При 2800 оборотах шум в двигателе

Повышенный шум при оборотах 3000 Nissan Almera

Здравствуйте товарищи. Не дает покоя мне такой момент- при разгоне машины, до 2800об/мин двигатель работает тихо, при достижении оборотов 2800 и до 3200 двигатель работает с повышенным шумом, с каким то надрывом. Такое ощущение что ему что то не хватает.С закрытыми окнами и без музыки его очень хорошо слышно и порядком напрягает. После 3200 работает повеселее и шум этот пропадает. Алмерка у меня недавно. Сразу не обратил внимание на это явление, но потом начало надоедать. Может это в порядке вещей? Вообщем поделитесь пожалуйста своими мнениями.

у меня точно такая же проблемма.Тоже купил недавно и сначала не замечал,но теперь раздражает.Только у меня не только гул,но и едва заметные вибрации.И диапазон немного другой-от 3100 -3400.Друг сел,прокатился, и ничего не заметил. На сервис гонял,просил посмотреть подушки двигателя,говорят,нормальные. колеса отбалансированы.Задавал этот вопрос на форумах несколько раз-либо никто не знает,либо говорят,что так и должно быть.Ни фига. У меня у друга Альмера(2004 г,1.5) точь-в точь моя,только пробег в два раза больше.И никакого гула,вибраций. Так что так быть не должно. На коробке тоже подушка есть,может она?,или само крепление коробки и двигателя.Или может цепь на движке растягивается.Да вроде не должно,пробег то 70 тыс.всего. Похоже никто не знает,что ответить?

Тоже такое явление наблюдается. К тому же при 3000 еще и вибрации появляются от двигателя. Пропадают сразу, как стрелка за 3000 переваливает. Заметил, что на всех скоростях. Попытки выяснить в чем дело у людей ни к чему не привели. Может, в резонанс что-то из агрегатов вступает?

🙂 Одновременно почти запостилис. Брат пробовал погонять, услышали еще и звук лязгающий. Предположил, что типа успокоитель цепи, или сама цепь. Слышно, когда за 3000 газку прибавляешь на 5й передаче.

Да, точно, забыл про вибрации указать, появляются именно в этом диапазоне, одновременно с шумом.Пробег 135000.По идее если в цепи дело, то нестабильными были бы и холостые обороты, а у меня как часы. Диагностику мозгов делали, все в порядке.Надо будет прокатиться на чьей нибудь алмерке, сравнить, найти бы только.

Господа, думаю, что такое все-таки возможно из-за подушек. Просто на сервсие наверное не распознали микротрещины, а эти самые микротрещины дают о себе знать в определенном диаазоне оборотов. Попргобуйте снять защиту картера и посмотреть все, почистить. Подушки проверьте на сервисе специальным диагностическим оборудование.м

Если это действительно подушки, то проще «забить» на это явление, потому как каждая оригинальная подушка стоит около 2300 руб.Довольно накладно получается.У нас в Туле я сомневаюсь, что найдется такое оборудование для проверки характеристик подушек, конечно попробую поискать.Но все же, уважаемые альмероводы, понаблюдайте за поведением своего двигателя на 3000 об/мин, не изменяется ли оно? И поделитесь своими наблюдениями.

to Rain:на одном из форумов мне отвечали,что это нормальное явление.Так значит такого всё таки не должно быть?

Я думаю тебе лучше поехать в авто центр, там тебе подскажут на 100% что это может быть, если бы я смог заглянуть под капот может бы и помог а так прости.

to vano67: Разумеется, вибраций ни в каком из диапазонов оборотов быть не должно. Подумайте сами, какая тут еще норма? Другое дело, что это дефект, принятый и изученный автовладельцам, но до Ниссана то он так и не дошел, а значит остался без решения. Или если и был отзыв, то я во всяком случае о нем ничего не слышал. Вот и получается: проблема есть, а как ее решать — не знаем. Я предлагаю повнимательнее изучить конструкцию подшек, а также особе внимание уделить защите картера, может там что с чем соприкасается и на определенных оборотах проявляется.

Я без защиты картера езжу — дело не в ней. Вибрации на 3000 есть. Дело не совсем в них, а в надрывном звуке двигателя. При 3000 появляется такое «рычание», которое после 3100 примерно проходит. Особенно ощущается на 3й передаче. Но и на других так же присутствует.

А что если это катализатор? Попробуйте его почистить: открутите выпускную трубу от католика, и дрелью со сверлом потолще и подлинне рассверлитеь содержимое католика. После этого заведите и погазуйте, чтобы керамика вылетела.

чет мне кажется не стоит так делать 🙂 Там же мелкая сеточка вроде. И керамику нельзя тревожить — ее же потом в цилиндры закидывать будет. Писалось немало об этом. Особенно опасно на 1.8 движках — там каталик близко к двигателю

to alexio: Что ж, смотрите. Хозяин, как говорится, барин.

У меня такое было. Пробег85ткм

Поменял подушку ДВС (заднюю). Все прошло. Через 0,5 года снова появилось.

Вроде все подушки целы. На всех сервисах говорят — все Ок!

Одним словом — Альмера! Сейчас уже 120ткм пробег. То еть резонанс, то нет.

не обращайте внимания и всё.

ну как то сложно ездить либо 90 либо 130км/ч.

В данном промежутке словно ослика рожаем. Напруга, рёв, резонанс. Для авто с климат-контролем и полным электропакетом не серьезно. Где удовольствие от езды. где? Я люблю когда тихо в салоне. Это же не ВА-Авто))) Странно что официалы не могут даже износ подушек определить. Зато 12т.р. за посещение снимают легко и напротив проделанных процедур ставят «Ок».

Читайте также:  Как правильно запускать двигатель автомобиля зимой

to Andrey2908: Так определите не у официалов. Проверьте на стороннем сервисе подушки. + прочекайте, не помята ли защита.

Защита картера отсутствует!

Ого. тем более. настоятельно рекомендую ее установить. Скорее всего, по этой причине у вас подушки двигателя деформированы. Их нужно проверять на сервисе специальным оборудованием.

Вы говорите о защите, которая предотвращает повреждение картера (устанавливается дополнительно, не на заводе)? И как она влияет на подушки? Чисто от грязи? Днищем в районе моторного отсека я никогда не цеплял. И относительно специального оборудования: что оно из себя представляет (чтоб не быть голословным на сервисе). Заранее спасибо))

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

ПОИСК ПО САЙТУ

Приветствую! Меня зовут
Михаил, хочу высказать свою благодраность Вам и вашему сайту.

Благодаря вам самостоятельно удалось вывести царапины, которые поставила жена на парковке.

Началось все с того, что моя жена сдала на права и стала частенько брать мою машину, чтобы доехать до ближайшего торгового центра. Ничего не предвещало беды, но в один день она со слезами на глазах сказала, что теранулась на парковке о какой-то столб. Я до сих пор не понимаю, как это нужно было умудриться сделать, но у женщин все возможно, сами понимаете)) Царапина была достаточно глубокая, а денег и времени чтобы заморачиваться с покраской не было. По-этому на царапину я просто забил.

Неделю назад наткнулся у вас на блог Артема Шевченко, который в своей статье рассказал, как избавиться от царапин за 10 мин. Сначала не поверил, но все же решил попробовать и ничуть не пожалел. Способ сработал на все 100, от царапины не осталось и следа, вот прямо вообще ничего не видно ни под каким углом.

В вобщем сохраню интригу, для тех кто хочет быстро избавитьвиться от цапапин, заходите и читайте статью у Темы в блоге, гарантирую, вы не пожалеете.

Источник

При 2800 оборотах шум в двигателе

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Ваз 21074 (2005г.в. вдруг в этот период были похожие дефекты )
Двигатель 1.6 (карб.), пробег всего 18 т.км, по причине редкой эксплуатации, не грелся.
Масло залито Shell Helix Ultra, перед этим было п\с Esso Ultra 10W-40, стук ни чем не отличался.

Признаки следующие: при пуске холодного двигателя, стук отсутствуют полностью на любых оборотах.
Начинает появлятся стук, через пару минут по мере прогрева в диапазоне примерно от 1800 до 3000 оборотов, без нагрузки,
дальше или пропадает или сливается с общим шумом не знаю.
Стук из себя, если можно так сказать средней звонкости, по громкости похож на звук какой издает не натянутая цепь при сбросе газа,
по частоте примерно как стучит клапан,при этом на всем протяжении пока слышен стук, громкость и частота его остается не изменной во всем диапазоне от 1800-до 3000 оборотов
Если резко на месте увеличивать обороты и убавлять, то в таком режиме стук полностью отсутствует. А вот при увелечении до постоянных 1800-2000 оборотов начинает стучать, вплоть до 3000, дальше не знаю или сливается или пропадает, на ходу под нагрузкой двигателя практически неслышно, пока немного не отпустишь педаль газа, стук снова появляется. Стук идет откуда-то сверху, спереди.
Что уже смотрел: снимал ремень привода генератора, чтобы исключить помпу и генератор; смотрел осевое перемещение к.вала, оно отсутствует; включение/выключения сцепления изменений не вносит, поменял трамблер, когда ставил БСЗ, изменений нет; цепь натянута хорошо; пробовал менять успокоитель в итоге вернул стоковый, изменений нет; натяжитель цепи ставил с рабочей машины, как и пробовал поставить проверяемый натяжитель на другой автомобиль, все одно; снимал распредвал, износа видимого нет, шейки гладкие, в постели вроде не гремит, клапана пробовал регулировать уж по разному, вряд ли не хватает опыта, т.к. с жигулями уж вместе лет 15., пробовал даже отпускать и зажимать клапана, чтобы убедиться, что на стук ни как не влияет; рокера, пружины целые без видимых повреждений.
Давление масла в норме, расход масла практически отсутствует, грамм 200 на 5000 км., компресия 11.5 в во всех цилиндрах, расход топлива низкий, двигатель приемистый, работает ровно. Стук думается был с самого начала,но более тихий, не напрягал сильно, была уверенность, что цепь или клапана, на то по гарантии, ничего не говорили, для них все было нормально,сейчас стук усилился, как уже писал выше до громкости ненатянутой цепи.
Коленвал наверное тоже можно исключить, были 3 последние поездки в Москву, это около 1200 км каждый раз, на ходу все кажется отлично, если был к.в., наверное он уже бы отстучал, да и нет стука под нагрузкой, только при отпускании педали газа в диапазоне 1800-3000 оборотов.
Остается думать пока на поршень — палец — шатун, при отключении свечи в первом цилиндре стук пропадает.
Но хотелось бы уточнить, как ведут себя эти узлы при нагревании,то есть с ростом температуры зазоры уменьшаются в сопряжении или увеличиваются?
И как проявляется стук на холодном или горячем двигателе?
При нормально выставленом зажигании детонация так называемая проявляется как и должна, разгоняем до 50 км/ч (5и ступенчатая КПП) педаль в пол, пару раз брякнет и все. Если делать позднее, пропадает, раньше зажигание звенит, здесь вроде тоже все в норме.
На, что еще может влиять отключение цилиндра?
Вот и не знаю, были подобные случаи,заводского дефекта?
Вот решил вам написать, кто может, какой совет даст.
А дальше буду снимать головку блока и поддон и смотреть, просто честно жалко трогать двигатель с пробегом всего 18 т.км.

Читайте также:  Какая рабочая температура двигателя змз 402

Источник

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Читайте также:  Двигатель лада приора 16 клапанов схема двигателя

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Источник

Adblock
detector