подачу топлива при обогащении смеси. Хотя если имеется ряд неисправностей, например ложные сигналы с датчиков и где то не герметичен впускной ресивер, то воздуху уже будет откуда взяться.
В то что бы заслонка в жару заклинивала то же верится с трудом, ибо ее температура примерно как и температура охлаждающей жидкости двигателя.

Nady, спасибо :give_rose: это именно мой случай, посмотрев и проанализировав, я сегодня нашел, где собака зарыта, т.е. причину . :yahoo:

Я тут вкратце уже отписался в другой ветке. yahoo:
А по поводу данной «плавающей» неисправности дальше можно и не дискутировать. Выношу вердикт: во всём виноваты мозги, а тажнее антифриз, попавший на них! И никакая механика (тросик и поворотный сектор), а также электрика на дроссельном узле — ДПДЗ и РХХ туть абсолютно ни при чём! Достал, короче, сегодня я моск и однаружил на его корпусе в передней правой части засохшие следы подтекания атифриза, а в прямоугольных углублениях торцевой пластмассовой пластины — аж что-то типа сульфатации. Каких-либо следов разъедания дорожек на плате не заметно (видимо вовремя сунулся к мозгам). Но по краю платы имеется след от жидкости.

Добавлено через 27 минут 4 секунды

Первым делом — решил прямо в гараже протереть на плате и на корпусе следы от антифриза чистой влажной тряпочкой. Потом насухо. А при этом в голове роились мысли: вот, сейчас ведь напартачу обязательно, растворив засохшее пятно антифриза, и оно продолжит что-нибудь там коротить :focus: Так и есть, когда всё собрал обратно, стал заводить — началась полная катавасия. :shok: Дрыгатель то не заводится совсем — при повороте стартер не включается, бензоса не слышно, при этом часто мигает индикация иммо. Выключишь зажигание, включишь повторно — слышно нагнетание бензосом давления в топливопроводе, дрыгатель завёлся, но как-то странно, и через 11 сек. заглох. Ну воть, думаю, приплыли — иммо и ключ «моя — твоя не понимайт» :spiteful: На штате табло «все параметры ДВС» порой были даже недоступны. Потом запускался двигатель и работал неустойчиво на 2000 оборотах в режиме холостого хода, при этом напряжение борртовой сети плясало от 7.8 В до 8.2 В, положение PXX около 82 шагов. Чуть погодя что-то там «пробило», и напряжение бортовой сети нормализовалось, холостой ход восстановился до 840-860 об/мин., РХХ стал 32 шага. Но этих полчаса нервотрёпки мне «хватило по самые уши». Видимо свежая сырость на плате контроллера здорово дисбалансировала его работу. Но далее всё пришло в норму, сделал пробную поездку — прекрасно! :yahoo: Принёс контроллер домой просушить феном. Не зря говорится — «благими намерениями выстлана дорога в ад», сейчас руки чешутся как-нибудь убрать центральную заклепку, чтобы снять плату с нижней крышки корпуса контроллера, и прочистить для пущей уверенности обратную сторону платы, но как это сделать — пока не решил. Всё-таки это уже будет механическое воздействие на печатную плату, будь то рассверливание заклетки или её выбивание.

Читайте также:  Arcanum паровой двигатель как починить

Добавлено через 1 час 31 минуту 58 секунд

Всё-таки рассверлил я аккуратно с обратной стороны корпуса пустотелую заклепку, фиксирующую печатную плату контроллера; снялась она с трудом, т.к. гибкая прокладка как бы слегка приклеилась к корпусу и плате сырыми разводами какой-то хрени, очень похожей на антифриз. Саму плату, имевшую следы в виде белесоватого налета и разводов, особенно около выводов клеммной колодки, я намылил с помощью зубной щетки раствором фэйри, затем промыл под струёй тёплой воды, стараясь не мочить ту сторону, где произведен монтаж электрокомпонентов (там видимых следов антифриза не имелось). Аналогично, промыл диэлектрическую прокладку и обе крышки корпуса. Плату сначала обдул горячей струёй от фена, стараясь не превышать нагрев компонентов платы свыше 60 градусов, затем поставил под холодную струю тепловентилятора. Днём еже на солнцепеке посушу. Вместо пустотелой заклепки клату на корпусе зафиксирую обычным гаечновинтовым соединением.

при езде на нейтрали набирал бОльшие обороты,чем при 100-110? Если ДА , то глюк,похоже,электронный

asswe, ну скажи что я первый угадал.

Добавлено через 2 минуты 31 секунду

Достал, короче, сегодня я моск и однаружил на его корпусе в передней правой части засохшие следы подтекания атифриза,
Не может быть — такое «только у девушек бывает». (Да , я злопамятный :blush:;))

asswe, ну скажи что я первый угадал.
Leo, подтверждаю! :good:

а двигатель ,при езде на нейтрали набирал бОльшие обороты,чем при 100-110? Если ДА , то глюк,похоже,электронный

Добавлено через 12 часов 38 минут 10 секунд

Промытый контроллер был капитально просушен, обернут в полиэтилен, стянут скочем и установлен на место. ЭСУД на всех режимах работает прекрасно, даже стабильнее чем раньше! :yahoo: Завтра проведу трассовые испытания 300-километровым пробегом

Источник

Двигатель калины самостоятельно набирает обороты, подвисают обороты на калине

Сообщений: 9
Лада калина

Сообщений: 688
Из: Чебоксары.

Радиатор печки течёт? На ресивере заглушки целые?

Сообщение отредактировал moktavr — Apr 1 2019, 15:46

Сообщений: 8 678

Дурная голова рукам покоя не дает. Что те посоветовать не видя параметров .
Мож ты дпзд через жопу воткнул? А РХХ наверняка без снятия дросселя умудрился помнять?
Отдай авто специалистам. А то те тока эбу осталось поменять. Дальше тока авто менять.
Или денег на спеца уже нИосталось?

Читайте также:  Сколько масла заливать в двигатель девятки

Сообщение отредактировал придурокъ — Apr 1 2019, 18:08

Сообщений: 2 560

Сообщений: 2 941
Из: Чебоксар
21093>11193>.

Сообщений: 8 678

Каловоды. Каловоды на всЁ забивают. Потом пападают. Но хусим, это их жизненое кредо.
Рассмотрим конкретную ситуацию. Чел решил самостоятельно починить авто. Не , а чо? Гавно вАпрос поменять датчики. Не получилось. Арем хелп!Собратья каловоды, дают конкретный совет ЗАБЕЙ!
Что по факту. Куплены датчики и рхх. ну прикинем хрен к носу. Бош 116 — 3500р. Дпзд 330р. РХХ (тот что точно будет работать)900р.
Пятеру замариновали. Это при условии , что купили качественные детали.
Но наверняка Купили ДМРВ Пекар 2500. РХХ рублей за 450, дпзд 300(тока абы какой , который работать не будет).
При таком раскладе , трешник просто выкинули в мусорку.
Чо надо сделать?ЗАБИТЬ!

Сообщение отредактировал придурокъ — Apr 2 2019, 07:10

Источник

Самопроизвольное увеличение оборотов двигателя калина

__________________
Ничего не делай, будь никем, ничего не говори, и тогда ты сможешь избежать критики

__________________
Ничего не делай, будь никем, ничего не говори, и тогда ты сможешь избежать критики

вот её-то как раз и не наблюдалось

Добавлено через 3 минуты 14 секунд

вот это меня и озадачивает.
Может быть, ДПДЗ (открытый) передает мозгам сигнал, что она (заслонка) закрыта, и мозги дают команду на открытие (полное) заслонки?

Мой сосед автомеханик частного сервиса советует заменить сразу оба датчика.

После выключения двигателя ключом зажигания, при поторном пуске, обороты взлетали на максимум с самого начала, как на исходную точку. А как я ехал на таком режиме, вообще пипец, — можно сравнить лишь с рвущимся вперед табуном рысаков, которых motnyj пытаешься сдерживать вялой педалью тормоза

__________________
Ничего не делай, будь никем, ничего не говори, и тогда ты сможешь избежать критики

Viktor1111, погляжу вечером после работы

Добавлено через 14 часов 42 минуты 34 секунды

Докладываю — случайно потеряна. но уверен, что сей факт на данную проблему никоим образом не влияет. Натяжение тросика правильное, его слабина в норме, лишь на то, чтобы было слышно отчетливое «цок» при контакте кругового сектора с упором.

долго глядел на него, обдумывая что-да-как. теперь твердо убежден, что моя проблема — не механического рода, а электрического.
Хотя, один спец из другого гаражного сервиса заочно при разговоре со мной предположил, что знает причину. и она механического свойства, — предложил подъехать завтра и обещал решить всю проблему буквально «за банку кваса»

Моя гипотеза — глючит ДПДЗ (в перегретом состоянии), давая мозгам неверную инфу насчет угла открытия воздушной заслонки дросселя. Далее, мозг (тоже перегретый до теплового удара ) дает неверную команду на форсунки, открывая их на всю катущку, что и приводит к повышению оборотов на уровень 5000 об/мин.

Кстати, у нас в продаже ДПДЗ двух видов — оба 2112-1148200; один такой-же, как и тот, что стоит, другой — от «Омега групп» г.Москва (желтая коробочка). оба по 150 рэ. Какой лучше?

Добавлено через 6 минут 26 секунд

переговорил с одним знакомым, у него «пятнашка», — говорит, тоже случалось на перегретом двигателе, если снять нагрузку, выжав сцепление, обороты двигателя становились предельными. При повторном запуске ключом зажигания всё восстанавливалось.

Источник

Adblock
detector