Почему троит газель 406 двигатель карбюратор

Почему троит газель 406 двигатель карбюратор

изменения от снятия с 4 цилиндра
Возможно, здесь причина. Клинит клапан (не всегда). Но диагностика связана с большой разборкой.

РХХ, точнее трубки идущие от него. Небольшие трещины могут вызывать большие изменения в составе смеси. Снять, внимательно осмотреть, особенно гофрированную.

Недостаток топлива из-за забитости фильтров в баке, топливном насосе, под капотом.

Глюк датчика температуры ОЖ. Просто поменять с датчиком температуры воздуха.

Возможно, здесь причина. Клинит клапан (не всегда). Но диагностика связана с большой разборкой.

РХХ, точнее трубки идущие от него. Небольшие трещины могут вызывать большие изменения в составе смеси. Снять, внимательно осмотреть, особенно гофрированную.

Недостаток топлива из-за забитости фильтров в баке, топливном насосе, под капотом.

Глюк датчика температуры ОЖ. Просто поменять с датчиком температуры воздуха.

В том и дело, что холостой ход — единственное, что устойчиво. Пока не трогаешь педаль газа — обороты держит.
Фильтр стоит на топливо только на насосе. Придется смотреть под сиденьем.
Датчики попробую поменять.

А про исправность форсунки 4 цилиндра забыли? Форсунку надо проверить.
При движении последним выездом было впечатление, что работает 1 или 2 цилиндра. При трех работающих машина бы не снижала обороты на подъеме.

Добавлено через 33 секунды
Вот! В баке фильтр забился 100%
Бегу смотреть;)

Снял насос, а он, оказывается, не как в нормальных машинах, не в салоне, а под ним. И фильтров на нем никаких. Неразборный завальцованный цилиндр. Продул (подручными средствами (ртом)). Поставил на место, завел.
И пусть не чудо, но половина чуда! Даешь газ, обороты подхватывает.
Только немного троит, скорее всего одна из форсунок не работает в режиме, наверно та, четвертая.
Неужели надо снимать всю рампу, ведь для этого надо кажется снять воздухозаборник?

Добавлено через 3 минуты 31 секунду
А фильтров кроме бака нет. И в баке невем — есть ли нет? Не снимать же бак.
Под капотом очевидно был, но там сейчас стоит просто трубка между шлангами — подарок прежнего хозяина. Надо купить и поставить вместо нее; очевидно вся проблема-таки в этом: нет очистки топлива на форсунки.

не как в нормальных машинах, не в салоне,
Пожалуй, наоборот. В НЕнормальных машинах насос в салоне ))

Добавлено через 1 минуту 11 секунд
Не снимать же бак.
В полу багажника есть люк, специально для доступа к топливозаборнику.

Добавлено через 6 минут 1 секунду
Неразборный завальцованный цилиндр. Продул (подручными средствами (ртом)).
Со стороны подающего штуцера(тот который большего диаметра) внутри есть сеточка. Своего рода фильтр.

наверно не стоит снимать пока крышку и чистить его?
Очень даже стоит! И чистить, или менять сетку.

Добавлено через 4 минуты 54 секунды
Снимать ли всю рампу, а перед этим воздуховод?
Для замены форсунки (одной или всех) нужно снять рампу.
Верхнюю часть впускного коллектора(воздуховод) снимать не обязательно. У кого какие инструменты и как руки заточены.

Добавлено через 3 минуты 35 секунд
План пока таков:
Учитывая эксплуатацию без фильтра очень желательно провести промывку топливной системы. Понимаю, близко от Вас это сделать проблематично.

Вообще по поводу машины:
купил в Перми у перекупов, крашеная, делали только на продажу.
Первая поездка до дома показала: дымит и ест масло.
Заменил колпачки.
По мелочи еще что-то крутил, ставил, но это несущественно.
Съездил в Костромскую, вернулся, затем вновь сюда, уже на ПМЖ.
Три конца по 900 км выдержала без проблем, нигде не стоял.
Год езжу здесь, в глуши по кочковатым дорогам, хотелось бы выкинуть алюминевые диски — испортил уже пару покрышек на ямках. И резину повыше — низкая на передке стоит, такая досталась от прежних владельцев.
Да, здесь уже зимой «кончился» стартер при морозе в 30 гр. не мог завести, долго гонял, но так и не завел. Оказалось — отпал плохо приклееный магнит и раскрошился.
Здесь найти новый магнит — невозможно. Писал даже на завод, — ответа нет.
После долгих размышлений и экономических исследований своих карманов купил клей типа китайской «Секунды» и просто склеив магнит из крупных кусков (мелочь выбросил, это около 30%) вклеил сборку на место. Полгода — не ломается. Новый естьв магазине, около 2500р., пока не покупаю.
В остальном доволен.

Добавлено через 16 минут 50 секунд
Спасибо за дельные советы.
Еще подскажите, какие примерно затраты времени на разборку-сборку рампы без снятия коллектора? За полдня, наверно, можно осилить? На днях это надо сделать. И прочистить фильтр на баке.

Добавлено через 44 минуты 39 секунд
Еще сделано:
1)отсоединял по одной форсунки — не заводится на трех форсунках. Т.е. форсунки работают, пусть не в режиме, но работают.
Скидывал наконечники со свечей по одной — работают все цилиндры, искра — до 5 см (ужас какой, — молния!). Плохо набирает обороты от хх до 2000 примерно, дальше — лучше, после прогазовки поднимает свободно до 5000. И троит на всех режимах, кроме хх. Последний работает устойчиво.
Может дело все-таки в сбое блока управления?

Больше не делайте так! Очень опасно для ЭБУ.
Спасибо, я кажется читал об этом, но привычка к карбюраторам осталась.

Для снятия рампы с форсунками нет необходимости снимать коллектор, как это упоминали выше.
Снимаем:
1)левый передний болт крышки двигателя ( к нему крепится жгут проводов и топливный шланг;
2) аккуратно, нажимая на фиксатор плоской отверткой, снимаем разъемы форсунок;
3) с задней левой части крышки двигателя снимаем тонкую трубку;
4) накидным ключом на 8 откручиваем 2 болта крепления рампы к коллектору;
5) нежно выдавливаем рампу вверх от форсунок, при этом форсунка может выйти с рампой, а может и остаться на месте;
6) поднимая переднюю часть рампы, поворачиваем форсунками вверх и снимаем их с рампы, не применяя изгибающего усилия;
7) снимаем форсунки, оставшиеся на месте, без особых услилий вытягивая их из гнезда (ну можно аккуратно отверткой плоской помочь снизу форсунки.

Как обиходил форсунки:

Визуальный осмотри не выявил особенностей — четыре отверстия на форсунках чистые, лишь снял вокруг них небольшое кол-во нагара.
Со стороны подачи топлива стоит фильтр в форсунке, его без усилия почистил медной проволокой диаметром 0,5мм, согнув ее пополам, затем просто постучал по плотному дереву (не головой, форсункой, фильтром вниз); вылетел весь мусор, накопившийся за 8 лет работы машины.

Далее — проверка работоспособности форсунок:

Взял два куска провода монтажного, соединил с аккумулятором, и поочередно проверил все форсунки: при подаче напряжения слышен легкий мягкий щелчок — срабатывает электромагнит. После открытия форсунки под напряжением продул форсунку подручным средством — ртом, при этом из нее четырьмя струйками выходили остатки бензина. Значит, форсунка исправна и не засорена, не закоксована.

Вставил форсунки в рампу и поворотом передней ее части опустил форсунки в гнезда, затянул двумя болтами с натягом (шайб под болты не ставят). Далее — в обратном порядке собрал остальное.

Итог: Завел. ДВИГАТЕЛЬ ТАК НЕ РАБОТАЛ И ГОД НАЗАД, КОГДА Я ЭТУ МАШИНУ КУПИЛ. Наконец-то ощутил, что этот двигатель — как у Газели, приходилось ездить на новых с 406 двигателем.
100 (!) л.с.

Господа, всем спасибо за то, что дали верное направление поиску неисправности!

ps Снять и посмотреть на фильтр в баке не удалось — прикипела гайка трубопровода, не смог открутить, боясь сломать крышку. Греть — нельзя, однако есть смысл залить резьбу жидким ключом и через некоторое время попробовать вновь откручивать прикипевшую гайку.

Добавлено через 17 минут 54 секунды
Форсунки можно промыть и без всяких ультразвуков. Уже где-то писали.

Читал и смотрел картинки здесь: http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm

Добавлено через 1 минуту 54 секунды
а на самодиагностику никто не проверял ? при таких штуках может быть все что угодно ,но не перебирать же все авто .
Самодиагностика не показывает неисправности подобного рода, я писал в первом посте, что проводил самодиагностику — ошибок не было.

Источник

Почему троит газель 406 двигатель карбюратор

Ваш браузер не поддерживает фреймы! —>

Первый ГАЗ Клуб — AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 троит после прогрева

406 Все по 406 двигателю

Поиск по форуму
Поиск по метке
Расширенный поиск
Найти все хорошие сообщения
Поиск по дневникам
Поиск по метке
Расширенный поиск
Поиск в галерее
Расширенный поиск
Страница 1 из 2 1 2 >

В общем такая проблема: начинает жутко троить после прогрева примерно до 80 град. И причем не сразу, а как поработает немного. На холодном или сразу после прогрева все отлично.Диагностику делал, форсунки промывал, свечи даже поменял — ничего не помогает. Может кто сталкивался с этим. (двигатель 406, впрыск)

P.S. Есть предположения что бронепровода или наконечники.

IMHO
Троить двигатель может либо из-за проблем с подачей топлива, либо из-за отсутствия искры, либо причина в то, что пропадает компрессия.

Читайте также:  После замены ремня грм двигатель работает как жестко

Что касательно искры, то надо бы узнать в каком цилиндре пропадает. Возможно просто при нагреве катушка зажигания начинает сбоить.
Заменить ВВ провода тоже можно, если искры нет в каком-то конкретном цилиндре.

Что касательно датчиков. Датчик синхронизации при своей полной исправности может работать не совсем корректно, если он сильно запачкан маслом и грязью (подтверждено опытным путём и теоретически обоснованно). Датчик положения распред вала имеет свойство сбоить именно после прогрева (он полупроводниковый).

Ну и последняя мысль, которая меня посетила — возможно проблемы с бензонасосом или фильтрами.

Это всё моё IMHO. Я бы пошел именно этим путём.

Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Указанные мною проблемы датчиков не всегда заметны при диагностики.

Источник

Почему троит газель 406 двигатель карбюратор

оппа! невнимательно читал.
пардон.
тогда мерить компрессию. возможно в третьем горшке она слишком мала по причине прогара клапана\поршня, поломки колец и т.п.

Добавлено через 37 секунд
пока писал влр опередил

Пишу о своей проблеме и счастливом её разрешении (спасибо таксопарку №6 )))). Симптомы — ошибки 91, 92, 93, 94 троение, холостые плохо держит, тяги нет нормальной. Менял катушки, провода, свечи, наконечники — безрезультатно. Проблема оказалась в моторе — изношенный башмак цепи привёл к поломке успокоителя цепи. Сейчас двигатель работает отлично.

Была ещё сопутствующая проблема — тормоза работали через раз, как будто вакуумник. С починкой движка данная проблема исчезла, видимо для ВУТа не хватало мощи..

Поблагодарил следующий пользователь:

Поблагодарил следующий пользователь:

__________________
Электротехника — наука о ПЛОХИХ контактах
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

За рулем выполняю правило ДДД
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Лень — наказуема! Всегда.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Источник

Троит двигатель 406 карбюратор причины

Движок 406 карбюраторный

Автомобиль тяжело именовать предметом первой необходимости в жизни человека, но это часто встречающееся тс. А без чего не могут жить люди? Без сердца. Этим органом у машины можно именовать агрегат.

Что же все-таки это такое? Авто движок устройство, который способен преобразовывать один тип энергии в другой. Конкретно из-за этого осуществляется движение хоть какого тс.

Обычно, на машины устанавливается бензиновый двигатель, работающий на поршнях. Он делится на два типа: карбюраторный и инжекторный. Технические свойства мотора впрямую зависят от данного фактора. Все агрегаты (зависимо от типа) работают на различных видах горючего. Таким можно именовать бензин, сжатый природный газ либо сжиженный углеводородный, дизельное горючее, больше известное как солярка.

ЗМЗ-406

Кто может поспорить с тем, что огромное количество перевозок осуществляется на автомобилях ГАЗа? На Газелях в большинстве случаев установлен движок 406. Карбюраторный силовой агрегат выпускается в 2-ух модификациях. Инжекторный исключительно в одной. Какие плюсы есть у данного мотора? Он довольно не достаточно расходует горючего при собственной высочайшей мощности. Также агрегат прослужит довольно долгое время, но только только в этом случае, если за ним будет выполнен соответствующий уход. Посреди минусов особо остро ощущается то, что движок восприимчив к качеству моторного масла. Если уж работает на каком-то определенном типе, то лучше особо не экспериментировать. Существует неувязка заторможенной работы вентилятора, что ведет к перегреву. Система, которая должна регулировать температуру, мало нестабильна. А потому что перегрев может привести к взрыву, следует пристально смотреть за этим. Выпускаться эта модель мотора стала с 1996 г. и до настоящего времени известна как долговременный и надежный агрегат.

Характеристика

Стоит увидеть то, что данный агрегат обходит по неким аспектам предшествующий движок серии 402. Силовая установка 406 работает на 4 поршнях. Его мощность составляет 110 лошадей. Сказать точно о перегреве данного двигателя тяжело, так как одни водители утверждают о неизменном поднятии температуры, а другие молвят о том, что охлаждающая система лишняя агрегат не греется.

Читайте так же

Если есть желание перевести собственный движок 406 (карбюраторный либо инжекторный) на газовое оборудование, то необходимо увидеть, что он отлично ладит с пропаном и метаном.

Момент с издержкой горючего осветить тяжело это впрямую находится в зависимости от критерий езды и поры года. По заявленной производителем характеристике, потребление идет в среднем 13,5 л на 100 км. Объем двигателя 2,28 литра.

Во наружной среде нужно отметить малогабаритное размещение всех частей. Особенностью будет местопребывание свечки зажигания по центру. Наибольшая мощность вращения коленвала 5200 об/мин.

История создания ЗМЗ-406

Данная модель мотора была разработана на базе спортивного агрегата Сааб 900. Окончание сотворения проекта на бумаге — 1990-й. И уже через три года появились 1-ые макеты данного двигателя. Производство некрупной серии было запущено в 1996 г., а вот с основного конвейера он стал сходить уже с 1997 г. Окончание производства 2003 г.

Сперва двигатель 406 (карбюраторный) устанавливали на маленькие катера, которые использовались государственными органами. Чуть позже им заинтересовались сотрудники Горьковского завода, и со временем его приобрели Волга и Газель. Спустя некоторое время он стал входить в базовый комплект Соболя. Производители ЗМЗ и ГАЗ позволяли устанавливать на многие модели автомобилей по собственному желанию неродные двигатели, поэтому агрегат 406 можно увидеть и на некоторых Волгах, в комплектации которых не входил данный аппарат.

Газель Карбюраторный Троит. ДВС 406

Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube (https://www.youtube.com/editor)

Змз 406 троит после замены воздушного фильтра

Устранение проблемы змз 406.

Конструкция и особенности

Двигатель 406 (карбюраторный) работает на бензине. Он имеет 16 клапанов и 4 поршня. Впрыск регулирует встроенная электронная система.

Во время создания данного силового агрегата производитель решил выделить его и добавить особенности. Таковой можно считать расположение валов вверху цилиндрового блока. Свечи зажигания находятся по центру. За счет использования новой системы впрыска и камеры сгорания сжатие было увеличено до 9,3. Также произвели замену системы питания карбюраторного типа.

За счет некоторых манипуляций был снижен расход топлива. Однако ходили слухи, что мощность одной модели автомобиля марки Волга (двигатель 406 ставился и на нее) была завышена специально и искусственным путем.

Отличие инжектора от карбюратора

Долгое время выпускались лишь модели карбюраторного типа. Со временем появились инжекторные. Благодаря этому удалось достичь некоторых характеристик, например уменьшить количество потребляемого топлива. Если следовать теории о ДВС, то карбюраторный двигатель Газель 406 начинает мощнее работать при соответствующем поднятии уровня вращения коленчатого вала. Как этого можно достичь? Механизм сделан таким образом, что при резком нажатии на педаль возрастает количество паров бензина. Это, в свою очередь, способствует возрастанию скорости коленчатого вала.

Читайте так же

Инжекторный двигатель 406 (ГАЗ часто его использовал) работает при помощи микропроцессора. Благодаря ему даже при легком нажатии на педаль динамика езды на машине будет улучшена.

Тюнинг двигателя

Для того чтобы изменить немного выходные данные двигателя, можно провести тюнинговочные работы, которые помогут улучшить показатели. Некоторым не нравится маленькая мощность, другим количество потребляемого топлива, а иногда водитель хочет выделиться на фоне других, оптимизируя конкретную характеристику.

Первое, что можно сделать на СТО, улучшить двигатель 406 (карбюраторный) в плане мощности. Как правило, в данном случае либо технические характеристики агрегата повышают за счет увеличения поршней, либо устанавливают турбонаддув (или отдельно турбины). Более надежным будет второй способ, однако на первый уйдет гораздо меньше сил, денег и времени.

Для того чтобы улучшить общую динамику, будет достаточно отшлифовать каналы входа и выхода.

Ошибки водителей

Из-за вечного желания улучшить свой агрегат многие стараются чересчур сильно и в итоге просто убивают двигатель. Какие ошибки не стоит допускать, работая с силовым аппаратом серии 406? Двигатель, цена на который варьируется в пределах 100 тыс. рублей, лучше лишний раз не оптимизировать.

Не стоит прислушиваться к совету неопытных водителей, которые предлагают снизить массу маховика. Это приведет лишь к ненужным проблемам, а не к увеличению мощности. Завихрители воздуха лишние. Слушать специалистов, которые предлагают установить их, не нужно. Если их использовать, то мощность пропорционально сократится. Скорость автомобиля не повышается при нагреве воздуха на впуске. Надежность двигателя упадет, если добавлять капельками воду во впускной тракт. Конструкторы, наоборот, стараются максимально отделить жидкость от топлива, ведь, попадая в него, она способствует началу коррозии. Некоторые рекомендуют ставить электронатяжитель, чтобы изменить технические характеристики двигателя. Однако он не только стоит огромных денег, но и полностью убивает силовой агрегат. И это еще далеко не все (но самые распространенные) ошибки, допускаемые водителями.

Использование в автомобилях

Сейчас данный двигатель можно установить на любую модель Газели и Волги. Более того, он официально стоит на некоторых легковых и грузовых экземплярах. Однако из-за того, что многие стремятся использовать его на других моделях, могут возникать небольшие проблемы. Как правило, это приводит к быстрой поломке помпы, или форсунки попросту перестают работать, начинает троить двигатель или подтекать масло. Могут возникать проблемы с выполнением технических характеристик. В таком случае нужно обращаться на СТО. Если проблема еще более серьезней, то в специализированные центры завода. Они разбросаны по всей России и некоторым странам СНГ. Двигатель 406 (ГАЗ также помогает устранять проблемы, причем не хуже, чем ЗМЗ) настолько популярен, что качественный ремонт не вызовет больших проблем. Эти манипуляции не займут много времени, а главное не потребуют глобальных финансовых затрат.

Читайте также:  Причины по которым не запускается двигатель скутера

Здравствуйте Уважаемые друзья! Мы, с Вами, сегодня разберем одну, как оказалось, больную тему. Почему больную, да потому что опять же помогли понять поисковые фразы, часто встречаю такие как: двигатель троит, троит двигатель, причины почему троит двигатель, из-за чего может троить двигатель и т.д и т.п. А причин, что может троит двигатель несколько. Будем разбирать по одному. Мы с Вами сегодня будем разбирать тему «двигатель троит» именно в примере бензиновых двигателей, ну, в частности, опять же возьмём двигатель ЗмЗ-511. А причины, что троит двигатель, у бензиновых двигателей, примерно одинаковые, только разница в конструкциях двигателей.

В первую очередь, конечно же, возьмем свечи зажигания. Какие же свечи поставить на двигатель ЗмЗ-511, что бы нормально работал двигатель. Да конечно свечи разные бывают, а вот для двигателей ЗмЗ-511 и модификации нужно ставить именно свечи А11. Почему именно свечи А11, а не А14 или А17 да потому что, у свечей свое калильное число, а вот что такое калильное число можно подробно ознакомится вот тут. Так что не путайте, а то есть некоторые: «Да какая разница, поставлю, любоя подойдет» нет не подойдет, так что еще раз говорю А11 ну если вовсе не чего ставить, то можно еще А14 поставить, но при первой же возможности обязательно поменяйте на А11. А А17 я вообще не рекомендую ставить. Из-за них вполне двигатель может троить, сразу же, как только поставите.

Что еще можно сказать про свечи. Как и у всех деталей, расходных элементов у свечей есть тоже свой срок службы. Современные свечи «ходят» до 30 тыс.км, а некоторые и больше до 60 тыс. км. Существуют свечи с чисто серебряным центральным электродом, заявленный ресурс которых в районе 50 тыс.км. — эти показатели заявлены производителем, на практике срок службы свечи зависит не только от качества топлива, состояния двигателя и манеры езды, но и от материалов самой свечи. На изношенных двигателях в цилиндры попадает чуть большее количество масла, чем нужно, соответственно на электродах свечи образуется больше нагара, что приводит к снижению ресурса свечей зажигания, и перебоям в работе двигателя. Неисправности в системе охлаждения, ведут к перегреву двигателя и как следствие к нарушению режима теплоотвода от свечей зажигания, они чрезмерно перегреваются, материалы электродов теряют свои свойства, что приводит к раннему «старению» свечей зажигания и преждевременному выходу их из строя. Так что во время меняйте свечи зажигания. И еще, лучше всего ставьте свечи отечественного производства, в продаже они есть. Вот к примеру такую.

Во вторых, нужно будет проверить свечные провода, наконечники свечей, бегунок, и крышку распределителя зажигания (трамблера). Может быть такое что их пробило, искрой. И искра, соответственно, будет подаваться не на свечи зажигания, а будет пробивать куда нибудь на массу. И вот пожалуйста троит двигатель. Как же их проверить давайте по порядку. Сначала проверьте бегунок. Если бегунок пробит, то будет след от этого.

След от пробития похож на след, который оставляет молния в небе при грозе. Если вдруг кто не знает искра это огромный вольтт электричества (если что не правильно написал прошу прощения я не электрик). Если мне память не изменяет величина в вольтт может составлять от 12000 до 24000 вольтт.

Но обычно бегунок пробивает на ротор распределителя зажигания (трамблера). В этом случае его не как не увидеть, то есть где пробит, остается заменить. Ну и конечно же если у Вас стоит бегунок с резистором, для устранения радиопомех, то нужно проверить целый ли резистор.

Теперь проверьте крышку трамблера. На крышке, обычно, при пробитие искрой, тоже самое остается след. В большинство случаях крышку трамблера пробивает с внутренней стороны. Так что снимите и посмотрите. Если пробит, то сразу увидите. Ну конечно, если пробит, менять. И еще, если по какой то причине у Вас появилась трещина на крышке трамблера, лучше поменяйте, рано или поздно его обязательно пробьет.

И наконец свечные провода. Как их проверить? Да очень просто: нужно автомобиль завести в ночное время, или в темном гараже, либо в сарае не важно, главное что бы было темно. И так, когда Вы заведете двигатель, откроете капот, если же у Вас пробиты свечные провода. Будете наблюдать очень красивую картину. Будет видно, ну как бы, статические разряды электричества в свечных проводах, а если все в норме, то есть, провода целые, ни чего этого не должно быть. Должно быть темно и еще раз темно и не каких разрядов.

Ах да чуть не забыл у нас же еще наконечники свечей остались. Кстати их очень часто пробивает. Или же не в порядке резистор, если вдруг кто не знает большинство наконечников свечей выпускаются с добавочными подавительными резисторами, для устранения радиопомех. Если пробит опять же будет характерный след, то есть след от пробития, как я уже писал выше. При необходимости, если есть сомнения, конечно же замените. Если всех выше перечисленных проблем нет, то идем дальше, искать причину троит двигатель.

В третью очередь, это подсос воздуха. А где именно может быть, подсос воздуха. Либо в бензопроводе, от топливного бака до бензонасоса, либо подсос постороннего воздуха в системе питания уже в самом двигателе. Обязательно ознакомьтесь вот с этими статьями там все подробно изложено.

Если же у Вас будет подсос воздуха в бензопроводе, то двигатель может будет работать, но вполне может троить. Бензонасос вместо того что бы качать бензин, будет подсасывать воздух и, в последствии, будет недостаточный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Так что двигатель может вполне троить. А если же будет подсос воздуха в системе питания двигателя, в самом двигателе, то обязательно будет троить. Представьте себе такую картину: вместо горючей смеси в камеру сгорания будет попадать воздух. А как нам известно воздух не горючая смесь и от искры не загорается. Соответственно в камере сгорания горючей смеси нет, то вот Вам пожалуйста не рабочий цилиндр, а в последствии троит двигатель. Так что по внимательнее изучите вот эту статью, думаю, Вы во всем разберетесь.

А теперь, это у нас в четвертых получается, нам с Вами нужно проверить степень сжатия в камерах сгорания двигателя это важно. Если сжатие в Вашем двигателе, не норма, вполне может троить двигатель. Со временем ресурс у двигателей истощается, то есть попросту говоря двигатель изнашивается. Как и у всех деталей и расходных элементов, у двигателя то же есть свой ресурс. Продолжительность срока службы, двигателя, конечно же разный. В первую очередь, продолжительность срока службы, двигателя Вашего авто, зависит именно от Вас.

Если будите бережно относится, будете заправлять нормальное топливо, во время менять масло и расходники, во время проводить ТО и не будите выжимать из авто все что она может (попросту говоря, гонять как . ), то само собой ресурс Вашего двигателя, да не только двигателя, а целиком авто, вырастит в разы уж поверьте, я Вас уверяю. А так, я лично, могу сказать при мне, один Газончик проездил, это при постоянной эксплуатации и зимой и летом, круглый год на одном двигателе, без капитального ремонта, не мало не много 6 лет. Так что делайте выводы сами. Это, для Газончика, не малый срок при том что постоянно эксплуатировалась.

И так степень сжатия. Для двигателей ЗмЗ-511 и модификации степень сжатия составляет в среднем 7,6 атм., но для рабочих двигателей до 6 атм., допускается. Но если ниже чем 6 атм.. уже пора думать о ремонте. В первую очередь конечно же нужно проверить не зажаты ли клапана. Зазор в клапанах от 0-25мм до 0-30мм. При регулировке клапанов ставьте зазор 0-30мм и все будет отлично. Если же не поможет регулировка клапанов, то нужно попробовать сделать притирку клапанов, если давно не делали. И обязательно после снятия ГБЦ (Головка Блока Цилиндров) посмотрите, проверьте нет ли выработки на цилиндрах. Вот если и теперь, после регулировки и притирки клапанов, у Вашего двигателя нет сжатия, то получается пора делать капитальный ремонт. И помните если в каких то цилиндрах, у Вашего двигателя, сжатие меньше чем 6 атм., то вполне из-за этого может двигатель троить.

Ну вот, кажется, я Вам перечислил основные причины из-за чего может двигатель троить. Конечно еще бывает троит из-за элементов системы зажигания. Это: распределитель зажигания (трамблер), катушка зажигания (бобино), транзисторный коммутатор, добавочный резистор (если предусмотрен конструкцией). Еще хочу сказать про транзисторный коммутатор. Если Вам по какой то причине пришлось менять коммутатор не в коем случае не берите вот такой.

И так если есть слово АНАЛОГ не в коем случае не берите, это 100% подделка, уж поверьте сам с этим сталкивался. С таким транзистором, двигатель, cразу же может, вообще не завестись. Ну а если и заведется будет работать с перебоями и вполне может троить. И в лучшем случае, с таким транзистором Ваш авто проездит, недели две. А у меня вовсе хватило где то на 250км пробега. так что делайте выводы. У этих транзисторов цена очень соблазнительная в районе 200р, когда тогда нормальный транзистор стоит 450-500р.

Читайте также:  Как самому перебрать двигатель на бмв

Катушку зажигания (бобино), для Газ-3307 с бесконтактно-транзисторной системой зажигания, нужно ставить Б-116, а с контактно-транзисторной системой зажигания для Газ-53, Б-114. Обязательно ставьте соответствующую иначе могут быть проблемы.

Думаю на этом можно заканчивать. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи.

Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ«. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Одна из распространенных неисправностей мотора – перебои в работе одного или нескольких его цилиндров, о которых в среде автомобилистов говорят «троит двигатель». Всем, кто сталкивался с этим явлением, наверняка знакомы его симптомы. Но каковы причины и следствия такой поломки, знают далеко не все автолюбители. Сегодня мы подробно расскажем, почему троит двигатель, как диагностировать и правильно ремонтировать мотор.

Причины, по которым двигатель «троит»

Троить двигатель может постоянно или время от времени. Общие признаки троения двигателя таковы: на холостых оборотах из моторного отсека в салон начинают проникать сильные неравномерные вибрации, меняется звук работающего мотора (он «рычит», переходит с высоких «нот» на низкие, и обратно). Агрегат начинает потреблять больше топлива, а мощность его при этом падает, да и из выхлопной трубы раздаются неприличные звуки, сопровождающиеся густым дымом белого или черного цвета. Если хотя бы один из этих признаков присутствует – значит, у «сердца» вашего автомобиля проблемы с одним или несколькими цилиндрами. Если их вовремя не устранить, то последствия могут быть весьма плачевными – вплоть до капитального ремонта силового агрегата.

Охарактеризуем наиболее распространенные причины, по которым троит двигатель – их четыре:

  • позднее или раннее воспламенение топливовоздушной смеси (ТВС);
  • неравномерное попадание топлива в цилиндр мотора;
  • недостаток или избыток воздуха в камере сгорания цилиндра;
  • падение уровня компрессии.

Рассмотрим их подробнее.

Причина №1. Если топливовоздушная смесь воспламеняется в цилиндре раньше или позже обусловленного срока, то в этом виноваты свечи зажигания, которые продуцируют слишком слабую искру, либо образование искры происходит несвоевременно. Слабое искрообразование происходит из-за того, что на корпусе свечи и ее электродах накапливаются вредные отложения (нагар), которые мешают пробою искры.

Еще одна причина слабой искры – разрушение ее изолятора. В том месте, где изолятор разрушился, образуется пятно нагара, которое и препятствует образованию нормальной искры. Если искры нет совсем, то причин может быть несколько: изношенный колпачок свечи, вышедший из строя высоковольтный провод (подводит ток к свече зажигания), поломка катушек зажигания или коммутатора. Последнее явление встречается достаточно редко, но проверить состояние коммутатора, который ведает распределением зажигания, лишним не будет.

Причина №2. Неравномерное попадание топлива в цилиндр, когда в камеру сгорания вливается меньшее количество бензина или дизеля, зачастую происходит из-за неисправности деталей топливного насоса (нагнетающая часть либо редукционный клапан) или клапана давления в системе подачи топлива. Если же в цилиндр попадает большее, чем нужно, количество горючего, проблема наверняка кроется в топливных форсунках – они загрязнились или вышли из строя. Наконец, еще одна «топливная» причина троения двигателя – сбой в работе электронного блока управления (ЭБУ) силовым агрегатом, который может ошибочно увеличивать или уменьшать подачу бензина/дизеля в цилиндр.

Причина №3. Излишек воздуха в цилиндре – это признак разгерметизации системы подачи воздуха, в которую входят воздушный фильтр, шланг впускной трубы, дроссельный патрубок и ресивер. Недостаток этого важного компонента топливовоздушной смеси в цилиндре может быть спровоцирован загрязненным воздушным фильтром или поломкой дроссельных заслонок.

Сбой в работе датчика массового расхода воздуха или датчика положения дроссельной заслонки, который ЭБУ воспринимает, как требование мотора добавить или убавить количество воздуха в камеру сгорания, тоже может послужить причиной троения мотора.

Причина №4. Низкая компрессия или полное ее отсутствие, пожалуй, самая серьезная причина, по которой двигатель троит. Это – первый признак того, что в неработающем цилиндре прогорели поршни или клапан, либо полностью износились поршневые кольца. Здесь не обойтись без серьезного ремонта силового агрегата.

Помимо распространенных причин, по которым двигатель троит, есть и второстепенные. О них говорят, когда мотор троит периодически – «на холодную» (при холостых оборотах) или «на горячую» (при средних или высоких оборотах). Здесь самой распространенной неисправностью бывают клапана: когда при холостых оборотах их зазор увеличивается, проявляется троение двигателя, которое по мере его прогрева проходит (зазор восстанавливаетс я). И наоборот, зазор увеличивается, когда двигатель достигает рабочих температур – вот тогда его троит «на горячую» со всеми описанными выше признаками.

Способы диагностики

Если все признаки того, что двигатель троит, налицо, необходимо провести его диагностику и определить, какой именно цилиндр вышел из строя и по какой причине. Проверку можно провести самостоятельно, а можно отогнать машину на СТО, где ее силовой агрегат подвергнут детальной компьютерной диагностике. В большинстве случаев определить причину троения мотора можно и самому, но если цилиндр отказался работать, например, по причине низкой компрессии – лучше обратиться за помощью к опытному мотористу.

Шаг 1. Определяем проблемный цилиндр. Проверку работы цилиндров делаем на заведенном моторе, поэтому нужно соблюдать все меры безопасности. Включаем зажигание, открываем капот, прислушиваемся к работе мотора. Запоминаем, с каким звуком он работает. Начинаем один за другим отсоединять высоковольтные провода, идущие к свечам зажигания.

Когда отключается рабочий цилиндр, мотор начинает троить с удвоенной силой. При отключении свечи зажигания на нерабочем цилиндре поведение мотора не изменится. Еще один способ – высоковольтные провода не трогаем, а поочередно отключаем фишки, которые управляют подачей горючего от форсунок к цилиндрам. При отключении одной из фишек работа двигателя не изменится – так мы обнаружим барахлящий цилиндр.

Шаг 2. Проверяем состояние высоковольтного провода и свечи зажигания. Отсоединяем высоковольтный провод и внимательно осматриваем его. Если замечаем повреждение изоляционного слоя – значит, причина неисправности именно в проводе. Также нелишним будет проверить целостность токопроводящей жилы – если она изломана или выгорела, то возникает пробой или внутреннее сопротивление (измеряем мультиметром, сверяем с нормальными показаниями), что мешает нормальной подаче тока на свечу. Но если провод цел, то проблема – в свече зажигания. Надо выкрутить ее и внимательно осмотреть.

Если обнаружите видимые повреждения цоколя свечи или ее электродов (нагар), то ее придется заменить. Если свеча цела, ищем проблему, по которой троит двигатель далее.

Шаг 3. Замеряем, достаточно ли воздуха попадает в цилиндр. Недостаток воздуха обогащает ТВС, что ведет к троению мотора. Проверяем герметичность системы подачи воздуха: перекрываем впускную трубу, компрессором по вакуумному шлангу подаем воздух в цилиндр под давлением 0.5-0.7 атм., прислушиваемся. Если раздается характерное шипение, значит, система подачи воздуха разгерметизирова лась. Еще один способ диагностики – проверка воздушного фильтра. Если он засорен, воздуха в цилиндр поступает мало. Ставим диагноз датчику дроссельной заслонки и датчику массовой подачи воздуха – для этого понадобится ноутбук, который подключаем к диагностическому разъему.

Шаг 4. Определяем, сколько топлива попадает в цилиндр. Для этого меряем давление в топливной системе манометром (до 7 атм.), который присоединяем к рампе форсунок. Измерять давление нужно в 4 этапа: при включении зажигания, на холостых оборотах, на рабочих оборотах со снятой с регулятора давления горючего трубкой и с пережатой трубкой обратного клапана. Если оно низкое, то наверняка вышли из строя элементы топливного насоса или клапана давления в системе подачи топлива. Если нормальное – проверяем состояние форсунок, они могут загрязниться или вообще выйти из строя. Напоследок проверяем работу топливной системы на диагностическом оборудовании – возможны ошибки в ЭБУ.

Шаг 5. Измеряем компрессию в цилиндре при помощи компрессометра, который вставляем в отверстие свечи проблемного цилиндра, включаем зажигание и повышаем обороты двигателя. Снимаем показания несколько раз. Если компрессия упала на 15%, то в цилиндре износились поршень, клапана или поршневые кольца. Чтобы определить указанную поломку, придется разбирать двигатель.

Как сделать так, чтобы двигатель не троил

Проведя диагностику и определив, по какой причине двигатель троит, приступаем к исправлению ситуации. Хорошо, если проблема только в свечах или высоковольтных проводах – их можно заменить. То же – о катушках зажигания и коммутаторе. А вот если причина в засорении топливной или воздушной системы, то придется повозиться. Загрязненные форсунки нужно промыть специальным средством (например, Injection System Purge ), при необходимости меняем кислородный датчик (лямбда-зонд), так как наверняка он тоже будет работать некорректно.

Если промывка форсунок результата не дала (топливо продолжает заливать свечу), то меняем их на новые. То же касается и топливного насоса и других элементов топливной системы, которые выходят из строя при троении мотора – их лучше заменить, чем чинить и ставить на место. Замена воздушного фильтра и элементов системы подачи воздуха, которые разгерметизирова лись – тоже необходимы при ремонте. Ну и завершающий аккорд – исправление ошибок ЭБУ, которые приводят к троению двигателя.

Источник

Adblock
detector