Поло седан сколько прогревать двигатель

Прогрев двигателя автомобиля Volkswagen Polo Sedan зимой

Здравствуй, уважаемый читатель!

Я продолжаю серию статей, посвященных эксплуатации автомобиля Volkswagen Polo Sedan и сегодня хочу поговорить про такую насущную проблему жителей северных широт как прогрев автомобиля зимой.

С 2015 года автомобили Volkswagen Polo Sedan комплектуются двигателем 1.6 MPI CWVA EA211. В отличии от предыдущего поколения автомобилей, данный силовой агрегат претерпел ряд конструктивных изменений. Например, теперь выпускной коллектор и головка блока цилиндров представляет собой единое целое. Это и другие конструкторские решения позволили существенно ускорить прогрев двигателя до рабочих температур.

Поэтому в данной статье я расскажу о том, как я прогрева свой автомобиль зимой перед поездкой до того, как установил автономный отопитель Webasto.

Как долго прогревать двигатель и нужно ли это вообще?

На основании своего опыта могу сказать, что данный двигатель действительно достаточно быстро прогревается до такого уровня температур охлаждающей жидкости, когда уже можно начинать движение. Ниже привожу сводный график скорости прогрева двигателя автомобиля Volkswagen Polo Sedan при различных уличных температурах (от -25 гр. Цельсия до +25 гр. Цельсия).

Из приведенных данных видно, что даже при морозе -25 градусов двигатель CWVA выходит на 30-40 температурный режим за 4 минуты.

Поэтому лично я пользовался следующим алгоритмом прогрева двигателя:

После того, как двигатель заведен, нахожусь в режиме Parking до того момента, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет отметки 40 гр. Цельсия. В первые 30-40 секунд величина оборотов двигателя составляет 1200 об./мин. и мы ощущаем вибрацию двигателя. Далее обороты двигателя постепенно снижаются до 800 об./мин., вибрация двигателя пропадает. Печка или климат-контроль на данном этапе отключены.

Далее начинаю движение автомобиля и до рабочей температуры (90 гр. Цельсия) прогреваю двигатель в движении. При этом избегаю резких ускорений и не превышаю 2500 об./мин. Печка или климат-контроль отключены.

Мной экспериментально выяснено, что наибольший градиент температур (величина прироста температуры в единицу времени) наблюдается до достижения температуры охлаждающей жидкости в 40 гр. Цельсия. Дальнейший прогрев двигателя без движения (на стоянке) нецелесообразен — увеличение времени прогрева на холостом ходу не влечет соразмерное увеличение температуры охлаждающей жидкости.

В летнее время продолжительность 1 этапа составляет от 30 до 120 секунд, а в зимнее время может достигать до 4-5 минут. Продолжительность 2 этапа составляет несколько минут. После того, как температура охлаждающей жидкости достигла 90 градусов, я включаю печку.

Традиционно, для тех, кто хочет послушать видео, даю ссылку на эпизод моего бортового журнала

Источник

Нужно ли греть машину в зимнее время?

Греть или не греть машину

Такой вопрос может и прост, но ответов на него множество. У каждого автомобилиста свой ответ.
Первая ошибка. «Завел и поехал». Так делают многие автовладельцы, предполагая, что для мотора не существует разницы, в какой сезон он работает. Водителям все равно, какая температура на улице. А синтетические и гидрокреинговые масла при низкой t становятся более густыми. Прокачиваемость масла уменьшается, оттого недостаточно прогретый двигатель должен работать без необходимого поступления смазки. Тут страдают первым делом поршни и подшипники валов вместе с турбинами. Малая толщина масляной пленки подводит к тому, что между деталями возникает трение металлов, и износ приближается быстрее. Это касается автоматической коробки передач, потому что трансмиссионные масла тоже становятся более густыми при низкой температуре.

Когда холодный двигатель работает при движении и коробки стоят на нейтрале, ухудшается прокачиваемость масла и наносит самый малый ущерб, который должен быть в конструкции. А если после пуска мотора быстро поехать, то при недостаточном количестве смазки возникнет разрушающее трение, которое наносит вред мотору.
Ошибка вторая. «Дольше греешь, дальше будешь без ремонта».
Так думают владельцы машин с большим пробегом или с большим стажем вождения. Со стороны очень щадящего режима для трущихся деталей от двигателя при дефиците смазки данный подход верный. Однако долгая работа движка на холостом ходу несет за собой проблемы, особенно, если это происходит постоянно. Греть или не греть машину.
В моторе, который работает на холостых, топливно-воздушная смесь поступает слишком обогащенной и не сгорает полностью, оттого происходит высокое отложение нагара и перебор масла распылителей форсунок. Для уже нагретого двигателя эффект этот может и присутствует, но выражен не так сильно. Хотя у холодного двигателя в сильные морозы нагар во всех цилиндрах появляется очень часто. Это со временем наносит очень сильный вред движку автомобиля.
«Две тысячи оборотов, пять минут» это золотая серединка
Специалисты и инженеры фирм производителей автомобилей, таких как Volkswagen и Mazda рекомендуют соблюдать именно это правило в зимний сезон. Особенно при сильных холодах, так как соблюдается особый баланс нагрузки на двигатель автомобиля, это поможет сэкономить время и деньги.
Удачной дороги!

Читайте также:  Как форсировать двигатель мотоцикл днепр

Источник

VW Polo на вторичке: 7 вопросов от владельцев

Новый Volkswagen Polo уже в продаже, но машина прошлого поколения будет актуальна еще много лет. У владельцев по-прежнему масса вопросов по эксплуатации. Технический специалист VW ответил на все. Получилось конструктивно.

Сергей (г. Калуга): На пробеге 72 000 км обороты мотора 1.6 CFNA стали плавать, подниматься до 900 и падать после перезапуска мотора. Затем почувствовал в салоне запах выхлопных газов. Дилер обнаружил трещину на выпускном коллекторе между вторым и третьим рукавом. Механических повреждений нет. С чем может быть связана эта неисправность и как можно было ее избежать?

Обычно причина таких повреждений — высокие температуры (и их резкий перепад). Возможно, при преодолении водной преграды вода попала на коллектор. Еще одной причиной может стать товарное топливо, отличающееся по свойствам от рекомендуемого. В некоторых случаях это может приводить к перегреву выпускного тракта. Советы, как всегда, одни и те же: заливаем «правильное» топливо, не забываем своевременно менять свечи зажигания, преодолеваем глубокие лужи аккуратно.

Борис (г. Иркутск): Polo из первых партий, 1.6, пробег 67 000. При пуске мотора после длительного простоя в первые секунды раздается посторонний хлесткий звук. Похоже на удары растянувшейся цепи по успокоителю. Сотрудники дилерского центра на вопрос про ресурс цепи отвечают: «Рассчитана на весь срок службы». На уточняющий вопрос о сроке службы в километрах ответа не дают. Какой ресурс цепи? Менялся ли поставщик и конструкция при производстве моторов серии CFN?

Моторы CFN — изделие зарубежное и массовое. Соответственно, смена поставщика (и не одна), комплектующих — явление в современном мире естественное. 67 тыс. км — это однозначно не про ресурс. Натяжитель цепи на этих моторах работает за счет давления масла. Старт двигателя после долгого простоя характеризуется бОльшей паузой между началом вращения двигателя и возникновением рабочего давления в системе смазки. Вращение распределительного вала тоже затруднено. Цепь нагружается при этом сильно и неравномерно. Обычно это не приводит к каким-либо серьезным последствиям, да и запуски после длительного простоя — явление нечастое. Исключать износ цепи тоже нельзя на 100%, одна деталь из тысяч может иметь отклонения. Как правило, удлинение цепи легко диагностируется на дилерском предприятии.

Михаил (г. Самара): Вопрос по обкатке. Дилер заявляет, что для нового автомобиля хватит 1500 км, в течение которых не следует раскручивать мотор более 3000 оборотов. Стоит ли продлить обкатку до 3000 км при небольшом увеличении нагрузки? Существуют ли еще какие-то ограничения? Загрузка машины допускается полная? Разрешена ли буксировка прицепа?

Вопрос хорошо раскрыт в бортовой литературе: там есть рекомендации (именно рекомендации) по эксплуатации автомобиля первые тысячи километров. Нарушение рекомендаций приведет, скорее всего, к сокращению ресурса двигателя. Еще более «нежная», нежели рекомендованная, обкатка не даст каких-либо ощутимых преимуществ. По поводу загрузки и прицепа: критерием нагрузки на двигатель являются скорее обороты и степень нажатия на акселератор, а не прицеп и количество пассажиров.

Владелец Polo с ником miyamotomusasi из Клуба «Volkswagen ПОЛО Седан» пишет: «Купил новый Поло, за два месяца накатал 7500 км. Вчера ночью открыл капот и заметил, что коллектор под теплоэкраном красный, видно через дырку под лямбда-зонд. Манера езды активная — может, из-за этого? Постоит на холостых, остывает — цвет становится нормальным.

Такую ситуацию можно считать нормальной. На определенных режимах работы выпускной коллектор нагревается достаточно сильно для того, чтобы это было заметно в темное время суток. Об этом следует помнить: после энергичной поездки лучше дать двигателю поработать на оборотах холостого хода, чтобы безопасно отвести избыточное тепло нагретой детали.

Михаил (Московская обл.): В руководстве по эксплуатации к Polo не написано, нужно ли прогревать мотор после старта. Понятно, что зимой это необходимо хотя бы чтобы освободить стекла ото льда. А имеет ли смысл греть мотор в теплое время года? Если да, то до какой температуры?

Речь идет о балансе экологии, ресурса, качества смазочных материалов и здравого смысла. В России греть двигатель не запрещено. Зимой это способ обеспечения безопасности эксплуатации: лучше не начинать движение, пока на стеклах есть лед и конденсат. Летом эти неприятности прекращаются (почти по всей стране) и вопрос прогрева становится чисто технико-экономическим. Предлагаю и летом прогревать автомобиль, но делать это не на стоянке, а в движении. Первая фаза такого прогрева — прокачка масла: около 30 секунд. В это время хороший водитель проводит проверки перед поездкой: посмотрит на индикаторы, проверит регулировки кресла, ремня, подголовника, зеркал заднего вида, рабочий тормоз и т.д. Вторая фаза — неспешное движение по парковке (двору). Третья — по улице. Четвертая — выезд на оживленную магистраль. Получается формула: «Проверка-Двор-Улица-Шоссе». Зимой на автомобилях с автоматом можно для прогрева использовать положение селектора «sport» — для двигателя, трансмиссии и водителя с пассажирами это хорошо. Для экологии и экономии — плохо. Решение — за вами.

Илья (г. Смоленск): У многих владельцев существует мнение, что замена масла в трансмиссии необходима, даже если этого не требует производитель. Какие рекомендации существуют для Volkswagen Polo? Есть ли разница в обслуживании для автомата, DSG и механической коробки? Масло какого типа и какой вязкости следует заливать в коробки и после какого пробега?

Читайте также:  Сколько масло лить в двигатель e200

Если говорить о механике, то трансмиссии VW, которая бы «умерли» от того, что в них не меняли масло, нам не встречались. Обычно, это происходит по причине отсутствия масла или недостаточного количества. Если рассматривать замену как способ борьбы с утечкой — пусть будет. Важнее регулярный осмотр, проверка уровня, устранение утечек, доведение уровня до нормы. С автоматом другое, у жидкости там больше задач. Это и смазка, и охлаждение, и управление. Продукты износа фрикционов и тормозов попадают в масляную ванну, частично задерживаются фильтром, частично остаются циркулировать в системе, меняя свойства трансмиссионной жидкости. Если пропустить или отложить регламентную замену, можно попасть на дорогостоящий ремонт. В конкретном случае — 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия, применяемая на некоторых версиях Polo, в замене масла не нуждается.

Степан (г. Тверь): Автомобиль с DSG. При проезде неровностей есть чуть слышный стук в трансмиссии. Дилер сообщил, что звук является конструктивной особенностью. Якобы конструкция DSG допускает вибрации ненагруженных шестерен. Тем не менее неофициальные сервисы считают, что стук исходит от креплений вилок в приводе синхронизаторов на вторичных валах и со временем может привести к выходу трансмиссии из строя. Где правда?

Люфты в трансмиссии (не только в коробке передач, но и во всей цепи передачи момента, включая двухмассовый маховик) — нормальное явление. И все отдельные — складываются. Там же, где встречаются люфт и знакопеременный момент, всегда есть риск возникновения звука. Чем более массивные детали и более густая смазка, тем меньше вероятность акустического дискомфорта. Роботизированная коробка Polo — история, напротив, про снижение массы, в том числе массы вращающихся деталей, и про снижение потерь на трение, в том числе и вязкое. Следовательно, звук при «перекладке» в таких трансмиссиях артикулирован более четко. А вилка обычно или разрушается, или заклинивает, не предупреждая заранее о выходе из строя.

За годы выпуска в России седан Volkswagen Polo был многократно модернизирован. Многие детские болезни устранены, а с какими-то особенностями придется мириться. Поэтому перед покупкой подержанного экземпляра стоит внимательно изучить матчасть, чтобы понимать, с какими потенциальными проблемами или нюансами предстоит столкнуться на машине разных лет выпуска и в разных комплектациях. Однако в целом Volkswagen Polo надежный и долговечный автомобиль.

Источник

Volkswagen Polo Sedan 1.6 110 л/с АКПП › Logbook › Поговорим о вечном. Обкатка и прогрев)

После покупки остро встал вопрос обкатки и прогрева в зимнее время. Опуская всю лирику для себя решил так — обкатка до 2000 км пробега, обороты не более 3т., скорость не выше 90. С 2 до 3 ткм постепенно крутим до 4 тыс и до 110 км/ч. После 3 ткм меняем масло с фильтром и ни в чем себе не отказываем)
Прогрев — пока на обкатке грею до 60 град и вперед. Коробку — на d и на тормозе. После — пока не решил…
Интересует мнение окружающих — как отказывали вы и греете ли?

Volkswagen Polo Sedan 2016, engine Gasoline 1.6 liter., 110 h. p., Front drive, Automatic — engine break-in

Comments 21

Сразу после покупки ехал по трассе 160 км/ч. обороты были не высокие поэтому не парился. стараюсь ездить спокойно, но периодически могу дать до отсечки (так как терпения не хватает за кем то ехать). проехал 1500 км, пока не развалилась :))

да пофиг, вы на ней 25 лет будете гонять? было много машин, грел не грел — разницы накакой

Ну, на мой взгляд, 25 лет ни одна из современных машин не проживет)
А по теме — для себя решил греть и обкатывать. Зачем усугублять и без того незавидное положение нынешнего моторостроения дальнейшими жалобами на масложор и т.д?)

3 -5 минут прогрев, пока гараж закрываю или лоб оттаивает (если зима), потом, примерно 1 км еду на третьей — четвертой передаче (скорость 40 — 50 км/ч) — селектор в положение S.

Немного не по теме а про автомат расскажу. Низкие обороты на автомате тоже не есть хорошо двиган работает внатяг и если надо чуток ускорится а у тебя пятая или шестая и скорость 55 — 70 км в час — то ещё удовольствие жать на педаль и надеятся что автомат умный щас одну передачу скинет и поеду чуть бодрее, а хер там как зарычит на третьей и приходится чуть отпускать и вот она нужная четвёртая. Короче для себя заново открыл ручной режим когда тачка холодная, зима, слякоть, лёд езжу исключительно на нем и держу почти всегда 2000 оборотов в повороты под тягой, оттормозится двигателем легко и удобно, за машиной если едешь в потоке 60-80 км лучше идёт и переключений лишних минимум. От лежака до лежака удобно ехать например так в драйве дождаться третьей передачи двинуть ручку в право и не дать переключить выше ведь один хрен ты щас будешь тормозить, затем ручку назад и всё, зачем эти лишние переключения туда сюда, при этом если лёд АБС даже не сработает обороты будут немного выше обычного и произойдёт торможение двигателем. Не знаю насколько это вредит всё коробке, но езда совсем другая больше контроля и отзывчивости. В горку ледяную в ручном режиме с места со второй передачи залететь реально при этом автомат не будет в судорогах перебирать передачи. Многие скажут типо вруби режим s и ездий внатяг а хер там в этом режиме двиган на разгон крутит даже при плавном нажатие минимум 3000 оборотов и это не всегда хорошо когда например лёд будет колбасить машину, расход больше и больно дёрганый при сбросе газа и переключениях в низ. Короче гоняю можно сказать в полуавтоматическом режиме когда не хочу чтобы переключался выше просто перевожу ручку вправо и иду под небольшой тягой и когда хочу возвращаю обратно. В режиме драйв езжу летом или зимой когда дорога чистая и свободная и редко при обгонах использую ручной. К чему я это всё задвинул короче машину прогреваю минуты 3-5 в режиме P затем еду по дворам качусь затем выезжаю на дорогу и не даю автомату переключать ниже двух тыщ и кручу при этом 2500 и пока не подует тёплый воздух из щелей поло. И даже при повышенных оборотах прогревается достаточно долго что только когда подъезжаю к работе 15 км в тачке становится тепло. У меня всё.

Читайте также:  Насос к20 30 с двигателем тех характеристики

Я на S езжу пока обкатка, обороты как раз 2-3 тыс. И очень мне нравится этот режим! Если бы не повышенный расход так и после обкатки на нем ездил бы.

грею ровно до прогрева второй лямбды, а это 30 С° примерно, потом тихонько еду, пока из двора выехал, уже 45-55. Если стою на подъеме, грею дольше, до 50 примерно. По трассе ездил первые 3 тысячи не скажу, что 90. Было и 130, как бы обороты не большие, так что норм. Главное внатяг не допускать, переключался на первую практически на каждом перекрестке (опять же относительно, перекрестки разные бывают, можно и на третьей входить). Так уж сложилось, что на пробеге 1500 пришлось ехать по горным дорогам, с людьми и багажом, но держал примерно 2,5-3,5 тысячи и двигателю было легко и комфортно. На 3500 сменил масло (ни одного мм по щупу до отметки 3500 не сожрало). На 9 тысячах планирую менять масло и в моторе и коробке. Ни разу не заглох с момента покупки 🙃
Сейчас 6300 пробег, масло спеш.плюс бочковое 🍺.
После него будет Равенол 🚗

Первые 2.5 т.км крутил не более 3000 об.мин. Прогреваю всегда летом до 1 мин. Зимой чуть больше, зимы то у нас не как в Сибири же. Так делал на всех машинах.

Греть однозначно, но не до полного прогрева конечно, пока вокруг машины крутишься, здесь смахнул, там закрыл она греется, потом потихоньку вперёд и уже после 60- 70 можно на всех режимах.

Зачем масло менять после 3000км, чего это Жигули что ли, бред. Денег много?

Обороты меньше 1000 и поехал, на всех машинах так езжу

грею 30-40°С. АКП режим-П. без обкатки. первая замена 15тыс).

больше 3 тыс об. не кручу, свыше 120 не катаю. Греть — сильно не прогреваю — 15-20 можно ехать, МКПП.
Пс. Нюанс: Друг вычитал в мануале на Рапид, что при обкатке категорически запрещено ехать долго с постоянной скорость, типа на круизе!

Долго — это сколько? И с постоянной — какие минимальные отклонения? Ну, там, 90-100 — это постоянная? Или ровно 90 — постоянная?

он в мануале это вычитал и рассказал мне, после того как я съездил другой город — это примерно 750 км. Так что смотри мануал.

Это Вы сейчас про обкатку вазовской классики написали? Вы о чём?! Вам даже дилер скажет, что всё, что Вы написали — крайне излишне…

Обкатывал 1500км. После этой цифры не загонялся — надо резко ускориться -кикдаун. Масло поменял на 11тыс.
Прогреваю до 30-40°С, потом просто еду по двору на холостых. На ходу поло с новым мотором быстро греется

Обкатывал спокойно. У меня и после обкатки обороты выше 3к редко, спасибо автомату)
Грею до более-менее тепла в салоне.
На приборку всерьез можно не смотреть — показания брешут, чем морозные на улице тем сильнее.
Однако все-таки смотрю и получается, что примерно при 55-60 градусах начинаю ехать. По времени: минуты три при температуре до минус 10, минут 7-10 при минус 20, минут 15 при минус 30.

я до 2500-3000 км не крутил мотор больше 3500-4000 тысяч, прогреваю до 30 — достаточно, масло успевает подняться по мотору везде. Потом сменил масло и в полный путь.
Нет смысла держать определенную скорость, дело только в оборотах. У меня на пятой можно было и 140 ехать не выкручивая мотор. По поводу скорости забей)

Источник

Adblock
detector