При каких температурах двигателя вкл

КАКАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ И ПОЧЕМУ ОНА ПОДНИМАЕТСЯ

Поддержание рабочей температуры мотора — важная задача системы охлаждения. От температуры охлаждающей жидкости зависит смесеобразование, расход топлива, мощность и приемистость мотора. Перегрев мотора сулит серьезные проблемы, вплоть до выхода из строя всего агрегата. Как этого избежать — узнаете далее.

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ

Считается, что нормальная рабочая температура ДВС от 87° до 105°. Для каждого двигателя рабочая температура определяется своя, при которой он работает наиболее стабильно. Силовые агрегаты современных автомобилей работают при температуре 100°-105°. В цилиндрах двигателя, при воспламенении рабочей смеси, камера сгорания нагревается до 2500 градусов, и задача охлаждающей жидкости — поддерживать оптимальное значение температуры, не выходящей за пределы норм.

ПРИЧИНЫ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ

Перегреву могут способствовать множество причин, все они связаны с неисправностью системы охлаждения, либо качеством охлаждающей жидкости, а также с загрязнением рубашки системы охлаждения, которая ухудшает пропускную способность жидкости. Немаловажно применять качественные запчасти, иначе нижеуказанные причины произойдут внезапно. Рассмотрим каждую из причин.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Наиболее распространенная проблема — недостаток охлаждающей жидкости в системе. Охлаждающая жидкость, в виде тосола или антифриза, постоянно циркулирует по системе, отводя тепло от нагретых деталей мотора. При недостаточном уровне ОЖ тепло будет будет отводится недостаточно, а значит рост температуры будет неизбежен.

Если нет возможности долить ОЖ, то включите печку, чтобы снизить вероятность перегрева. В крайнем случае долейте обычной или дистиллированной воды, после чего систему охлаждения нужно промыть, после залить свежий антифриз. При t° выше 90 градусов следует немедленно остановить автомобиль и выключить зажигание, дать мотору остыть.

ОТКАЗАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ

Электровентилятор нагнетает холодный воздух на радиатор, что особенно необходимо при движении на малой скорости, когда воздушного потока недостаточно. Вентилятор может устанавливаться как спереди, так и сзади радиатора. Если стрелка температуры начала подниматься — остановите авто и проверьте на исправность вентилятор. Причины отказа работы вентилятора:

  • вышел из строя электродвигатель
  • окислился разъем
  • реле вентилятора сгорело
  • вышел из строя датчик температуры ДВС.

Для проверки вентилятора снимите с него разъемы, и “подкиньте” провода напрямую к АКБ, что позволит определить причину отказа.

НЕИСПРАВНОСТЬ ТЕРМОСТАТА

Термостат — один из главных элементов системы охлаждения. В системе охлаждения есть два контура: малый и большой. Малый контур означает то, что жидкость циркулирует только по двигателю. В большом контуре жидкость циркулирует по всей системе. Термостат помогает скорее набрать и поддерживать рабочую температуру. Благодаря чувствительному элементу, который при 90 градусах открывает клапан, жидкость попадает в большой круг, и наоборот. Термостат считается неисправным в двух случаях:

  • рабочая t° охлаждающей жидкости не достигается
  • силовой агрегат стремится к перегреву.

Термостат может находится непосредственно в блоке цилиндров, в отдельном корпусе, или как одно целое с датчиком температуры и помпой.

ОБРЫВ РЕМНЯ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ

У автомобилей с продольно расположенным двигателем, вентилятор может приводится в движение посредством приводного ремня от шкива коленчатого вала. В этом случае вентилятор работает принудительно. Ресурс приводного ремня от 30 до 120 тыс. км. Обычно одним ремнем приводится в движение несколько узлов. При обрыве ремня ДВС моментально стремится к перегреву, особенно при снижении скорости движения. Если у вас отечественный авто с ременным приводом вентилятора, рекомендуется установить дополнительно электровентилятор, во избежание неприятных случаев.

ГРЯЗНЫЙ РАДИАТОР

Раз в 80-100 тысяч километров требуется промывать радиатор вместе со всей системой охлаждения. Радиатор забивается по следующим причинам:

  • несвоевременная замена антифриза
  • применения некачественной жидкости
  • применение в системе воды
  • применение герметика системы охлаждения.

Для мойки радиатора следует использовать специальные составы, которые добавляются в старый антифриз, на этой “смеси” мотор работает в течении 10-15 минут, после нужно удалить воду из системы. Желательно снять радиатор, промыть его водой под давлением снаружи и внутри.

ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ

Заниженная температура двигателя может быть в следующих случаях:

  • применение несоответствующего термостата (температура открытия слишком ранняя)
  • высокая производительность вентиляторов охлаждения, или их принудительная работа с момента запуска двигателя
  • неисправность термостата
  • несоблюдение пропорции смешивания антифриза с водой.

Если вы приобретаете антифриз концентрат, то его обязательно нужно разбавлять с дистиллированной водой. Если в вашем регионе t° снижалась, максимум, чем до -30°, то приобретайте антифриз с пометкой “-80” и разбавляйте его 1:1 с водой. В этом случае, полученная жидкость будет вовремя нагреваться и охлаждаться, а также не потеряет смазочных свойств, что крайне необходимо для помпы.

Источник

При каких температурах двигателя вкл

Каждый раз зимой автомобилисты поднимают один и тот же немаловажный вопрос, который пора причислить к разряду риторических: стоит ли прогревать двигатель? Морозная погода, становившаяся во многих регионах России, делает этот вопрос еще более актуальным. Даже относительно теплой Москве синоптики уже пообещали 25-градусные морозы.

Читайте также:  Как определить 406 или 402 двигатель

Сегодня существует два «лагеря»: владельцы иномарок с электронной системой впрыска, а также те, кому приходится ездить на устаревших морально и физически автомобилях. Нетрудно догадаться, что сторонников короткого прогрева больше среди первых и, соответственно, тех, кто предпочитает «протопить» мотор, больше среди вторых.

По идее, современный автомобиль в исправном состоянии рассчитан на уверенный пуск мотора при температуре до -25°С и ему не требуется длительного простоя на месте с «молотящим» двигателем. Ни для кого не секрет, что в движении с небольшой нагрузкой мотор прогревается быстрее, чем на холостом ходу. Как оказалось, это вовсе не вредит автомобилю. Испытания показали, что износ мотора практически не зависит от продолжительности прогрева на месте. Наглядный пример – эксплуатация автомобилей в разных климатических поясах. Если бы прогрев действительно влиял на «здоровье» двигателя, то разница в его сроке жизни на севере и на юге была бы видна, что называется, невооруженным глазом. Опять же оговоримся, что речь идет о технически исправном транспортном средстве.

А теперь обратимся к экологическим и экономическим аспектам. Каждый день вы, стоя на месте, выбрасываете свои деньги в выхлопную трубу, ожидая, пока двигатель на «подсосе» прогреется до рабочей температуры. За это время можно было бы тихо и спокойно проехать пару-тройку километров. На обогащенной смеси вы травите окружающую среду вредоносными выхлопами, никуда при этом не двигаясь. Неудивительно, если поутру при прогреве своей машины подобным образом вы часто икаете — соседи в это время посылают в ваш адрес самые страшные проклятия. А разве вам приятно, когда в форточку валят выхлопные газы? Кстати, в некоторых странах Европы прогрев автомобиля во время стоянки вообще запрещен.

Тем не менее, короткий прогрев инжекторного мотора на месте все же нужен, но не более одной минуты – для стабилизации смазочной и топливной систем. И лишь в совсем лютые морозы можно позволить себе постоять чуть подольше. Самое простое правило запуска на инжекторных моторах заключается в том, что при заводе ключ нужно несколько секунд подержать в положении включенного зажигания. За это время бортовая электроника проведет самодиагностику и одновременно включится электробензонасос. Обычно его работу слышно при неработающем двигателе.

Затем нажимаем педаль сцепления до упора и включаем стартер. При низких температурах педаль сцепления рекомендуем подержать выжатой некоторое время, а затем плавно ее отпустить — это исключит проворот первичного вала коробки «насухую».

После пуска двигателя автоматически установятся повышенные обороты холостого хода для прогрева, которые будут автоматически снижаться до минимальных. Естественно, к педали газа мы не прикасаемся. Подождите немного, пока обороты стабилизируются, и затем начинайте плавное и неторопливое движение, ведь у нас еще совершенно «ледяное» шасси с дубовыми амортизаторами, холодными подшипниками ступиц и гидроусилителем руля, где масло также густеет. Первые 500 метров мы едем медленно, ползком, объезжая все колдобины. Обороты – не больше 2-2,5 тысячи до тех пор, пока двигатель не выйдет на более или менее нормальный температурный режим. Затем уже по ситуации плавно прибавляем газу. Главное – холодному мотору нельзя давать больших нагрузок и раскручивать до высоких оборотов.

Все то же самое касается и карбюраторных автомобилей с поправкой на то, что здесь все зависит от степени изношенности агрегатов. У кого-то машина прекрасно прогревается при 1500 об/мин, а у кого-то при запуске двигатель глохнет при оборотах ниже двух тысяч. Вопрос скорее в безопасности движения — холодный двигатель, способный легко заглохнуть при выезде на дорогу с плотным потоком, создает аварийную ситуацию. Поэтому трогайтесь на «подсосе», а по мере прогрева постепенно утапливайте рукоятку. Индикатором уверенной работы станет отсутствие «чихов» при разгоне.

Прогрев под умеренной нагрузкой происходит быстрее и рациональнее, так как граммы бензина превращаются в километры пути.

И еще один дельный «морозный» совет. Современные иномарки можно «прикуривать», но делать это надо, соблюдая технологию. Чтобы защитить электронику автомобиля с севшим аккумулятором от опасных перепадов напряжения, перед подачей энергии от другого автомобиля необходимо включить как можно больше потребителей энергии: к примеру, подогрев сидений, а также заднего стекла, вентиляцию и дальний свет.

Источник

При каких температурах двигателя вкл

В сети много инфы о том как заводить машину при так называемом холодном запуске в морозы. Но вот почему то нет информации, а собственно при каких температурах этот самый холодный запуск считать таковым ?

ест ьу кого нибудь данные такие и в частности по ЛАЧЕТТИ ?

когда нужно обязательно прогревать при каких значениях ?

например от 10 до +0 или от -0 до -10 прогревать не нужно и наоборот

или от -10 до -20 достаточно прогреть градусов до 50 (первой четверти шкалы) а после -20 нужно греть до победного конца.

есть гдени будь такая информация именно с фактическими данными, а не писаниной на две страницы по сути ни о чем ?

Читайте также:  Дизельный двигатель как трогаться

прошу прощения если такая тема уже была

в обще я прогреваю всегда машину даже летом жду когда указатель температуры достигнет своего максимального положения, на датчике на половине шкалы. Но зимой бывает ихредка но бывает что прогреться особо некогда, я тогда некоторое время еду на малых оборотах..правда опять же не всегда получается зависит от потока машин в котором еду.

В общем мне скорее любопытно, чем для строгого практического использования.

при каких температурах этот самый холодный запуск считать таковым ?
В целом холодным, считается запуск после длительного простоя, когда температура двигателя сравнялась с температурой окружающего воздуха.
ест ьу кого нибудь данные такие и в частности по ЛАЧЕТТИ ?
ДВС у всех машин принципиально одинаковые. 🙂
когда нужно обязательно прогревать при каких значениях ?
например от 10 до +0 или от -0 до -10 прогревать не нужно и наоборот
Если ты имеется ввиду подогрев перед запуском посредством предпускового подогревателя, то по достижении температуры окружающего воздуха отрицательных значений. Если имеется ввиду прогрев двигателя после пуска и перед началом движения, то греть надо всегда. Даже летом.

от -10 до -20 достаточно прогреть градусов до 50 (первой четверти шкалы) а после -20 нужно греть до победного конца.
Не зависимо от окружающей температуры, достаточно греть двигатель до 30-35 ти градусов. Если нет бортового компьютера, то с достаточной точностью о достаточности прогрева можно судить по падению оборотов двигателя до 1000 об. Это минимально необходимый прогрев. Больше — лучше.
Но зимой бывает ихредка но бывает что прогреться особо некогда, я тогда некоторое время еду на малых оборотах
Правильно делаешь. Даже прогрев двигатель до 1000 об надо пару тройку км. ехать без фанатизма, дабы дать возможность прогреться и трансмиссии и амортизаторам.
В общем мне скорее любопытно, чем для строгого практического использования.
В данном случае любопытство не порок. 🙂 И на практике такую последовательность действий лучше использовать построже.

ест у кого нибудь данные такие и в частности по ЛАЧЕТТИ ?

Они есть у всех. Т.к. у каждого владельца авто должна быть «Инструкция по эксплуатации. «.
По сути, это единственный официальный документ. Хотя, строго говоря, даже он документом не является.
Так вот, смотрим Инструкцию.
3-12 Вождение автомобиля. Запуск двигателя.
3-13 Механическая коробка передач (аналогично для автомата).

6. После запуска дайте двигателю поработать на холостых оборотах не менее 30 секунд.

Всё. Больше в инструкции ничего про это нет. Никакого «прогрева» не предусмотрено.
Поэтому, все остальное может быть лишь личным мнением разных людей.
Лично мое мнение. Прогреваю до того, как обороты упадут до 1000 об\мин. И зимой и летом. Это соответствует кажется что-то около 20 град по ОЖ.
Это в том случае, если не использую предпусковой подогреватель (доп устройство).

прогреваю машину даже летом летом прогреваю ровно минуту, только чтоб масло разогнать.

от -10 до -20 грею

минут 10, до момента поднятия стрелки чуть выше первого деления (почти лежит)

минут 15, до момента поднятия стрелки выше первого деления
Выше греть не вижу смысла. Масло к этому моменту уже тёплое, успевает стеч с головы в картер. Руль кручу только на один оборот (не больше), еду потихоньку — пока не прогреются аморы.

Самая низкая температура, при которой я заводил -27, грел 15-20 мин.

Я вообще греюсь по времени, а не по температуре. Как масло восстановило текучесть — можно ехать (слышно по звуку работы движка)

На деле при длительной работе на холостом ходу при переобогащённой смеси происходит активное отложение нагара в камере сгорания — на свечах, на тарелках поршней и тд и тп, а это(при нашем говённом топливе) гораздо быстрее приведёт к ремонту, чем езда на непрогретом двигателе
Это правда но наполовину. При прогреве холодного двигателя действительно происходит интенсивное отложение всякой гадости на элементах камеры сгорания. Этот процесс порождает значительные проблемы у тех «счастливчиков», чьи автомобили оснащены системой автозапуска и регулярно прогревают двигатель своего автомобиля для поддержания его в теплом состоянии при длительной стоянке. Двигатель же прогретый перед поездкой, особенно длительной, в процессе движения очищается от накопившихся при прогреве отложений. Этот процесс особенно интенсивно происходит на форсированных режимах. Поэтому грейте двигатель перед поездкой и дайте ему повертеться во время движения, и будет вам счастье. 🙂

Al Chirkov добавил 18.12.2012 в 13:23
А зимой я лично, пока снег смету или иней соскребу(влажная местность) проходит 5-8 минут от пуска, за которые двигатель успевает и себя немного прогреть и коробку покрутить, поэтому сажусь и еду. Медленно, на первой .
Не придраться. Все правильно. 🙂

не являюсь сторонником к-л прогрева
на рио никогда за 3 года не грел.
некоторое время стартовал так: 1-передача, завожу и отпускаю сцепление — поехал.
правда при минус 30С и ниже, приходилось стоять, т.к. передачи просто не включались (минералка в мкпп)
за 45.000км проблем с двс не было вообще никаких, тока свечи раз заменил. так и продал на 137.000км

Читайте также:  417 двигатель для какой машины

лачетти грею, ибо стекло ловобое сразу запотевает изнутри и вообще ничего не видно, даже обдув не помогает :confused:

После запуска дайте двигателю поработать на холостых оборотах не менее 30 секунд.

Именно такое же определение содержалось в руководстве к моей прежней Нексии. Более того, там было указано, что «более длительная работа на холостых оборотах приводит к преждевременному износу катализатора». Инжекторный двигатель — это не жигулевский карбюраторный, всё управляется электронными мозгами, поэтому зачем его греть на месте? Он же гораздо эффективнее прогревается в движении. Ответ очевиден: зимой — исключительно для комфорта водителя и пассажиров.
PS Сам грею, если что. В верхней одежде ездить не люблю. 🙂

Поэтому, все остальное может быть лишь личным мнением разных людей.[/FONT][/SIZE]
[FONT=TT25CDo00]Лично мое мнение. Прогреваю до того, как обороты упадут до 1000 об\мин. И зимой и летом. Это соответствует кажется что-то около 20 град по ОЖ.

+30С, кажется 😉 — личное мнение от разного люда.

[size=»1″]avic добавил 18.12.2012 в 17:16
Это правда но наполовину. При прогреве холодного двигателя действительно происходит интенсивное отложение всякой гадости на элементах камеры сгорания. . Двигатель же прогретый перед поездкой, особенно длительной, в процессе движения очищается от накопившихся при прогреве отложений. Этот процесс особенно интенсивно происходит на форсированных режимах. П

avic добавил 18.12.2012 в 17:22
Общий смысл был такой: прогрев происходит неравномерно, сначала прогревается камера сгорания, клапана, донце поршня, потом потихоньку сам блок цилиндров, коренные подшипники и прочая. Из-за неравномерности в местах сопряжения различных деталей при нагрузках происходят различные деформации — упругие и пластичные. Чем медленнее и равномернее происходит прогрев, тем эти деформации меньше и они, в основном, упругие. То есть, в идеале нужно включить машину и идти пить чай — двигатель через полчаса-час сам выйдет на рабочий режим. Но это — «сферический конь в вакууме». На деле при длительной работе на холостом ходу при переобогащённой смеси происходит активное отложение нагара в камере сгорания — на свечах, на тарелках поршней и тд и тп, а это(при нашем говённом топливе) гораздо быстрее приведёт к ремонту, чем езда на непрогретом двигателе. Плюс экология, однако, плюс впустую сжигаемые литры бензина(соляры). Поэтому предлагается коммпромисс: В тёплое время года достаточно полминуты-минуту постоять — и можно ехать, на ходу, под аккуратной нагрузкой, движок прогреется быстрее гораздо.
А зимой я лично, пока снег смету или иней соскребу(влажная местность) проходит 5-8 минут от пуска, за которые двигатель успевает и себя немного прогреть и коробку покрутить, поэтому сажусь и еду. Медленно, на первой, в это время греется редуктор, выходят на рабочий режим амортизаторы, движок под
нагрузочкой доразогревается быстрее и уже через километр от стоянки я могу вливаться в поток, опять же, без фанатизма. Полноценным участником движения я стану ещё через 3-5 км, не ранее. Сейчас у нас стоят морозы -20,-23, вчера так ездил и в минус 30 так поеду, если нужда будет. Удачи и прошу пардону за многабукф)

Хотел сократить исходный текст при цитировании, но нечего ;( ! Под каждым словом и смыслом — 5+, однако! 🙂

От себя добавлю: когда двигатель перестал себя греть повышенными оборотами — можно ехать, а это наступает ровно на +30С ОЖ или при 1000 об/мин., т.е можно измерять точку старта или в попугаях, или в удавах. 😉 кому как .

Именно такое же определение содержалось в руководстве к моей прежней Нексии. Более того, там было указано, что «более длительная работа на холостых оборотах приводит к преждевременному износу катализатора». Инжекторный двигатель — это не жигулевский карбюраторный, всё управляется электронными мозгами, поэтому зачем его греть на месте? Он же гораздо эффективнее прогревается в движении. Ответ очевиден: зимой — исключительно для комфорта водителя и пассажиров.
PS Сам грею, если что. В верхней одежде ездить не люблю. 🙂

Прогрев на месте, без нагрузки. За счет чего идет преждевременный износ катализатора не знаю, если «все управляется мозгами», но смысл погреть есть
1) В холодном двигателе ЭБУ готовит смесь явно переобогащенную, поскольку из-за плохой испаряемости приходится больше лить топлива. А куда избыток подевается? Сконденсируется на холодных стенках цилиндра, заодно смывая с него смазку. Часть, разумеется, улетит в катализатор. Больше нагрузка — больше избыточного топлива.
2) Холодное масло более вязко и условия образования маслянного клина плохие. При работе без нагрузки образующегося клина еще хватит, а вот под нагрузкой не исключено, что детали получат непосредственное соприкосновение со всеми вытекающими
3) Масло в трансмиссии погонять тоже лишним не будет

Мое мнение — грудусов до 30 мотор погреть нужно. Конечно, если машина казенная, то можно сразу ехать, а вот если своя-я-я-.

Источник

Adblock
detector