При запуске двигателя падают обороты и глохнет лада гранта

Завожу машину падают обороты и глохнет

В общем может быть кто-то сталкивался с данной проблемой…сама проблема заключается в плавании оборотов не вверх, а вниз, т.е. резкое падение вплоть до того, что машина глохнет. Наступают такие моменты не всегда, но и не редко. Обычно происходит после того, как завожу машину (холодную на след.день), либо когда сбрасываю скорость на нейтралку…обороты колеблются, колеблются и либо нормализуются на 900, либо машина глохнет прямо на ходу (скорость до 90), приходится заводить ее снова.

Также если машина заглохла, т.е. загорелись всякие лампочки «стоп» и прочее, но я успел выжать газ, она может типо опять завестись и выровнять обороты (САМА!).

Мерил напряжение в ДМРВ, как написано в интернете цешкой, красный втыкал в желтый провод, а черный на массу АКБ, на зажигании показывает 1.18, что очень много, но может ли это все быть из-за него? Расход топлива также катострофический — это точно ДМРВ. Что еще может приводить к такому жестокому падению оборотов?! Подрывает со светофора, как и подрывала, движка не греется, в этом плане все тип-топ.

Р.С. Также горит «Чекушка», но опять же через раз, бывает все нормально, но как только провал, загорается.

Р.С.С. с такой проблемой я проехал до Абакана и обратно, проблемы небыло, пока опять не приехал в Кырск…поменял даже свечи!

Р.С.С.С. Может быть диагностику сделать?! ( Не хочется тратить 500 рублей в пустую, лучше бы на датчик отложить ДМРВ.

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, случилась у меня очередная поломка и опять по видимому с топливной системой(в прошлый раз помирал бензонасос).
Как то в сильные морозы(на днях) приехал домой, машину оставил заведённой. Вышел из дома, сел, собрался ехать… нажимаю на педаль газа, а обороты падают, заглохла. Снова завёл поехал, внимание не обратил нужно было ехать много было дел. Перед перекрёстком начала машина глохнуть, когда остановился на перекрёстке заглохла. Я на аварийке стою, машина заводится, но ехать не хочет при добавлении «газа» глохнет. Думаю «ЗА ШИ БИСЬ» как выходить смотреть, как раз вечер, движение плотное все едут с работы я стою крайний в ряду поворота налево. В общем с горем пополам завелась и поехала, ну думаю лишь бы дотянула до дома девушки своей(к ней ехал). Подбадриваю свою едэшку «давай, родная» и проехал метров 300 ещё так может чуть больше. потом опять захлёбывается, глохнет, аварийки. Снова пускаю немного газу поехала, на аварийках еду, а сам думаю как бы на перекрёстке не встать. Тихо, медленно доехал до дома встал. Сразу домой к интернету, а советов, то воздух, то БДЗ(ещё бы знать что такое — блок дроссельной заслонки), то что то там с ХХ( холостого хода вроде датчик), и воздушную систему и топливную делать, а что конкретно и почему нет ответа. На следующий день мороз -37 примерно на трос и на СТО, пока буксировали застучало что то(думаю приехали, одно ещё не сделал, второе вылезло). В общем машину оставили, вечером закатили в бокс до следующего утра. Утром приехал забирать диагностика 300р ничего не показала, машина заводится, нормально едет. Думаю ну ладно пока поездим дел много было потом разберёмся. Заехал в магазин обратно сажусь опять то же самое. Кстати на СТО посоветовали залить в бензобак удалитель влаги(осушитель бензина). Но его надо вливать перед заправкой(стоит 220р). Влил не помогло.
В итоге что есть на данный момент. Завожу машину на холостых работает, обороты плавают где то на 50 оборотов, если давать «газ» как обычно — захлёбывается, глохнет. Если немного нажимать на педаль набирает обороты и потом можно «разгазовавыть». Но с момента запуска автомобиля проходит минут 10, начинает глохнуть и на холостых.
Мужики на работе советуют фильтр бензиновый менятьсмотреть на воду, бензобак смотреть на водумусор.
Что делать, откуда начинать никто не знает.

Читайте также:  Можно ли поставить двигатель 402 на классику

За ошибки просьба не ругать, но указать на них было бы хорошо.

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

  • постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
  • оптимальное давление в рампе;
  • нормально работающие форсунки (инжектора);
  • корректный угол зажигания;
  • исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
  • требуемая компрессия;
  • в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

  • использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
  • разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
  • обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
  • сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
  • неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

Если в вашем авто установлен бортовой компьютер, отказ иммобилайзер будет оповещаться в виде сообщения типа IMMO или SECRET SERVICE, KEY или моргающего желтого светодиода. Следует помнить, что, если вы завели автомобиль, и проехали на нем несколько сотен метров, иммобилайзер уже синхронизировался с блоком управления двигателя, его внезапная остановка не будет никоим образом связана с этой проблемой. То есть: остановка двигателя во время движения – это не проблема иммобилайзера!

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Читайте также:  Ремонт двигателя минска своими руками

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Читайте также:  Камаз как запустить подогрев двигателя

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Про устранение других неисправностей читайте в моём блоге.

Источник

Двигатель заводится и сразу глохнет, заводится и троит пока не прогреется. Причина найдена.

Случилась такая неисправность с двигателем моей Лады Гранта. Ещё осенью заметил, что при отрицательных температурах машина могла заводиться не с первого раза, то есть заводится с пол тычка, наберёт обороты и сразу глохнет, со второй попытки двигатель уже работает устойчиво. А если на улице было холоднее -10°, то попыток запуска могло быть и больше двух. Ездил так месяц наверно, потом при запуске двигателя начала мигать лампа » чек энджин » и двигатель троил до прогрева. Подключил диагностический адаптер, увидел пропуски воспламенения в первом, четвёртом цилиндрах и две ошибки Р0363, Р1301 (см. фото ниже):

Листайте галерею вправо >>>>

Сделал вывод, что надо попробовать поменять свечи и катушку зажигания, так как пропуски были в 1 и 4 цилиндре. Заодно замерил компрессию, которая была примерно одинаковая во всех цилиндрах.

В результате ничего не изменилось. Дальше решил проверить и отрегулировать тепловые зазоры в клапанах. Там тоже всё было в допусках.

Дроссельную заслонку чистить не стал, так как по диагностическим данным она показывала менее 2,8 % на холостых оборотах двигателя, только выполнил её калибровку методом включения зажигания на 30 секунд. На улице потеплело и вроде бы машина заводилась хорошо, но радость моя длилась не долго. Как только опять приморозило, все неисправности повторились, но на этот раз появилась новая ошибка Р2187 .

Раз смесь бедная, то где то есть подсос воздуха. Нужен дымогенератор, которого у меня не было. Решил сделать его из сантехнического сгона на 1 дюйм, про него можете прочитать в прошлой моей статье . Подсоединил дымогенератор к штуцеру ресивера, который идёт на вакуумный усилитель, а патрубок с воздушного фильтра заглушил подходящей банкой. Подал дым в ресивер и увидел как он выходит снизу из под прокладки.

Снял ресивер и увидел, что в местах пропуска прокладка чёрная и на коллекторе видны следы. Прокладка дроссельной заслонки тоже немного пропускала воздух:

Листайте галерею вправо >>>>>

Поставил новые прокладки за 140 рублей комплект и проверил дымогенератором на герметичность, дым нигде не пропускает. Теперь двигатель заводится отлично, троения больше нет. Подключил диагностический адаптер и сравнил старые параметры с новыми. Заметил, что показатель «Нормальная утечка воздуха через дроссель» увеличился в 2 раза:

Этот показатель отражает потребление воздуха через закрытый дроссель и систему вентиляции картера. Для 11186 двигателя я не нашёл типовые параметры, а для двигателя 11183 утечка через дроссель на х.х. должна быть в пределах 2-8 кг/ч . Если сравнить эти данные до и после замены прокладок, то на моём прогретом двигателе половина воздуха на холостых оборотах проходило мимо дроссельной заслонки, а на холодном двигателе и того больше. Так что теперь можно иногда проверять этот показатель, если он падает, значит где то может появился подсос воздуха. Возможно, кому нибудь пригодятся мои наблюдения. Желаю всем успехов!

Источник

Adblock
detector