Причина стука двигателя 405

Треск ( легкий стук) в двигателе Газ 405 ( Газель)

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Потому что у Вас недостаточный уровень (требуется уровень не менее 1).

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Потому что у Вас недостаточный уровень (требуется уровень не менее 1).

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Потому что у Вас недостаточный уровень (требуется уровень не менее 1).

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Потому что у Вас недостаточный уровень (требуется уровень не менее 1).

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Потому что у Вас недостаточный уровень (требуется уровень не менее 1).

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Потому что у Вас недостаточный уровень (требуется уровень не менее 1).

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Потому что у Вас недостаточный уровень (требуется уровень не менее 1).

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Потому что у Вас недостаточный уровень (требуется уровень не менее 1).

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Потому что у Вас недостаточный уровень (требуется уровень не менее 1).

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Потому что у Вас недостаточный уровень (требуется уровень не менее 1).

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Потому что у Вас недостаточный уровень (требуется уровень не менее 1).

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Потому что у Вас недостаточный уровень (требуется уровень не менее 1).

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Потому что у Вас недостаточный уровень (требуется уровень не менее 1).

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Потому что у Вас недостаточный уровень (требуется уровень не менее 1).

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Потому что у Вас недостаточный уровень (требуется уровень не менее 1).

Объявления на НН.РУ — Авто

Изготовление платформы ломаного типа с выдвижными аппарелями на шасси ГАЗ-33023 Газель-фермер. Технические характеристики эвакуаторной.

Специализированное предприятие по переоборудованию грузовых автомобилей производит удлинение седельного тягача man ман, iveco ивеко.

Удлинить Камаз под кузов 7,5м Удлинение Маз Зубренок, Маз под кузов 9 м Переоборудование шасси удлиненного грузового автомобиля.

Компания-производитель «АвтоТех» предлагает Вам модернизировать Фиат Дукато Fiat Ducato базовой версии для решения.

Каждый ребёнок может стать выдающимся, каждый способен исполнить свою мечту. Главное — правильно определить, что ему нравится, и.

Источник

Стучат гидрокомпенсаторы на горячую

Чаще всего стучат гидрокомпенсаторы на горячую по причине некачественного или старого моторного масла, забитого масляного фильтра, плохой работе масляного насоса, недостаточного количества масла или же механической поломки. Соответственно, первое, что нужно сделать при их стуке — проверить уровень и состояние моторного масла в двигателе, а также масляный фильтр. Неисправный или засоренный фильтр нарушает циркуляцию смазки по масляным каналам.

Обычно гидрокомпенсаторы (в просторечии — гидрики) сначала начинают стучать именно «на горячую». Если гидрики подклинивают или забиты в них масляные каналы, то они начнут стучать сразу, а после прогрева звук может утихнуть, так как не получают смазки в необходимом количестве. В таком случае поможет уже только их замена. Но, когда стучание возникло через несколько минут после запуска и прогрева мотора, проблема может решится проще, если причина не в маслонасосе.

Признаки стука гидрокомпенсаторов на горячую

Для автолюбителя очень важно знать, как понять, что стучит один или несколько гидрокомпенсаторов. Ведь его стук можно легко спутать с другими звуками при проблемах с пальцем поршня, вкладышами коленвала, распредвалом или прочими деталями внутри двигателя.

Стук гидрокомпенсаторов на горячую можно диагностировать, открыв капот. Звуки начнут идти именно из-под клапанной крышки. Тональность звука специфическая, характерная ударам металлических деталей друг о друга. Некоторые сравнивают его со звуком, который издает стрекочущий кузнечик. Что характерно — стучание от неисправных компенсаторов происходит в два раза чаще, чем частота оборотов двигателя. Соответственно, при увеличении или снижении оборотов мотора звук стучания от гидриков будет вести себя соответственно. Под сброс газа будут слышны звуки, как будто у вас не отрегулированы клапана.

Причины стука гидрокомпенсаторов на горячую

В большинстве может быть одна причина из двух, из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую — слишком малая вязкость прогретого масла либо недостаточное его давление. Возникать это может в силу разных причин.

  • Низкий уровень масла. Это очень частая причина, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы. Если смазывающей жидкости в картере недостаточно, то велика вероятность, что гидрокомпенсаторы будут работать “на сухую”, без масла, и соответственно, будут стучать. Однако для гидрокомпенсаторов вреден и перелив масла. В этом случае происходит вспенивание смазывающей жидкости, что приводит к завоздушиванию системы, и как следствие, некорректная работа гидрокомпенсаторов.
  • Забитый масляный фильтр. Если этот элемент давно не менялся, то со временем в нем образуется налет из грязи, которая препятствует нормальному движению масла по системе.
  • Неправильно подобранная вязкость. Часто автолюбителей интересует вопрос о том, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы после замены масла. В большинстве случаев, проблема как раз из-за неправильно подобранной вязкости масла либо оно оказалось некачественным. Нет такого, что какое то масло любят гидрокомпенсаторы, а какое то нет, нужно просто правильно его выбрать. Если слишком жидкое масло, то может не хватать давления для полного наполнения гидрика. А когда оно плохого качества, то попросту быстро теряет свои эксплуатационные свойства. Замена масла поможет решить проблему, и не забывайте, что вместе с маслом нужно менять и масляный фильтр.
  • Неисправный масляный насос. Как правило эта причина характерна для машин с большим пробегом, у которых насос попросту износился и не в состоянии создать должное давление в системе смазки двигателя.
  • Использование присадок для масла. Большинство масляных присадок выполняют две функции — меняют вязкость масла (понижают, либо повышают ее), а также меняют температурный режим работы масла. В первом случае, если присадка понизила вязкость масла, а гидрокомпенсаторы уже достаточно изношены, то как раз и возникают условия, когда гидрики стучат на горячем двигателе. Что касается температурного режима, то масло оптимально работает именно «на горячую», а присадка может изменить это свойство. Соответственно, после заливки присадки в масло могут застучать гидрокомпенсаторы, когда не хватает давления продавить масло в них. Обычно по причине слишком жидкого масла.

Что делать при стуке гидрокомпенсаторов на горячую

Избавится от стука поможет только выяснения и устранения его причины. Дальнейшее будет зависеть от сложившейся ситуации.

Прежде всего нужно проверить уровень масла в картере. От него будет зависеть как оно будет циркулировать по масляных каналах. Также стоит убедиться в достаточности давления масла, даже если при этом и не горит лампочка масленки.

В каждом двигателе рабочее давление масла свое и зависит его конструкции (нужно уточнять в документации), однако считается, что на холостых оборотах давление должно быть около 1,6…2,0 бара. На высоких оборотах — до 5…7 бар. Если такого давления нет — нужно проверять масляный насос. Скорее всего вследствие разжижения масла, падает его производительность. Часто чтобы обеспечить давление не устраняют саму причину, при стуке гидриков на горячую автолюбители заливают при замене более густое масло. Но не следует с этим перебарщивать, поскольку слишком густое масло трудно прокачивается по системе. Из-за чего может возникать масляное голодание!

Причем спешить с приговором самого насоса не стоит. Неисправности масляного насоса могут быть вызваны разными причинами — изношенностью деталей, неисправностью редукционного клапана, износом рабочих поверхностей деталей, а также его работа может ухудшиться при элементарном засоре сетки маслоприемника. Увидеть нет ли грязи на сетке можно сняв поддон. Но, и с такой работой, спешить не стоит. Она может загрязнится лишь если общее состояние масла плохое или была сделана неудачная очистка масляной системы.

Проверьте состояние масла. Даже если вы меняете его по регламенту, оно могло прийти в негодность раньше положенного срока (при сложных условиях эксплуатации машины либо попалась подделка). При обнаружении налета и шлака, часто непонятно, что делать если стучат гидрокомпенсаторы на горячую. Желательно сделать промывку масляной системы, ведь, скорее всего, могли забиться масляные каналы. Чтобы проверить в каком состоянии масло достаточно сделать небольшой капельный тест.

Чаще всего, проблема решается элементарно — просто сделайте замену масла и масляного фильтра. Либо же просто пришло время поменять гидрокомпенсаторы.

Как проверить гидрокомпенсаторы

Проверить гидрокомпенсаторы можно одним из трех методов:

  1. При помощи автомобильного стетоскопа. Однако этот метод подходит лишь для опытных автолюбителей, которые умеют «слушать» двигатель. Прикладывая его к разным зонам расположения гидрокомпенсаторов можно сравнить исходящие оттуда звуки.
  2. При помощи контрольных щупов. Для этого нужно специальные контрольные щупы толщиной от 0,1 до 0,5 мм. Соответственно, на горячем двигателе с помощью щупов нужно проверить расстояние между гидрокомпенсатором и кулачком. Если соответствующее расстояние больше 0,5 мм или меньше 0,1 мм — значит проверяемый гидрик не годен и подлежит замене.
  3. Метод вдавливания. Это самый простой и распространенный метод проверки. Однако для его выполнения гидрокомпенсаторы необходимо вынуть с двигателя. После этого нужно деревянным брусом либо отверткой попытаться вдавить центральный шток компенсатора внутрь. Если компенсатор исправен и находится в более-менее нормальном состоянии — просто пальцем его продавить вряд ли удастся. И наоборот, шток неисправного компенсатора легко провалится внутрь.

Последний метод проверки можно также выполнять и не снимая гидрики с двигателя, однако это будет не так удобно делать и результат будет не таким явным. Обычно вышедшие из строя гидрокомпенсаторы меняют на новые, но в редких случаях его можно попытаться восстановить промывкой. Еще вариант — прочистить и выполнить ремонт гидрокомпенсатора. Как показывает практика, ремонт и чистка гидрика помогает нечасто, но попытаться восстановить его все же стоит. Когда же решитесь менять, то лучше заменить весь комплект, иначе ситуация повторится вскоре, но уже с другими гидриками.

Если ездить со стучащими гидрокомпенсаторами от полугода и дольше, то, когда вы снимите крышку клапанов, велика вероятность, что на самой «постели» распределительного вала, снизу, будут заусенцы от рокеров (коромысел). Следовательно, можно ли ездить со стуком гидрокомпенсаторов решайте сами.

Заключение

Первое, что нужно сделать при появлении стука гидрокомпенсаторов — проверить уровень и состояние моторного масла. Заодно и проверить масляный фильтр. Зачастую от стука спасает замена масла в паре с фильтром, причем желательно с использованием промывочного масла. Если замена масла не помогла можно, то скорее всего дело либо в масляном насосе, либо же в самих компенсаторах.

Источник

Причина стука двигателя 405

Посторонний стук в двигателе.

Поставил я себе 406, начал его обкатывать (а он, как утверждалось, после капитального ремонта).
Проехал 150 — 200 км всего. И пришёл ко мне в гости посторонний звук.
Звучит всё точно так же как и парня на видео:

На ХХ никаких посторонних звуков нет.
Стоит газануть — появляется.
На холодном двигателе меньше, на прогретом больше.

До этого было залито некачественное масло. (вот только залил) При прогреве двигателя более 60 град загоралась лампа аварийного давления.
На ХХ горела уверенно, стоило чуть газануть и тухла.
При температуре менее 60 градусов всё было ОК.

Ехал в пятницу домой. Движок как раз прогрелся (а я только термостат заменил, старый не давал двигателю прогреться) — и началось.
В остальном всё как прежде. Не дымит, не троит, не трясётся, тянет как и прежде.
Отнёс сегодня масло на работу (у нас лаборатория ГСМ есть) и мне сказали сливать некондицию. Не сказали что это было, но заливать в мотор отсоветовали. Категорично.
Ну, фигня вопрос. Слил. Заменил.
Завёлся.
Посторонний звук при перегазовке никуда не пропал.
Стал тише, слабже проявляется, но тем не менее никуда не делся.

Полез я в тырнет. почитать чужой опыт.
Вылезают три варианта. Два завязаны на некондицию масла:
— стук гидрокомпенсаторов;
— стук гидронатяжителей.
И стук должен пройти со временем.
Третий, как раз по словам того парня с видео:

Нашелся стук. Развалился поршень в посадочном месте пальца, из-за этого люфт пальца в поршне миллиметра 2. Обоих стопорных колец нет, в цилиндре борозда на весь рабочий ход поршня. Короче попадос по полной. Выковыривал поршня по кругу раза 3 пока нашел, как оказалось проблема была не в том цилиндре на который грешил. Шатун со смещенной втулкой ходил несколько тяжелее остальных, и был заменен. Вот сидю и думаю или сам дебил забыл стопорные кольца поставить, или такие замечательные запчасти.

Читайте также:  Холостой ход двигателя на спарке

И тут я начал бояться.
Маслечко поменяно.
Ну, дал я движку помолотить на ХХ. Минут 5.
Ну, покатался я на работе вокруг цеха. Минут 5 — 7 работы двигателя на оборотах не более 2500.
Грохот никуда не девается. 🙁

И вот собственно сам вопрос:
Мне пора, посыпая голову пеплом, готовиться к вскрытию своего двигателя, или повременить и дать ему ещё немного поработать, дать заместиться старому маслу на новое?
Я так понимаю, что за это мизерное время новое масло могло и не заменить старое в гидрокомпенсаторах и гидронатяжителях.
Но почему тогда гремит на холодном двигателе? раньше же не гремело.

Только что вернулся от машины.
Внимательно прослушал. ну как мог.
Статоскопа нет, так что только ушками и рукой.

Звук исходит из верхней части двигателя, как раз на уровне сопряжения
головка — блок. Из передней части двигателя.
Район первого цилиндра. Возможно, даже района цепи ГРМ.
Точнее сказать не позволяет метод измерения (уши и рука).

Гремит при превышении двигателем некой границы по оборотам.
Где-то 2000 — 2500. Точнее не скажу. Если раскрутить более 3500 звук практически исчезает.
Проявляется вне зависимости, под добавление газа или под сброс,
есть нагрузка на двигатель (покатался я. ) или газовка на месте.
Имеет значение только граница по оборотам.

Как проверить гидрокомпенсаторы? 😳
Просто поддевать их отвёрткой и смотреть легко ли поддаються?

А как обстоит сейчас дело с давлением?Скорее всего никак?И стук справа по ходу?Впереди?

Стук действительно справа по ходу. В самом впереди двигателя.

Давление сейчас в норме. Сколько точно не скажу.
Я, болван такой, временно переместил датчик давления в
топливную рампу. Давление топлива измерял.
А в головке заглушка стоит.
Ну балбес я. балбес.

Могу судить только по лампе аварийного давления.
На полностью прогретом на ХХ не то что гореть, даже промаргивать не пытается.
А до замены масла горела. И уверенно так!

Ещё пара наблюдений.
Вчера на нервах не уточнил тут.
Я реально перенервничал из-за вероятности в ближайшее
время разобрать двигатель. 🙁

Звук грохота в двигателе не совпадает по частоте с вращением колнвала.
Грохот имеет явно меньшую частоту.
Более того. Частота, на слух, маловата и для ГРМ (половина от коленвала).

Когда вчера внимательно прислушивался — уловил как постукивают
гидрокопмпенсаторы. Чуть чуть, если бы внимательно не прислушивался, то и не понял бы.
Но разница в звуке стала понятна.
То что у меня гремит это ТОЧНО не гидрокомпенсаторы.

Остаётся два варианта:
— гидронатяжитель;
— поршень.

Начнём с малого.
Как проверить гидронатяжитель?
Проверю их оба. Не найду проблему, так хоть научусь их проверять.

Начни со снятия ремня привода генератора; натяжной ролик, генератор или помпа способны издавать такой грохот, что порой диву даёшся.
Недавно чуть не разобрали мотор из-за надорванного ремня; отсутствовал небольшой кусок поликлина — стучало как стучит задранный поршень.

То же вариант.
Снять (ослабить) ремень привода генератора и попробовать запуститься?
Послушать есть ли грохот?

Есть новости.
Я только что вернулся с машины.
Снял клапанную крышку и переднюю крышку с ГБЦ.
Причина стука нашлась сразу. Там и гадать нечего было.
Жаль фотика у меня нет. Завтра постараюсь принести и зафотать для истории.
При кап ремонте вместо башмаков были установленны звёзды.
Как на 405.

А вместо этого верхняя звёздочка с натяжителем находяться вот в таком положении:
http://s019.radikal.ru/i604/1503/b8/3e3fd6115e19.jpg (http://www.radikal.ru)

Гидронятяжитель, естественно, полностью выдвинут и упирается
в самый край кронштейна звёздочки.
Как раз под ним на кронштейне следы ударов и забоины. 🙁

Других следов разрушения я пока не увидел.
Буду разбирать дальше — посмотрю.

Вовремя я схватился и полез разбирать!
А была, была, подлая мыслишка: не трогать и поездить так — авось прикатается. 🙄

Гидронятяжитель, естественно, полностью выдвинут и упирается
в самый край кронштейна звёздочки.
Как раз под ним на кронштейне следы ударов и забоины. 🙁

Цепь вытянулась. Надо менять весь ГРМ.
Интересно, какой пробег был после капремонта?

Цепь вытянулась. Надо менять весь ГРМ.
Интересно, какой пробег был после капремонта?

Пробег после установки на машину 150 — 200 км. Не тысяч, именно километров!

И с верху кажется что это не цепь вытянулась. Такое ощущение что кронштейн или ось звезды натяжителя лопнули.
Там весь кронштейн как бы вниз просел на 1,5 — 2 см. Как он сейчас стоит не получается гидронатяжитель в него упереться. Гидрик как бы поверху проходит. А как так может быть?
Сегодня в обед (12.00 — 13.00 по Москве) сниму нижнюю крышку ГРМ и посмотрю. С фотками.

Я почти угадал с натяжителем,но это что за кап ремонт был,похоже всё старое обратно запихали и продали тебе двигатель,так похоже.

Вот такой кап.ремонт. .
Установка двигателя на машину заняла двое выходных.
А вот первый запуск произошёл только после полугода
танцев с бубном.
С ходу были неисправны: МИКАС7.1, стартер, обе катушки зажигания;
вторичный вал привода маслонасоса (шестигранник) отсутствовал.
Крышка нижнего гидронатяжителя была незакручена, а только наживлена (зазор до прокладки около миллиметра был), сам гидронатяжитель не разряжен.
РХХ был заклинен скопившейся в нём грязью.
Термостат хоть и новый стоял, но прогрел машину только один раз. После чего заклинил в открытом состоянии. 😡
Вчера снимал картер двигателя — весь в масле. Что такое? Оказалось ни один из болтов картера не затянут был. Картер просто болтался на них с зазором в 1 — 2 мм.
Про то что при промывке каналов охлаждения, в своё время, оттуда текла вода как из глиняного карьера, что цветом что консистенцией, мне даже вспоминать не хочется. 🙁

Сегодня вскрыть крышку ГРМ не удалось.
По банальнейшей причине — не нашёл головку на 36.
А разводным ключом не удалось.

Вот фото узла через верх. Ну как смог.

Причём, что странно, если достать гидронатяжитель, опорная плоскость под натяжитель на кронштейне ну никак не попадает на ось колодца натяжителя.
Кронштейн как бы ниже этой оси на 1,5 — 2 см.
Такое чувство что он как бы провалился вниз. .
Пошатал я его — шатается как хочет, стовно и не на оси сидит, а просто лежит где-то. Но и наверх не тянется, зараза.

Очень не терпится заглянуть под крышку ГРМ. :confused:
Но теперь только завтра, когда принесу головку на 36.

Ры.Сы. Да, и ещё. Грохот издавал распред вал впускных клапанов.
Он перепрыгнул по цепи на один зуб (это видно глазами).
Так что между распред валами образовалась как бы складка на цепи в одно лишнее звено.
При провороте коленвала по ходу вращения из-за действия пружин клапанов на кулачки
распредвал как бы дощёлкивает до устойчивого положения.

Пробег после установки на машину 150 — 200 км. Не тысяч, именно километров!

И с верху кажется что это не цепь вытянулась. Такое ощущение что кронштейн или ось звезды натяжителя лопнули.
Там весь кронштейн как бы вниз просел на 1,5 — 2 см. Как он сейчас стоит не получается гидронатяжитель в него упереться. Гидрик как бы поверху проходит. А как так может быть?
Сегодня в обед (12.00 — 13.00 по Москве) сниму нижнюю крышку ГРМ и посмотрю. С фотками.

Вот такой кап.ремонт. .
Установка двигателя на машину заняла двое выходных.
А вот первый запуск произошёл только после полугода
танцев с бубном.
С ходу были неисправны: МИКАС7.1, стартер, обе катушки зажигания;
вторичный вал привода маслонасоса (шестигранник) отсутствовал.
Крышка нижнего гидронатяжителя была незакручена, а только наживлена (зазор до прокладки около миллиметра был), сам гидронатяжитель не разряжен.
РХХ был заклинен скопившейся в нём грязью.
Термостат хоть и новый стоял, но прогрел машину только один раз. После чего заклинил в открытом состоянии. 😡
Вчера снимал картер двигателя — весь в масле. Что такое? Оказалось ни один из болтов картера не затянут был. Картер просто болтался на них с зазором в 1 — 2 мм.
Про то что при промывке каналов охлаждения, в своё время, оттуда текла вода как из глиняного карьера, что цветом что консистенцией, мне даже вспоминать не хочется. 🙁

Цвет шестерней р\валов не смахивает на пробег в200 км.
Судя по фото присутствует беда с гидронатяжителем.
ИМХО менять весь комплект грм сразу.

Завтро заеду к барыге. Спрошу как так может быть?

Привет, Андрей!
Погоди пока с барыгой.
Надо вскрыть всё до конца и посмотреть что там точно сломалось.
Я на днях, как найду головку на 36 (оказалось дефицитом, как это ни странно. ) и выложу фото всего.
Меня не оставляет сомнение что там либо ось кронштейна лопнула,
либо она банально выкрутилась из за отсутствия стопора резьбы.

Короче, надо сначала установить точно причину (а без полного вскрытия это невозможно) а потом уже «шашкой махать».

К тому же мне теперь всё равно метки ГРМ выставлять, так что звенья цепи можно и посчитать. Тогда и станет всё ясно.

Мне кажется что натяжители (башмаки) под цепи 70 90, а сами цепи вкатили 72 92. Судя по прогибу — верхняя цепь 92 звена.

Мне какую надо в идеале использовать?
Если стоит цепь на 92, то может просто докупить и натяжитель
под 92?
Или всё же цепь поменять на 90?
Но тогда к ней и нижнюю надо будет на 70, если окажется что сейчас там
стоит на 72?
При переходе между комплектами 90/70 — 92/72, я так понимаю, должны и приводные звёзды на коленвалу, пром валу и распред.валах то же должны быть другие? :confused:

Этих цепей полный зоопарк. Есть цепи втулочные, есть втулочно-роликовые
(Родос). Втулочные есть с разным размером втулки — 5,05 mm и 6,35 mm.
Все звёзды должны соответствовать размеру втулки.
Цепи 90/70 изначально натягивались башмаками. Потом завод
для увеличения ресурса попытался натягивать их звёздами. Но
это оказалось не очень удачно и пришлось добавить пару
звеньев в цепи. Втулочно-роликовые цепи самые долговечные,
но уаз таких на конвейере не ставил.

Цепи у тебя новые; я так понимаю, что они 72 и 92; докупи натяжители и не усложняй себе жизнь.

Цепи наверняка кировские. Если на продажу, то можно и их оставить. Но если для себя делать, то лучше хороший комплект поставить — Люксервис или Автомобильный стандарт(Родос). Они ходят дольше, а возни по замене ГРМ на 406 немало.

Цепи наверняка кировские. Если на продажу, то можно и их оставить. Но если для себя делать, то лучше хороший комплект поставить — Люксервис или Автомобильный стандарт(Родос). Они ходят дольше, а возни по замене ГРМ на 406 немало.

Для себя. Я буду в итоге — конечным пользователем.
Так что вопрос качества, как вы понимаете, стоит в полный рост.

Снял сегодня шкив коленвала и открутил крышку, но не снял её.
Времени перед работой не хватило. В обед оторву крышку от герметика
и зафотаю внутренности.
Самому жуть как любопытно, что же там так перекосо. било.

Тут почитал разные публикации на просторах тырнета.
На тему «звёзды или башмак».
Ну не знаю. Хочу башмаки попробовать поставить.
И цепи втулочно-роликовые поискать.
Но если цепи 72/92, я так понимаю, башмак её уже не натянет как положено?

Вообще у меня бродит мысль: раз уж разобрал, то задавить жабу и
купить сразу полный комплект привода ГРМ.
Пойду сегодня по магазинам, посмотрю на наличие и ценники.
Надеюсь не буду стоять у витрины вот с такими глазами — 😯
Если же жаба одолеет меня в неравной борьбе, поменяю одни натяжители. 🙁

Илье надо выяснить какой логотип нанесён на пластинах цепей и дальше можно делать выводы.

ОК! Обязательно обращу внимание.

Снял я переднюю крышку.
Фото прилагаю.

1. Толи я чего-то не понимаю, толь тут чего-то не хватает.

2.Почему-то на фото плохо видно, но резьбовая часть
довольно сильно загнута.

3. Я думал что верхний и нижний натяжители должны быть разными, но они АБСОЛЮТНО одинаковые.

4. Ну и, собственно, тут всё ясно без слов.

Такие вот пироги. 😐
Жду комментариев специалистов.

. 4. Ну и, собственно, тут всё ясно без слов.

Читайте также:  Что такое индукционный двигатель для минимоек

Такие вот пироги. 😐
Жду комментариев специалистов.
Так бывает. Просто меняй деталь в сборе, ну и болт, если кривой. В Заволжье, где я ремонтирую свои движки, как то сказали, после того, как я им пригнал машину с косяками от нашего капремонта:
— Вы в своем Иваново. умеете трусы шить, вот и шейте, а с моторами к нам. 😉
так я последнее время и делаю. 🙂

Меня больше всего смущает отсутствие детали
«опора болта башмака натяжителя».
Деталь 514.1006095 на чертеже.

А вот на моём первом фото её нет.
Крепиться она в два отверстия с резьбой на блоке.
А уж в неё потом собственно болт натяжителя.

У меня же в реале — на болт натяжителя навёрнут некий удлинитель
(его, кстати и согнуло), а сам удлинитель ввёрнут в отверстие крепления
опоры.
Вследствие чего ось болта натяжителя находиться не там (а существенно смещена), где предусмотрено чертежом.

Привод ГРМ-то я поменяю.
Крепить верхний натяжитель как?
Снова через удлинитель, как и было, или всё же поискать
«опору болта башмака натяжителя»? :confused:

Посторонний стук в двигателе.

Поставил я себе 406, начал его обкатывать (а он, как утверждалось, после капитального ремонта).
Проехал 150 — 200 км всего. И пришёл ко мне в гости посторонний звук.
Звучит всё точно так же как и парня на видео:

На ХХ никаких посторонних звуков нет.
Стоит газануть — появляется.
На холодном двигателе меньше, на прогретом больше.

До этого было залито некачественное масло. (вот только залил) При прогреве двигателя более 60 град загоралась лампа аварийного давления.
На ХХ горела уверенно, стоило чуть газануть и тухла.
При температуре менее 60 градусов всё было ОК.

Ехал в пятницу домой. Движок как раз прогрелся (а я только термостат заменил, старый не давал двигателю прогреться) — и началось.
В остальном всё как прежде. Не дымит, не троит, не трясётся, тянет как и прежде.
Отнёс сегодня масло на работу (у нас лаборатория ГСМ есть) и мне сказали сливать некондицию. Не сказали что это было, но заливать в мотор отсоветовали. Категорично.
Ну, фигня вопрос. Слил. Заменил.
Завёлся.
Посторонний звук при перегазовке никуда не пропал.
Стал тише, слабже проявляется, но тем не менее никуда не делся.

Полез я в тырнет. почитать чужой опыт.
Вылезают три варианта. Два завязаны на некондицию масла:
— стук гидрокомпенсаторов;
— стук гидронатяжителей.
И стук должен пройти со временем.
Третий, как раз по словам того парня с видео:

И тут я начал бояться.
Маслечко поменяно.
Ну, дал я движку помолотить на ХХ. Минут 5.
Ну, покатался я на работе вокруг цеха. Минут 5 — 7 работы двигателя на оборотах не более 2500.
Грохот никуда не девается. 🙁

И вот собственно сам вопрос:
Мне пора, посыпая голову пеплом, готовиться к вскрытию своего двигателя, или повременить и дать ему ещё немного поработать, дать заместиться старому маслу на новое?
Я так понимаю, что за это мизерное время новое масло могло и не заменить старое в гидрокомпенсаторах и гидронатяжителях.
Но почему тогда гремит на холодном двигателе? раньше же не гремело.

Посмотрел первые фото, опоры точно нет.
Приобретать однако надо.

Меня больше всего смущает отсутствие детали
«опора болта башмака натяжителя».
Деталь 514.1006095 на чертеже.

Крепить верхний натяжитель как?
Снова через удлинитель, как и было, или всё же поискать
«опору болта башмака натяжителя»? :confused:

Если отверстия для крепления опоры башмака есть, то однозначно искать опору и через нее. С просто удлиннителем там рычаг не хилый появляется в месте резьбы, потому и гнет ее.

Я тут внимательно посмотрел на фото Басиста
и на приведённый мной чертёж.
Отверстия-то по разному в блоке просверлены, однако.
Боюсь там где предусмотрена опора — удлинителю делать нечего.
И наоборот.

Буду внимательно изучать отверстия на своём двигателе.
Сейчас схожу посмотрю.
Приду отпишусь.

А вот тут стоит удленнитель

Эти опоры видимо стали на более поздние движки ставить, у нас тоже удлинитель стоит.

Видите ли, на башмаке и звезде нагрузки несколько по разному распределяются: у башмака близко к оси, а у звезды дальше, т.е рычаг больше. Отсюда и кнструкция разная.

Видите ли, на башмаке и звезде нагрузки несколько по разному распределяются: у башмака близко к оси, а у звезды дальше, т.е рычаг больше. Отсюда и кнструкция разная.

Все верно сначала на 406 двигатели ставили башмаки, а потом завод перешел на звезды и добавил эту опору. Вот статься (http://www.zr.ru/content/articles/6285-delo_406/) древняя, там про это упоминается.

Господа!
Нахожусь в процессе раздумий и требуется грамотный совет.
Вопрос такого плана.
Побегал я по магазинам, приценился к ремкомплектам ГРМ.
С башмаками в продаже не нашёл, только со звёздами.
Цены от 2150 до 4680. Упаковка от безымянных картонных коробок
до коробочек с логотипом ЗМЗ. Внутри качество на глаз одинаковое.
Самый дешёвый вариант без обозначения производителя и вообщё каких-либо технических подробностей даже как-то более «прилизанным» показался.
Почитал я отзыв new469, и по ой же теме
ещё пару стаеек по типу: new469.
Возникла мысль, а не соблазниться ли ГРМ от Евро4?

Но тут есть одна трудность. При прочтении статей я наткнулся на упоминание о том что фазы у Евро4 немного изменены. Поэтому просто бездумная установка такого привода ГРМ приводит к проблемам в работе двигателя. Первоисочник найти не смог.
Но как я понял прогрессовская «идеальная фаза» идёт с разрезными звёздами и я могу выставить именно ту фазу, которая нужна мне?
Транспортир для установки фазы стоит у них 785р. и сам комплект 3780р.
Итого 4565р.
Оно того будет стоить?
Кто-нибудь из форумчан уже имеет подобный опыт?
Или не мудрить, купить обыкновенные звёзды с цепями и не терзаться сомнениями?

Господа!
Нахожусь в процессе раздумий и требуется грамотный совет.
Вопрос такого плана.
Побегал я по магазинам, приценился к ремкомплектам ГРМ.
С башмаками в продаже не нашёл, только со звёздами.
Цены от 2150 до 4680. Упаковка от безымянных картонных коробок
до коробочек с логотипом ЗМЗ. Внутри качество на глаз одинаковое.
Самый дешёвый вариант без обозначения производителя и вообщё каких-либо технических подробностей даже как-то более «прилизанным» показался.
Почитал я отзыв new469, и по ой же теме
ещё пару стаеек по типу: new469.
Возникла мысль, а не соблазниться ли ГРМ от Евро4?

Но тут есть одна трудность. При прочтении статей я наткнулся на упоминание о том что фазы у Евро4 немного изменены. Поэтому просто бездумная установка такого привода ГРМ приводит к проблемам в работе двигателя. Первоисочник найти не смог.
Но как я понял прогрессовская «идеальная фаза» идёт с разрезными звёздами и я могу выставить именно ту фазу, которая нужна мне?
Транспортир для установки фазы стоит у них 785р. и сам комплект 3780р.
Итого 4565р.
Оно того будет стоить?
Кто-нибудь из форумчан уже имеет подобный опыт?
Или не мудрить, купить обыкновенные звёзды с цепями и не терзаться сомнениями?

Поставил грм от Прогресса с разрезными шестернями. Пока все работает,пробег не большой.
Считаю ,что разрезные шестерни это шаг в перед.

Ну, была-не была.
Только что заказал у Прогресса комплект на Евро4.
Посмотрим что из этого выйдет. 😳

По цепи евро 4 лично видел растянутые до предела при пробеге 27000 км.
Имеется в виду цепи которые ставят на заводе.
Себе установил 2-х рядную евро 3.

По цепи евро 4 лично видел растянутые до предела при пробеге 27000 км.
Имеется в виду цепи которые ставят на заводе.
Себе установил 2-х рядную евро 3.

Мдя. Я начинаю пугаться. .
У Прогресса комплект (с транспортиром) Е3 — 4600р, а Е4 — 4300р.
Ну и У Е3 — натяжители звёзды, а у Е4 — башмаки.
Хотел попробовать башмаки.
Ну и судя по фото, у обычной цепи по две металлические пластины между звеньями, а у Е4 по четыре. Понадеялся что не качеством стали, так хоть количеством.
Вчера звонили, сказали отправят не раньше следующей среды — четверга.
Ну и дорога Автотрейдингом от Нижнего до Иваново 300км.
Короче буду ждать.
Потом испытывать.

срочно звони в прогресс-пусть е-2 высылают.с е-4 горя хапнешь.

Разговаривал с менеджером по телефону вполне адекватные люди .
Думаю проблем не должно быть.

перескакивают-рвутся на новых машинах.

Подобные примеры встречаются на всех ГРМ 406 семейства.
406/405/409
Хоть на Е2, хоть на Е3.

У Вас есть конкретные факты на которые можно показать пальцем?
Пусть даже ссылаясь на чужой опыт.

Подобные примеры встречаются на всех ГРМ 406 семейства.
406/405/409
Хоть на Е2, хоть на Е3.

У Вас есть конкретные факты на которые можно показать пальцем?
Пусть даже ссылаясь на чужой опыт.

Поставил двухрядную, комплкт за 7500, вместо однорядной. Как то реально легче стало. Мне.

Поставил двухрядную, комплкт за 7500, вместо однорядной. Как то реально легче стало. Мне.

Про двухрядную вместо однорядной я и спорить не буду.
Ибо и сам думаю так же.

Но чем же всё таки не угодила пластинчатая цепь Е4 вместо обычной втулочной Е2/3?

Про порванную пластинчатую цепь, правда одни эмоции, я даже смотреть не стал.
http://www.youtube.com/watch?v=HCSXxfBNEDw

Я посмотрел. До фаза сборки.
Одна печаль и расстройство — и эти люди чинят автомобили. 🙁
Он (мужик на видео) брезгливо держит в руках пластинчатую цепь.
Да порванную. Это факт.
И рассказывает нам что это не цепь — это неизвестно что.
И вообще он таких не видел. Не знает кто и придумать-то такое мог.
Это, мол, точно не цепь внедорожника!

Действительно показывает порванную цепь, показывает и второй залом на этой же цепи. Тут точно не поспоришь.
Говорит, человек маялся в пробке, дёргался.
А она (машина) взяла и заглохла.

И тут же показывают вновь установленную обычную двухрядную цепь.
Объясняя при этом что вот эта цепь — мотоциклетная. .
А раз она мтоциклетная, а они (мотоциклы — это вещь техническая) то и цепь — надёжная.
Выглядит она, по его мнению, то же тонковатой для внедорожника, но пойдёт, чего уж там. .

Потом он рассказывает что им пришлось заменить и все звёзды, т.к. у старых какой-то непонятный шаг и они не подходят к новой мотоциклетной цепи.

Ну в общем, дальше я и сам смотреть не стал.
Ибо всё желание слушать эту пургу пропало.

Про перескакивают — это фантазии. Рвутся из-за китайских
гидронатяжителей. У меня уже почти год пластинчатая цепь.
Летом разберу двигатель, посмотрю износ.

Очень тугие, или просто тупо не работают и цепь разбивает болтанкой?

.
И тут же показывают вновь установленную обычную двухрядную цепь.

Вообще-то они поставили однорядную цепь, двухрядная у тебя стоит (пока). Видимо двухрядную не нашли или она в отпускной бюджет не вписалась. Я бы такую тоже только в крайнем случае поставил — домой доехать.

.
Объясняя при этом что вот эта цепь — мотоциклетная. .
А раз она мтоциклетная, а они (мотоциклы — это вещь техническая) то и цепь — надёжная.
Выглядит она, по его мнению, то же тонковатой для внедорожника, но пойдёт, чего уж там. .

Ну, . если не обращать внимания на тщеславие мужика, то по сути он прав: если цепь не пластинчатая, то она должна быть двухрядной, Но несмотря на вид установленной, на отпуск и до дома этого комплекта точно хватит, а дальше нужно будет смотреть по месту и по деньгам.

.
Потом он рассказывает что им пришлось заменить и все звёзды, т.к. у старых какой-то непонятный шаг и они не подходят к новой мотоциклетной цепи

А они и не подходят. Присмотрись — там и шаг и профиль зубьев совершенно разный

Ну в общем, дальше я и сам смотреть не стал.
Ибо всё желание слушать эту пургу пропало.
Да, манеры мужика вызывают такое ощущение, но проблема тем не менее есть: некоторые партии пластинчатых цепей, которые поставляются на конвейер выхаживали 14. 20 тыс. км, завод заваливали гарантийными рекламациями. Сейчас заводчане похоже проблему решили, про рекламации почти не слышно. Но сколько тех, бракованных по складам запчастей разошлось только богу известно.
В общем я — за двухрядную цепь с башмаками.

Фантазия так как не перескакивает при исправных натяжителях.

а поршня в поцелуе с клапанами после «грамотной»регулировки натяжения не видели?

Какое отношение имеет вопрос о кривых руках к перескоку
цепи в исправном ГРМ Евро-4?:rolleyes:
Да и не достают обычно клапана до поршней в 409.

Читайте также:  Конфигурация двигателя ваз для тюнинга

вы счас обидитесь,но из какой групы вы-средней или подготовительной?только не надо кричать как в детском саду»сам дурак».
Не обижусь так на дураков не обижаются.;)

Да, манеры мужика вызывают такое ощущение, но проблема тем не менее есть: некоторые партии пластинчатых цепей, которые поставляются на конвейер выхаживали 14. 20 тыс. км, завод заваливали гарантийными рекламациями. Сейчас заводчане похоже проблему решили, про рекламации почти не слышно. Но сколько тех, бракованных по складам запчастей разошлось только богу известно.

Про брак самих цепей информации нет. А вот про отказы натяжителей Кено — есть. В комплекте от Прогресса свои натяжители.

406.1006099 называется удлинителем для болта башмака,
514.1006095 называют опорой натяжного устройства под звёздочку.
Очевидно, что поскольку натяжение цепи с башмаками ниже,
то с ними ставят удлинитель. А со звёздами ставят
опору.
Я поменял звёзды на башмаки и даже не обратил внимания на эту опору.
Интересный факт — тем, кто на Евро-4 собрался менять башмаки
на звёзды, надо будет ещё удлинитель на опору заменить.

Я тоже поставил Евро 4 от прогресс и не обратил внимание на удлинитель. И что,теперь менять опору на удлинитель?Вроде,как ,угол работы натяжителя в норме,да и цепь натянута прилично.

Дело в том, что заменить деталь 406.1006099 на 514.1006095,
так просто — с наскоку, не удастся.
Всё дело в том что первая просто вворачивается в одно отверстие с резьбой в блоке цилиндров. Причём, что наиболее для нас важно, ось этого
отверстия в блоке цилиндров совпадает с осью болта крепления башмака.
А вот вторая деталь крепиться на два болта. Которые соответственно вворачиваются в два отверстия в блоке цилиндров.
И оси этих отверстий разнесены влево и вправо по горизонтали относительно оси болта крепления башмака.
Таким образом заменить деталь 406.1006099 на 514.1006095 без пересверловки блока цилиндров не представляется возможным.
А т.к. размеры, а главное точность расположения этих отверстий очень важны, то и пересверливать их ручной дрелью — я бы не рискнул.

Моё мнение — на деталь 514.1006095 перешли после какого-то определённого года выпуска.
Всё что было выпущено раньше имеет в своём составе деталь 406.1006099. Только и всего.

Дело в том, что заменить деталь 406.1006099 на 514.1006095,
так просто — с наскоку, не удастся.
Всё дело в том что первая просто вворачивается в одно отверстие с резьбой в блоке цилиндров. Причём, что наиболее для нас важно, ось этого
отверстия в блоке цилиндров совпадает с осью болта крепления башмака.
А вот вторая деталь крепиться на два болта. Которые соответственно вворачиваются в два отверстия в блоке цилиндров.
И оси этих отверстий разнесены влево и вправо по горизонтали относительно оси болта крепления башмака.
Таким образом заменить деталь 406.1006099 на 514.1006095 без пересверловки блока цилиндров не

А т.к. размеры, а главное точность расположения этих отверстий очень важны, то и пересверливать их ручной дрелью — я бы не рискнул.

Моё мнение — на деталь 514.1006095 перешли после какого-то определённого года выпуска.
Всё что было выпущено раньше имеет в своём составе деталь 406.1006099. Только и всего.

Я и не собирался сверлить. У меня стоит опора. Вопрос , на сколько опора соосна удлинителю,ведь ставил башмак на опору.

Я и не собирался сверлить. У меня стоит опора. Вопрос , на сколько опора соосна удлинителю,ведь ставил башмак на опору.

Дабы не плодить темы.

Что касается этой темы — действительно проблема была в натяжителе верхней цепи ГРМ. Кронштейн на котором крепиться звёздочка натяжителя
погнуло, болт крепления натяжителя так же погнуло.
Гидронатяжитель вышел полностью, но его длинны не хватало чтоб натянуть цепь — вот она и гремела.

На данный момент ГРМ зпменён на ЕВРО 4. С пластинчатой цепью. И разрезными звёздами на распредвалах.
Вчера впервые завёл машину, а сегодня даже сделал первый круг.

Проблема грохота ушла. гм. почти.

Греметь стало намного тише, но с той же тональностью и почти на тех же оборотах коленвала.
Только теперь звук прослушивается не с верха передней части двигателя, а теперь как бы из района ДПКВ.
А акурат в этом районе у нас гидронатяжитель нижней цепи.
У меня возникла бредовая мысль что это я не разрядил гидронатяжитель.
Ну мало ли. Похоже.
Полез проверять. Открутил пробку через которую разряжают гидронатяжитель. Попробовал нажать.
А он достаточно легко нажался. 🙁 Но не разрядился.
Я снова нажал. И с нова с тем же результатом.
Я нажал сильнее, сколько сил хватило.
Результат не изменился.

Попробовал проделать то же самое с верхним гидронатяжителем.
Он даже не подумал поддаться. Как монолит.

Вот я сижу и думаю:
то ли я как-то не так гидронатяжитель разряжаю,
то ли он «не боеготов»?

Может мне посильнее надавить? Или из-за того что я крышку гидронатяжителя без прокладки (на одном герметике) собрал ему теперь свободного хода не хватает чтоб полноценно разрядиться?

Ну, в общем сходил я выкрутил натяжитель.
Он был разряженный. То есть всё в порядке.
На первый взгляд.

Пошёл я его заряжать. Разбираю, а шарик клапана
заклинен в открытом состоянии кусочком герметика.
Это я крышки на герметик без прокладок посадил.
Вычистил. Зарядил. Вставил на место.

Всё равно гремит. Попробовал вставить старые натяжители.
Пока только в низ. Разряжаются они штатно.
На старых даже как-то чётче это чувствуется рукой при разрядке.

Один хрен гремит при подгазовке. Теперь ещё какой-то дребезг добавился.

Я уже начинаю впадать в отчаянье.

Попробую вечером тот же трюк провернуть с верхним гидронатяжителем.
Но думается мне, надо голову снимать и поршневую смотреть.
Может там с поршнем чего или с пальцем поршневым?

Стук поршней и пальцев никак не похож на шум в приводе ГРМ. Натяжитель при сборке нужно промывать и продувать. Герметик под крышку натяжителя ложить нельзя, по известной тебе причине.
Может быть давление в системе смазки маловато. Может быть крышки шеек РВ не затянуты, или резьба под их болты, в корпусе ГБЦ, поплыла.
Шум от привода ГРМ чётко прослушивается в районе заливной горловины.

Да, точно, в районе заливной горловины больше всего и шумит.

Распред.валы я снимал. Чтоб протянуть с динамометрическим ключом головку. Протянул.
Валы на место поставил. То же протянул. Резьба там везде вполне нормальная.
Претензий у меня к ней нет.

Давление масла. гм. вот давление.
Лампа давления масла успешно гаснет при запуске и впоследствии
ни на холодную ни на горячую не промаргивает на ХХ.
А давление-то я реально и не промерил. Просто не догадался.
У меня показометр временно давление топлива в рампе показывает.
Да, раздолбай я, раздолбай. :rolleyes:

Да и грохот такой. как бы. словно что-то в резонанс входит и гремит.
По частоте грохот не похож ни на обороты коленвала, ни на вдвое меньшие обороты распредвалов.

Грохот приходит что на холодную, что на горячую после 1300 — 1500 об/мин.
Что под нагрузкой, что без.
Но частота ударов и на 500 об/мин не тянет.
Потом, правда, при росте оборотов коленвала и частота грохота растёт пропорционально.

Что это может быть? Кроме биения цепи мне ничего в голову не приходит. :confused:

Да, точно, в районе заливной горловины больше всего и шумит.

Распред.валы я снимал. Чтоб протянуть с динамометрическим ключом головку. Протянул.
Валы на место поставил. То же протянул. Резьба там везде вполне нормальная.
Претензий у меня к ней нет.

Давление масла. гм. вот давление.
Лампа давления масла успешно гаснет при запуске и впоследствии
ни на холодную ни на горячую не промаргивает на ХХ.
А давление-то я реально и не промерил. Просто не догадался.
У меня показометр временно давление топлива в рампе показывает.
Да, раздолбай я, раздолбай. :rolleyes:

Да и грохот такой. как бы. словно что-то в резонанс входит и гремит.
По частоте грохот не похож ни на обороты коленвала, ни на вдвое меньшие обороты распредвалов.

Грохот приходит что на холодную, что на горячую после 1300 — 1500 об/мин.
Что под нагрузкой, что без.
Но частота ударов и на 500 об/мин не тянет.
Потом, правда, при росте оборотов коленвала и частота грохота растёт пропорционально.

Что это может быть? Кроме биения цепи мне ничего в голову не приходит. :confused:

Может записать и выложить аудиофайл?

Шатун. Предварительно, оборвало один из болтов крепления шатуна 1 цилиндра.
Картер в куски, здоровенная дыра в блоке, шатун загнут, поршень кусками по всему моторному отсеку.

Не ужели вы не могли понять что у Вас стучит двигатель, все стало понятным после замены масла.

Стучал всё же не шатун. Гремел ГРМ.
Я в пятницу не отписался, т.к. проблема решилась уже после работы.
А интернет у меня только на работе.
Заменил новый нижний гидронатяжитель на старый. И шум ушёл как и не бывало.
Кусочки силикона из клапана нового гидронатяжителя-то я тогда достал, а не продул сам натяжитель.
После чего в пятницу поехал я домой и доехал вполне нормально.
Без происшествий и грохота.

В субботу поехал испытать что получилось. Проехал немного, только по городу. От ж/д вокзала до Новоталиц. На обратном пути, напротив ворот пивзавода ЭТО и случилось.
Общий пробег этого двигателя в моих руках составил меньше 200 км.
Двигатель покупался как бы после «кап.ремонта».

Печаль 🙁 Масленый канал забит был?

Маслянного голодания, по всей видимости, не было. Шейка коленвала белая и чистая. Без следов задиров или посинений.
Только вот на ней ОГРОМНАЯ «ступенька» от выработки. Мдя.
Ездили мы с Андреем к продавцу который продал мне этот «откапиталенный» двигатель. Беседовали. Уже дважды.
Изначально он стоял на том что это я дурак — гонял без масла вообще или жёстко перегрел двигатель. Но при осмотре двигателя он не смог привести доказательств ни того ни другого. Тосол в системе был, масло то же. По приборам на момент происшествия температура была 90, давление 2.
Следующая теория которую он привёл — это разрушение в следствии гидроудара, мол я в брод сунулся и двигатель хлебнул воды.
Но. как бы место происществия. намекает. Город, сухой асфальт.

В общем, продавец согласен на «обрыв болта». Только своей вины в этом он не видит. При капиталке он этот болт не менял и ответственности за него он нести не хочет.
Есть компетентное мнение (человека который осматривал остатки шатуна и болта) о том что болт не был закручен до конца.
Но так же есть мнение что движок бы при этом гремел так что я бы это точно заметил.

Докладываю. На момент происшествия двигатель не гремел. Работал без посторонних шумов, незадолго до этого я останавливался на переезде — ХХ был ровный устойчивый. Тяга была в норме.
Я приближался ко второму железнодорожному переезду, сбрасывал скорость торможением двигателем. Скорость была где-то между 40 и 60, точнее не скажу.
Сначала раздался лязг в двигателе и пока я выжимал сцепление раздался удар и грохот покатившихся по асфальту мет. деталей.
Выжав сцепление на остатках скорости я выкатился на газон, дабы не перекрыть собой ж/д переезд.
На проезжей части остались лежать шатун с поршневым пальцем и осколки картера да блока.
Плюс огромная масляная лужа.

Во вчерашней беседе человек продавший мне двигатель и проводивший «кап.ремонт» показал талмуд в котором записывал работы проведённые с этим двигателем.
По его рассказу получается что заменены:
прокладки, сальники, маслосъёмные колпачки.
Проточка коленвала и восстановление хона цилиндров не проводились.
ГРМ не менялся.
По вкладыши он как-то неясно выразился. Я не понял менял он их или нет.
Болты крепления шатуна он не менял.
На основании последнего пункта (про болты) ответственность за их разрушение он нести отказывается.
Мои претензии по поводу того что после его «кап.ремонта» мне пришлось устранять массу мелких косяков с обоими датчиками давления масла, приводом масляного насоса (отсутствовал шестигранник), катушками зажигания и стартером он отрицать не стал.
После демонстрации деталей старого ГРМ возражений у него не нашлось.
На мой вопрос о гарантии на проведённый им «кап.ремонт» он внятно ответить не смог.

Теперь остаётся открытым вопрос: кто за всё это будет отвечать?
Я остался и без денег и без двигателя и с обиздвиженой машиной.
Продавец «откапиталеного» двигателя отвечать за болт который он не менял то же не хочет.
После вчерашнего разговора продавец взял два дня на раздумья.
На чём пока и разошлись.

Источник

Adblock
detector