Причины прогара поршня на двухтактном двигателе

Причины прогара поршня на двухтактном двигателе

  • Мотоциклы
  • Обзоры/Тесты
    • Jawa
    • ИЖ
    • Минск
    • Урал/Днепр
    • Восход
    • Скутеры
  • Литература
    • Jawa
    • ИЖ
    • Минск
    • Урал/Днепр
    • Восход
    • Скутеры
  • Тюнинг
    • Jawa
    • ИЖ
    • Минск
    • Урал/Днепр
    • Восход
    • Скутеры
  • Фотографии
  • Видео
  • Автомобили
  • Обзоры/Тесты
    • ВАЗ
    • УАЗ
    • ГАЗ
    • Audi
    • Alfa Romeo
    • Volkswagen
    • Peugeot
    • Renault
    • Mercedes
    • BMW
    • CITROEN
    • Fiat
    • Ford
    • Skoda
    • SEAT
    • Honda
    • Mazda
    • Nissan
    • Opel
    • Volvo
    • Toyota
    • Mitsubishi
    • Daewoo
  • Литература
    • ВАЗ
    • УАЗ
    • ГАЗ
    • Audi
    • Alfa Romeo
    • Volkswagen
    • Peugeot
    • Renault
    • Mercedes
    • BMW
    • CITROEN
    • Fiat
    • Ford
    • Skoda
    • SEAT
    • Honda
    • Mazda
    • Nissan
    • Opel
    • Volvo
    • Toyota
    • Mitsubishi
    • Daewoo
  • Тюнинг
    • ВАЗ
    • УАЗ
    • ГАЗ
    • Audi
    • Alfa Romeo
    • Volkswagen
    • Peugeot
    • Renault
    • Mercedes
    • BMW
    • CITROEN
    • Fiat
    • Ford
    • Skoda
    • SEAT
    • Honda
    • Mazda
    • Nissan
    • Opel
    • Volvo
    • Toyota
    • Mitsubishi
    • Daewoo
  • Фотографии
  • Видео
  • Прочее
  • Видеоматериалы
    • Мотоциклы
    • Автомобили
    • Ремонт
    • Передачи
  • Общая литература
  • Тюнинг
  • Журналы
  • Карты дорог
  • История
  • Полезные статьи
  • Фотогалерея
  • Новости

Календарь

Друзья сайта

Причина поломки двигателя-двухтактника

Советы «Патологоанатома». Как определить причину поломки двигателя-двухтактника по внешнему виду деталей.

Двигатель заглох и больше не запускается? И коленвал не проворачивается даже кикстартером? Отремонтировать его — полдела: нужно найти и устранить причину поломки, дабы история не повторилась. Чтобы разобраться, что случилось, зачастую достаточно осмотреть детали разобранного мотора, в первую очередь — поршень. Словом, «вскрытие покажет».
Ничего не случилось, но!

На днище поршня всегда есть отложения, и чем больший пробег, тем их слой толще, а цвет сочнее. В зависимости от применяемого масла цвет нагара может меняться от бежевого до черного. Его состав — зола сгоревшего масла, топливных присадок и сажа. Днище поршня нужно регулярно, хотя бы раз в сезон, чистить, ведь слой отложений ухудшает отвод тепла, увеличивает степень сжатия (вызывает детонацию), а его раскаленные частицы могут стать причиной калильного зажигания. Полезно отполировать наружную поверхность днища — в зеркало нагару труднее вцепиться.

Смолистые отложения на боковой поверхности поршня состоят из продуктов окисления самого масла и следов газов, прорывающихся из камеры сгорания. Их количество зависит от качества применяемого масла, его моющих свойств и состояния колец. В идеале отложений не должно быть вообще.

Признак работы двигателя на «паленом»
масле — закоксовался подшипник коленвала.
Если масло — дрянь

Вы увидели, что задиры равномерно распределены по всей поверхности юбки поршня? Значит, залили в мотор масло низкого качества или оно не подается вовсе. Еще один признак того, что масло никуда не годится, — густой нагар в коренных и шатунном подшипниках.

Масла в моторе не было вовсе.

Если смазки в движке недостаточно, то со стороны впускного окна она еще хоть как-то, но смазывает поршень — тогда задиры возникают главным образом со стороны выпуска. В этом случае характерно выглядит «холодильник» поршня: на его поверхности, ближе к впуску, коричневая глянцевая пленка остается, а со стороны выпуска «холодильник» матовый. Значит, масло сюда не доходит.

Читайте также:  Как приделать винт к двигателю

Смазки было слишком мало — и вот результат.
Двигатель перегревается и.

. перегревается поршень. И, как все физические тела, расширяется, а «надувшись», выдавливает смазку из зазора между собою и цилиндром. В конце концов, его заклинивает в цилиндре. Это — последствия. Но почему мотор перегревается, а? Давайте смотреть.

Если днище поршня черного цвета и без признаков ненормального сгорания (см. ниже в главе «Детонация»), а задиры не только на юбке поршня, но и на кольцах, то сразу оцените, в порядке ли система охлаждения мотора.

Этот поршень испытывал слабый перегрев. . а этот — сильный.

Но зачастую причина термотрагедии не в ней. Загляните в поршень изнутри: на его днище также увидите нагар. У деталей, установленных не очень давно, в этом месте обычно лишь темное пятно. На поработавших подольше поршнях или если они часто подвергались перегревам, здесь накапливается толстый слой нагара. Он, считайте, — теплоизолятор, а значит, бензовоздушной смеси, циркулирующей в кривошипной камере, никак не удастся нормально охлаждать поршень. У форсированных двигателей, которые часто работают с полной нагрузкой, такая термоизоляция может стать причиной прогара поршня. Обычно он прогорает на участке напротив свечи или возле штифта верхнего поршневого кольца.

Прогар произошел из-за того, что перегревалось днище поршня.
Детонация

Вот что это: смесь от искры воспламеняется, а затем в камере сгорания происходит «взрыв». До слуха водителя из верхней части цилиндра доносится его «эхо» — как звонкий стук. Температура в камере сгорания резко повышается, и все детали двигателя работают с ударными нагрузками. Результат — мотор быстро перегревается, происходит разрушение перегородок между кольцами. Чаще всего эта трагедия случается, когда при малых оборотах двигателя, работающего под нагрузкой, водитель резко дает газу. Но иногда детонация проявляется и на больших оборотах. Ее трудно услышать и вовремя сбросить газ.

Этот характерный цвет днища поршня — следствие детонации.

Чаще всего детонацию провоцирует низкооктановый бензин. Но могут быть и другие провокаторы: вы могли неверно установить угол опережения зажигания, случился перегрев двигателя, рабочая смесь переобеднена, на поршне скопилось слишком много нагара, а он вызвал увеличение степени сжатия. Поврежденный детонацией поршень обязательно носит следы перегрева, обязательный признак — желтовато-оранжевые пятна на днище поршня.

Оплавленный и заклинивший поршень.
Калильное зажигание редьки не слаще

Эта неприятность вызывает те же повреждения поршня, что и при детонации, однако природа ее иная. Калильное зажигание — воспламенение рабочей смеси, возникающее вследствие перегрева электродов свечи (значит, свечу подобрали неверно — она у вас слишком «горячая»), или в камере сгорания тлеют частицы нагара и др. Кусочек прокладки головки цилиндра, самовольно вылезший в камеру сгорания, также способен вызвать калильное зажигание. Самовоспламенение смеси может происходить, если вы залили или некачественное масло, или не соответствующее сфере применения двигателя. Старайтесь заливать в мотоцикл соответствующее — мотоциклетное, в снегоход — снегоходное, а маслу для лодочных двигателей место в лодочном баке.

Читайте также:  Какое масло льете в двигатель ниссан

Двигатель при калильном зажигании издает примерно такой же стук, как и при детонации, они отличаются лишь чуть — даже специалист не всегда распознает их звуковые нюансы. Но есть другой, не слуховой признак «калилки»: вы отключили зажигание, а двигатель продолжает работать. Самый распространенный и эффективный способ: включите передачу, нажмите на рычаг тормоза и отпустите сцепление. Все три операции проделайте предельно быстро! И немедленно отправьте мотор в ремонт! Днище поршня такого двигателя обычно обильно покрыто лохмотьями нагара. Края его чешуек отстали от металла и побелели.
Металл устал

Начал разрушаться поршень? За этим стоит вот что. Явление, называемое усталостью металла, характерно для поршней спортивных двигателей, работающих при запредельных нагрузках. От усталости, в первую очередь, ломаются межколечные перегородки. Когда поршневая группа износилась и образовался чрезмерный зазор между поршнем и цилиндром, — может обломиться край юбки поршня. Если же нечто подобное произошло с совсем новыми, только что купленными деталями, а движок вы вовсе не «насиловали», значит, продавцы вам всучили некондицию.
Куски металла в камере сгорания

Довольно редкое явление, и все же. Мусор появляется после того, как развалится «паленая» запчасть, или же вы были небрежны при предыдущем ремонте мотора. Возможно и другое. Подкузьмил неисправный воздушный фильтр, во впускной тракт снегохода засосало снег. Рассыпались игольчатый или шариковый подшипники кривошипно-шатунного механизма. Разрушились кольца. Выпал штифт, фиксирующий поршневое кольцо или стопорное кольцо поршневого пальца. А коль так, то повреждается днище поршня, образуются задиры на его боковых поверхностях и рабочей поверхности цилиндра, чаще всего, в зоне продувочных окон. Если цилиндр уцелел, — повезло, обойдетесь заменой поршня. Но, может быть, придется менять головку цилиндра.

Задиры в цилиндре снегохода возникли из-за разрушения
масляной пленки после того, как во впускной канал попал снег.

Arctic Cat WT 550. Выпал штифт поршневого
кольца и попал между кольцами и выпускным окном.
Как выбрать масло для двухтактника?

Двухтактный двигатель очень чувствителен к качеству масла. При «правильной» смазке мотор работает мягко, без звона, нет избытка дыма в выхлопе. Масло должно соответствовать назначению двигателя, его рабочему объему. Если существуют специальные требования изготовителя мотора (читайте и исполняйте инструкцию!), учтите и их.

То, что минеральные масла — прошлый век, доказывать излишне. Так что сразу перейдём к «синтетике». Ее основные разновидности: ПАО (полиальфаолефины) и эстеры (эфирные масла). Последние, в свою очередь, делятся на две категории — масла на растительной основе и полностью синтетические. Сразу предостережем: не советуем масла на растительной основе использовать в повседневной эксплуатации. Полностью синтетическими они называются не по праву. Растительное сырье — это та же минеральная основа со всеми присущими ей недостатками: она вызывает обильное нагарообразование, а при хранении — расслоение смеси с бензином. Вот на спортивных мотоциклах применение «растительной минералки» вполне оправдано. Нагар в их движках не имеет значения: редкий гоночный мотор «живет» дольше двух гонок без разборки, чистки и замены деталей.

Читайте также:  Конструкция и принцип работы электрического двигателя

Источник

Горящие двухтактные моторы снегоходов. ТОП — 3 совета как их спасти.

По статистике двухтактные моторы снегоходов по ресурсу уступают четырехтактным. Часто происходит так, что двухтактный мотор требует ремонта каждые 3-5 сезонов, а четырехтактные ходят годами? В этой статье рассмотрим основные причины, по которым прогорают поршни на двухтактных моторах.

Для работы правильной двигателя внутреннего сгорания требуется правильное соотношение топливо-воздушной смеси, поступающей в камеру сгорания. Если четырехтактный мотор имеет широкий диапазон значений правильного соотношения воздух/топливо, то для двухтактного мотора диапазон значений состава топливовоздушной смеси гораздо уже. В 90% случаев прогар поршневой случается по причине неправильного соотношения воздух/топливо/масло. Пропорция нарушается по следующим причинам:

1. Отсутствие сезонной консервации. Когда владелец пренебрегает выводом снегохода из эксплуатации на время летней стоянки происходит отложение смолистых отложений в топливной системе. Жиклеры карбюратора и распылители форсунок (если мотор оснащен впрыском) меняют свою пропускную способность и начинают дозировать топливо с меньшей точностью. Меняется количество проходящего топлива в меньшую сторону и факел распыла. Это приводит к тому что при том же воздушном потоке в цилиндры начинает поступать меньше бензина. Смесь становится более бедной. А обедненная смесь имеет повышенную температуру горения и склонность к детонации, что и приводит к прогару поршневой.

2. Пренебрежение обслуживанием масляного насоса . Кроме воздуха и топлива важно еще и правильное количество масла, поступающего в камеру сгорания. Не забывайте проверять метки и производительность масляного насоса на вашем снегоходе. Помните, что переизбыток смазки тоже вреден для мотора.

3. Игнорирование проверки герметичности двигателя . Состав топливной смеси может нарушаться не только по причине неисправности топливной системе. Часто бывает, что сальники и вакуумные трубки теряют герметичность со временем. Через микротрещины начинает поступать в камеру сгорания лишний воздух. Что и приводит к фатальному обеднению смеси и прогару поршневой. Поэтому перед началом сезона необходимо проверить двигатель на предмет утечек воздуха. Небольшое количество времени потраченное на опрессовку позволит продлить срок службы мотора на вашем снегоходе.

Подведем итог. Сам по себе двухтактный мотор надежен. Но при этом в отличие от четырехтактника требует большего контроля и внимания при обслуживании и не прощает наплевательского отношения к себе. Конечно, есть моторы «сырые» с изначальными просчетами в конструкции (SDI y BRP с проблемными подшипниками, 800 Polaris с просчетом в маслоподаче и т.д.). Но даже такие моторы при знании владельцем слабых мест способны достигать внушительных пробегов. Главное — это контроль текущего состояния и правильное отношение к технике.

Понравилась статья? Оставьте комментарий, поставьте лайк, и не забудьте подписаться на канал что бы первым узнавать все новости из мира снегоходов и квадроциклов! Удачи на покатушках !

Источник

Adblock
detector