При прогреве двигателя падают обороты в сырую погоду

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Что за фигня, и куда смотреть?

rom508
не, я про это знаю. если их включать в дождь, то вообще чуть не глохнет
например ближний+обогрев+печка = такой расколбас движка, ехать невозможно

Без дождя все нормально включается.. Обороты падают на 100 примерно, т.е. с 900 до 800

Вылечил. кардинальной заменой ВВ,воздушного фильтра, и распределителя зажигания
Заодно генератор махнул на 2110

а как генератор переделал под крепления.

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

Источник

При прогреве двигателя падают обороты в сырую погоду

чайник со стажем

Группа: Продвинутые Пользователи
Сообщений: 2 895
Регистрация: 13.6.2007
Вставить ник
Цитата
Пользователь №: 4 789
Спасибо сказали: 175
Реальное имя: Сергей

Эээх. Сколько же вас еще таких.
Проблема заключается в том, что у тебя стоит карбюратор. Эта зараза очень чувствительна к внешней температуре и влажности. При работе «на холодную» проходящий сырой воздух образует микрольдинки (0,1-0,3мм уже достаточно) в жиклерах, что приводит к неправильному приготовлению горючей смеси. Если заглушить двигатель и подождать не много, то эти льдинки тают и восстанавливается нормальная работа.

Метод лечения ОДИН единственный — подключить подогрев входящего воздуха. Это такая гофра (резиновая или алюминиевая). Устанавливается на вход корпуса воздушного фильтра одним концом, а другим на «жаровню» (такая железка с патрубком на выпускном коллекторе).
Если у тебя установлен карбюратор «Солекс», то необходимо подключить к системе охлаждения двигателя подогрев системы регулировки холостого хода. Снизу на корпусе прикручена трубка, вот через нее нужно пустить антифриз.

В принципе проблема не такая страшная, если после прогрева проблема исчезает. А во время прогрева обороты необходимо регулировать «подсосом».
У меня, например, обороты не стабильны до 40*. После этого порога все нормализуется.

Источник

Почему после запуска холодный двигатель троит, а как прогреется работает нормально. Советы автомеханника.

На форумах в интернете можно найти много рассказов о том, что после запуска холодного двигателя он начинает неустойчиво работать. Это может продолжаться либо несколько секунд либо до того момента пока температура его не начнет повышаться. Симптомы у всех практически одинаковые после запуска появляется вибрация и не равномерный звук, доносящийся из глушителя. Определить в чем причина бывает не просто. Ведь эта неисправность носит не постоянный характер, а искать ее нужно в тот момент, когда она присутствует. Продолжаться троение двигателя может несколько секунд, за это время найти причину не всегда получается. Приходиться менять методом тыка свечи зажигания высоковольтные провода и катушку. Многие так и делают. С начало это обычно помогает, но со временем проблема опять появляется.

Если двигатель на холодную троит, то первым делом нужно определить связана ли эта неустойчивость с работой одного цилиндра либо все они работают с перебоями. Для того, что бы это понять, нужно поочередно отключать цилиндры и наблюдать, как меняются обороты двигателя. Если при отключении, какого либо цилиндра обороты не изменились либо они упали меньше чем при отключении других, то значит в нем проблема. Но как можно это проверить, ведь в инжекторном двигателе высоковольтные колпачки снимать со свечей нельзя. Это может привести к выходу из строя катушки зажигания и транзистора, который управляет первичной обмоткой. В автосервисах это делают с помощью диагностического прибора, который называется сканером. При отсутствии этого прибора отключать цилиндры можно следующими способами.

На 16 клапанных двигателях установлены индивидуальные катушки зажигания. Нужно поочередно снимать с них разъемы, тем самым прекращая подачу питания и управляющих импульсов, и следить за тем как реагирует двигатель на это.

В 8 клапанных двигателях используется двух искровые катушки и общий разъем питания и управления, по этому, таким образом, уже проверить, не получиться. Здесь нужно отключать поочередно форсунки. Но добраться до их разъемов не так-то просто. Можно изготовить переходник на общий разъем и отключать их с помощью него. Общий разъем можно купить в автомагазине и отключать питание от форсунок с более удобного места. Информацию об изготовлении такого тестера можно найти в интернете.

Если двигатель на холодную троит, то можно его заглушить и выкрутить свечи, для того, что бы их осмотреть. Но делать это нужно именно в тот момент, когда наблюдается неустойчивая работа. Нужно осмотреть центральные изоляторы свечей. Они могут дать много информации о работе двигателя. Если окажется, что изолятор, какой либо свечи покрыт нагаром или мокрый, то значит, причина неустойчивой работы двигателя кроется в том цилиндре, в котором она была закручена. Если окажется, что все свечи мокрые то причина общая для всех цилиндров.

Изолятор свечи может быть в бензине, масле либо в охлаждающей жидкости. При этом искра между электродами пропадет. Она будет стекать по мокрому изолятору на массу.

Частой причиной троения двигателя после стоянки автомобиля являются изношенные маслосъемные колпачки. Масло может попадать на тарелку клапана через него и при пуске двигателя засасываться в цилиндр. Оно может попасть на изолятор свечи. Двигатель с такой неисправностью, какое-то не продолжительное время после запуска может троить.

Причины троения двигателя на холодную.

Неисправность свечей зажигания. Точно определить исправность свечей можно только в барокамере под давлением.

Заниженная компрессия в цилиндре.

Неисправность форсунок. Неисправная, забитая форсунка топливо распыляет плохо. Смесеобразование хуже. Поэтому изолятор свечи может быть в бензине.

Плохой контакт в разъемах датчиков и исполнительных механизмов. На холодную он может проявлять себя, а при прогреве пропадать.

Подсос воздуха. В этом случае смесь будет беднее, чем требуется для устойчивой работы не прогретого двигателя.

Неисправность высоковольтных проводов или модуля зажигания.

Неисправность датчика температуры двигателя.

Датчик массового расхода воздуха.

Регулятор холостого хода.

Отложения на внутренней поверхности дроссельного узла.

Можете еще прочитать следующие статьи.

Источник

3 главные причины почему глохнет двигатель при прогреве

Многим автомобилистам знакома проблема, когда при прогреве автомобиля двигатель хорошо запускается, но через короткое время глохнет.

Рассмотрим главные причины, почему перестает работать мотор при прогреве.

Регулятор холостых оборотов

Частой причиной остановки силового агрегата является поломка РХХ, который служит для регулировки оборотов.

Выглядит датчик как маленький электродвигатель с конусной иглой. Расположен он на дроссельном узле.

С помощью РХХ в двигатель поступает нужное количество кислорода при работе мотора в холостом режиме.

Для проверки на работоспособность, необходимо при работающем двигателе отсоединить от датчика провод. Если машина заглохнет – датчик исправен. Если мотор продолжает работать – деталь требует замены.

Дроссельная заслонка

Не менее распространенной причиной подобной неисправности является засорение дроссельного перепускного клапана – элемента топливной системы, регулирующего подачу кислорода в цилиндры, где образуется топливная смесь.

На силовых агрегатах карбюраторного типа заслонка входит в конструкцию карбюратора.
На инжекторных и дизельных двигателях – устанавливается как отдельный элемент.

Чтобы устранить проблему, нужно почистить дроссельную задвижку. Для этого необходимо:

· с помощью ветоши и растворителя хорошо промыть деталь;

Если после очистки мотор продолжает глохнуть, возможно, причина кроется в неисправности датчика положения дроссельного перепускного клапана. Для устранения проблемы необходима замена элемента.

Некачественное топливо

Вредные, посторонние примеси в топливе, воспламеняясь, не выдают достаточно тепла для хорошей мощности силового агрегата. Это может привести к неустойчивой работе двигателя или его остановке.

Для устранения проблемы нужно:

· поменять воздушный и топливный фильтры;

· залить качественные горючие материалы.

В дальнейшем необходимо заправляться только на проверенных заправочных станциях.

Это основные возможные причины, при которых мотор начинает глохнуть при прогреве. Если вышеперечисленные узлы исправны, а двигатель продолжает глохнуть – необходима диагностика топливной системы.

Источник

При прогреве двигателя падают обороты в сырую погоду

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Карбюратор ОЗОН? Тогда это его фича
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=123835&sid=6c59ebf3f48f02e40e77c8204bc09fd3
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1478206&sid=de4fbd377d0fa463b459effb1b7273df

Наблюдается это всегда при околонулевой температуре.

И ещё вопрос при каках всё таки оборотах нужно прогревать

у всех мнение разное.

И ещё вопрос при каках всё таки оборотах нужно прогревать, у всех мнение разное.

У меня такая же фигня 2000г 21074 карб 21073. прогревается, чуть занижает, потом повышается.

началось после переборки карбюратора (собрал один из двух), ещё когда троит выхлоп бензином воняет, прогреется всё гут

А если карб не ОЗОН, а Солекс и присутствует такая хрень то что может быть?

Теперь по теме и факту практически:
Утром перед пуском, подготавливаем возможность регулировки упорного винта ограичения воздушной заслонки.
Многим приходится корпус воздухофильтра снимать, но лучше всё же иметь длинную узкую отвёртку.
Далее — пускаем двигатель и наготове втавляем отвёртку в отверстие и «нащупав» шлиц регулировочного винта, вставляем уже в этот шлиц.
Теперь как только двигатель по мере прогрева начинает терять обороты, регулировкой этого винта (обычно отворачивая его) получаем желаемые максимальные обороты при прогреве.
Вот и вся «проблема» режима прогрева в «Озонах».[/quote]

Спасибо! Надо попробовать

об обледенении речь не может идти — проблема около «0» градусов.

Rezo писал(а):об обледенении речь не может идти — проблема около «0» градусов.

позвольте не согласиться,на озонах не буду спорить,а на пекарах(волга) обледенение начинается на прогреве уже при +10 и сильной влажности.обмерзает узел ХХ.

Во-вторых, можно вылечить подогревом.

Утром перед пуском, подготавливаем возможность регулировки упорного винта ограичения воздушной заслонки.
Многим приходится корпус воздухофильтра снимать, но лучше всё же иметь длинную узкую отвёртку.
Далее — пускаем двигатель и наготове вставляем отвёртку в отверстие и «нащупав» шлиц регулировочного винта, вставляем уже в этот шлиц.
Теперь как только двигатель по мере прогрева начинает терять обороты, регулировкой этого винта (обычно отворачивая его) получаем желаемые максимальные обороты при прогреве.
Вот и вся «проблема» режима прогрева в «Озонах».

Утром перед пуском, подготавливаем возможность регулировки упорного винта ограичения воздушной заслонки.
Многим приходится корпус воздухофильтра снимать, но лучше всё же иметь длинную узкую отвёртку.
Далее — пускаем двигатель и наготове втавляем отвёртку в отверстие и «нащупав» шлиц регулировочного винта, вставляем уже в этот шлиц.
Теперь как только двигатель по мере прогрева начинает терять обороты, регулировкой этого винта (обычно отворачивая его) получаем желаемые максимальные обороты при прогреве.
Вот и вся «проблема» режима прогрева в «Озонах».

резко падают обороты и имхо нормально из за этого отрегулировать не удастся

Кстати пробовал вытаскивать подсос полностью при 90 град. — обороты повышаются до 2.5тык, провалов нет, а я если правильно понял то при прогретом двигателе (при норм. отрегулированном ПУ) они должны быть, двиг должен перебоить, ведь так?

Заметил неприятный эфект: при откручивании внешнего винта ( под ним регулировачный) резко падают обороты и имхо нормально из за этого отрегулировать не удастся.

[/quote]это откуда такая информация? quote]

Где то в этом форуме было. по-моему Rezo что то подобное упоминал в одной из предыдущих тем о прогреве.

Источник