Почему при прогреве двигателя падает давление масла

Почему при прогреве двигателя падает давление масла

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Здравствуйте. Подскажите, в чем может быть проблема? Двигатель ваз 21124, после ремонта. Пропадает давление масла при нагреве двигателя. На холодном двигателе, на холостом ходу давление масла показывает больше 3 (точно не знаю сколько, прибор самодельный и шкала только до 3) ну при запуске двигателя зашкаливает. По мере прогрева двигателя. давление падает, при полностью прогретом на холостом ходу, показывает 0.5, если газовать с трудом доходит до 2. Пробывал мерить двумя заводскими манометрами в сервисе, на горячую точно также 0.5. Мой манометр показывал на другой машине, где двигатель в идеальном состоянии, 2 на прогретом двигателе, на хх.

Двигатель собирали сами. Блок расточен под первый ремонт, все вымывалось и продувалось сжатым воздухом, поршневая новая, колено промерили у токаря, оно в хорошем состоянии, вкладыши новые, маслонасос новый, визуально нигде подтеков масла нет, работает и запускается хорошо, гидрики не стучат, тяга хорошая.

Пробывал делать следующие: Снял масло приемник — он чистый, проверил коренные вкладыши — выработки и задиров нет, снимал редукционный клапан маслонасоса (чуть разогнул пружину), переклеил пастель распредвалов красным герметиком. Все это никаких результатов не дало, только после переклейки пастели, при нагреве стал стучать один гидрокомпенсатор, давление не изменилось. Подскажите, что может быть еще? Заранее спасибо.

Источник

Почему при прогреве двигателя падает давление масла

Началась такая фигня — при старте движка и прогреве давление масло четко 2. Когда движок разогревается, минут через 15 на холостых оборотах давление начинает падать примерно до 1,5. Двигло не глохнет при этом, и даже не пытается заглохнуть, работает уверено, лампочка аварийная не загорается.

Масло Shell Helix Plus 10W40, вроде как полусинтетика, либо дорогая минералка (на ней мутно это как-то написано, типа «синтетическая технология»). Масло менял 3 тысячи назад, зимой.

Вопрос — что же делать?
Менять масло?
Ковырять маслонасос?
2 месяца не ездил, может это с наступлением лета связано?

Началась такая фигня — при старте движка и прогреве давление масло четко 2. Когда движок разогревается, минут через 15 на холостых оборотах давление начинает падать примерно до 1,5. Двигло не глохнет при этом, и даже не пытается заглохнуть, работает уверено, лампочка аварийная не загорается.

Масло Shell Helix Plus 10W40, вроде как полусинтетика, либо дорогая минералка (на ней мутно это как-то написано, типа «синтетическая технология»). Масло менял 3 тысячи назад, зимой.

Вопрос — что же делать?
Менять масло?
Ковырять маслонасос?
2 месяца не ездил, может это с наступлением лета связано?

Это нормально. Вот когда лампочка загорится тогда беда. И ещё проверь обороты ХХ (800-850) если ниже то и давление соответственно ниже. И ещё. Закрой краник масляного радиатора и давление поднимется, но температура ОЖ двигателя тоже станет выше.

Вопрос — что же делать?

не дергаться,
стрелка может и ниже упасть, если масл радиатор подключить,
лампа может помаргивать, но с увеличением оборотов на 4218 должна гаснуть.

У меня холостые на прогретом движке порядка 1000 оборотов. Походу нужно брать доку по карбам и учится выставлять холостые.

А масляного радиатора у меня нет совсем, заглушен еще прежним владельцем.

Маслянный фильтр на давление не влияет.А 1,5 на холостых для этого двигуна это бомба.Респект двигуну.

Еще как влияет,когда засирается.

Поддерживаю.:cool:Мне бы ТАКОЕ давление (двиг абсолютно в норме, со спортивного авто, масло Шелл)! :rolleyes:

Я уже понял что не нужно париться таким давлением и что либо предпринимать. Отлично, езжу дальше.

Но я все равно не могу взять в толк, в чем прикол что такое давление это хорошо? У вас оно сильно ниже?

У меня тоже началась похожая проблема после прогрева движка.
Смущает то, что примерно через час езды с «подсевшим» давлением всё само вернулось в норму. Что это может быть?

Это жара влияет.
Если достаточно долго двигаться на большой скорости (обычно на трассе за городом) давление масла несколько падает. Потом всё обратно возвращается.

В общем да. И мануал тоже говорит что на ХХ моргание лампы допустимо.
У меня тоже с Лукойл п/ст было так. С минералкой ТНК 20-50 было получше ,но мне не нравилось. Вскрытие показало что имеет место проблемка с м/насосом. После устранения , на ХХ с ТНК Люкс п/ст 10-40 вот уже второе лето ниже 1Атм не снижается.

Подробности тут http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=1217274&postcount=1323 и тут

http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=1227603&postcount=1325 и http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=1227629&postcount=1326

В общем да. И мануал тоже говорит что на ХХ моргание лампы допустимо.
У меня тоже с Лукойл п/ст было так. С минералкой ТНК 20-50 было получше ,но мне не нравилось. Вскрытие показало что имеет место проблемка с м/насосом. После устранения , на ХХ с ТНК Люкс п/ст 10-40 вот уже второе лето ниже 1Атм не снижается.

Подробности тут http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=1217274&postcount=1323
примерно такие же симптомы, как написано по первой ссылке. скоро буду менять масло, заодно и посмотрю, что с насосом. какие проблемы могут быть с ним кроме тех, что описаны у вас?

У меня тоже началась похожая проблема после прогрева движка.
Обычно на 3000 оборотах стрелка показывала 4 с небольшим атм, на холостых — чуть больше 2 (впрочем, думаю, это датчик привирает в бОльшую сторону)
А тут в двух крайних поездках давление упало до 3 атм на 3000 об и чуть меньше 2 атм на ХХ (на ХХ при этом загорелась красная лампочка).
Т.к. падение давления масла было видно и по стрелке и по лампочке (а датчики у них разные), то вряд ли это глюки электрики и самих датчиков.
Смущает то, что примерно через час езды с «подсевшим» давлением всё само вернулось в норму. Что это может быть?

Читайте также:  Чем запустить двигатель автомобиля

Тут или показометр врет, или лампочка. Лампочка должна включаться при падении давления 0,4-0,8, а у вас при чуть меньше 2-х горит. Непорядок.

какие проблемы могут быть с ним кроме тех, что описаны у вас?

А разве этого мало?

Но теоретически возможен износ насоса — торцевой зазор и зазор между шестернями. Возможно ослабление его крепления и травля из под прокладок нагнетающей трубки.
Наконец может иметь место износ шеек коленвала и распредвала и их вкладышей. А это приводит к большому расходу масла в этих парах и соотв падению давления тоже.

падение давления масла было видно и по стрелке и по лампочке (а датчики у них разные), то вряд ли это глюки электрики и самих датчиков.

Рассуждение верное. Но вот то что стрелочный показывает на ХХ величину отличную от нуля и при этом загорается лампа — непорядок. И следует контр мех манометром уточнить, кто из них врет — завышает стрелочный или лампа срабатывает при более высоком давлении чем ей положено.

Смущает то, что примерно через час езды с «подсевшим» давлением всё само вернулось в норму. Что это может быть?

А вот это глюк редукциолнного клапана. Меня он пугал не раз и потом всё само приходило в норму. Просто под его тарелку могла попадать бяка, и не давала закрыться плотно. А потом в какой то момент , когда он активно приоткрывался, бяку смывало и работа восстанавливалось.

Думаю что больше ничего не должно быть.
Кстати замена насоса на новый в сборе, тоже дело скользкое. Здесь на форуме качество их изготовления оценивается ниже среднего.
Именно поэтому я приводил в чувство имеющийся в наличии.

Думал менять весь насос, но предыдущее сообщение Mayor’а насторожило.
А ещё для своего движка (ЗМЗ-410) я не нашёл в продаже отдельно редукционный клапан. Так что буду, наверное, весь насос менять.

И ещё вопросик: может кто подскажет каталожный номер масляного насоса для моего движка ЗМЗ-4102? (на блоке цилиндров вроде есть цифра 402)
Нашёл в инете такие варианты:
1. ЗМЗ-514 (кат.№ 514-1011010) — 4000 руб
(http://www.zp-avto.ru/catalog/Avtozapchasti/Avtozapchasti-k-avtomobilyam-UAZ/10-dvigatel/00019047.html)
2. ПЕКАРовский масляный насос 24-1011009-02 для автомобилей ГАЗ-24 (с 1990 г.), ГАЗ-2410, 3102, 31029, 3110 Волга, ГАЗ-3302, 2217, 2705 Газель с двигателями ЗМЗ-402, 402.10, 4021.10, 4025.10, 4026.10 и модификации и автомобилей УАЗ с двигателями ЗМЗ-4021, 4101 —

1500 руб
Склоняюсь к варианту 2.

Думал менять весь насос, но предыдущее сообщение Mayor’а насторожило.

Понимаю Вас. В большинстве случаев бывает достаточно при покупке выбрать хотя бы такой, что имеет минимальный осевой люфт вала ведущей шестерни ( рукой подергать) и отсуствие явного заедания при проворачивании от руки. Ну а потом можно и разобрать/собрать для самоуспокоения и контроля/устранения наличествующих дефектов ( заусеницы, недотянутые винты, и бог знает что ещё).

Думал менять весь насос, но предыдущее сообщение Mayor’а насторожило.
А ещё для своего движка (ЗМЗ-410) я не нашёл в продаже отдельно редукционный клапан. Так что буду, наверное, весь насос менять.

И ещё вопросик: может кто подскажет каталожный номер масляного насоса для моего движка ЗМЗ-4102? (на блоке цилиндров вроде есть цифра 402)
Нашёл в инете такие варианты:
1. ЗМЗ-514 (кат.№ 514-1011010) — 4000 руб
(http://www.zp-avto.ru/catalog/Avtozapchasti/Avtozapchasti-k-avtomobilyam-UAZ/10-dvigatel/00019047.html)
2. ПЕКАРовский масляный насос 24-1011009-02 для автомобилей ГАЗ-24 (с 1990 г.), ГАЗ-2410, 3102, 31029, 3110 Волга, ГАЗ-3302, 2217, 2705 Газель с двигателями ЗМЗ-402, 402.10, 4021.10, 4025.10, 4026.10 и модификации и автомобилей УАЗ с двигателями ЗМЗ-4021, 4101 —

1500 руб
Склоняюсь к варианту 2.

каким образом вам попал в поле зрения (выбора) насос от дизельного змз-514 осталось для меня загадкой, конечно второй вариант

шутник. блин. вообще это особенность двигателя. хотите поднять давление, делайте капиталку)))) и чтоб все зазорчики между деталями должны быть идеальны) но для начала можете сменить маслянный фильтр и масло по гуще к примеру 15-40 и будет счастье

И чего я только не делал, и масло 20-50 заливал. Решил подождать пока сломается совсем, а он ни в какую. Так и езжу который год.

Источник

Решение проблемы если пропало давление масла в двигателе

Давление моторного масла — один из важнейших параметров нормального функционирования двигателя, и его падение ниже нормы приводит к очень серьезным поломкам последнего. Поэтому этот показатель требует постоянного контроля со стороны водителя. Для этого на приборной панели установлена сигнальная лампа (раннее встречались и стрелочные манометры), которая в случае снижения давления в системе смазки загорается, указывая на появление неисправности.

КОГДА МОЖЕТ ЗАГОРЕТЬСЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА?

Упасть давление масла в двигателе может по разным причинам, одни из них незначительны и вреда мотору не наносят, другие же наоборот, могут стать виной серьезных поломок силовой установки, устранить которые получится только, проведя капитальный ремонт. Поэтому загорание специальной контрольной лампы – серьезный повод начать искать причину. Лампа давления масла может загораться в самых разных ситуациях, начиная с того, что просто не гаснет после запуска мотора и закачивая свечением во время движения.

Такая проблема может появится как «на горячую», так и «холодную», при средних нагрузках и на холостом ходу, а также и после плановой замены смазочного материала (особенно при переходе на новую марку масла). Загорание контрольной лампы давления – это не та ситуация, когда «домой дотяну, а там посмотрю», при появлении такого сигнала, меры принимать следует незамедлительно. Первое, что необходимо сделать – сразу же заглушить мотор и прекратить движение. А далее уже искать причину на месте или организовывать доставку авто к месту ремонта (буксиром, эвакуатором). Отметим, что иногда случаются сбои в датчике, поэтому в качестве одной из первых мер следует выждать 3-5 минут и снова запустить мотор и дать ему поработать на разных режимах. Если датчик «молчит», можно пытаться продолжать движение, но без внимания проблему лучше не оставлять и по возможности проверить компоненты системы смазки. В случае загорания лампы при повторном запуске мотора, авто придется буксировать.

Читайте также:  Как узнать температуру двигателя на опель астра gtc

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ

Конструктивно система смази достаточно проста, но на ее функционирование могут повлиять другие элементы двигателя.

Поэтому причин загорания контрольной лампы не так уж и мало:

Неисправность датчика давления масла;

Повреждение цепи «датчик-контрольная лампочка»;

Исчерпание ресурса смазки или ее несоответствие;

Засорение масляного фильтрующего элемента, неисправность его перепускного клапана;

Заклинивание редукционного клапана;

Критический износ узлов двигателя (КШМ и ГРМ);

Попадание иных технических жидкостей в поддон.

Отметим, что это только основные и общие причины падения давления масла, которые характерны для любых двигателей. Но есть и причины, которые встречаются только на определенных моделях авто.

МЕРЫ ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

Итак, лампа давления масла на приборной панели загорелась во время движения. Как уже отмечено, сразу следует остановиться и заглушить мотор. Поскольку, находясь в пути, возможности точно установить причину проблемы нет, то единственный способ диагностики — визуальный осмотр.

После остановки двигателя следует:

Внимательно осмотреть силовую установку на наличие подтеков масла — клапанную крышку, поддон, масляный фильтр, торцевые поверхности мотора (возле шкива привода вспомогательных агрегатов и со стороны КПП);

Проверить состояние цепи до датчика масла, при этом проследить (насколько это возможно) целостность провода;

За время, которое уйдет на визуальный осмотр, масло стечет в поддон, поэтому проверяем его уровень щупом.

В зависимости от результатов осмотра и проверки уровня, принимаем дальнейшие действия. Если обнаружена несильная утечка, а щуп показывает количество смазки ниже отметки «мин» — движение к месту ремонта можно продолжить, но предварительно восполнив потери масла и проверив, не загорается ли контрольная лампа. Для доливки следует использовать такой же смазочный материал, что и залит (не зря рекомендуется возить с собой всегда масло на доливку) или приобрести аналогичное. В процессе движение следует периодически делать остановки, и восполнять уровень.

Так же поступаем и в случае, когда подтеков не обнаружено, но уровень – ниже нормы. Просто доливаем смазку, удостоверяемся, что контролька не загорается и продолжаем путь, периодически останавливаясь и проверяя щуп. Если подтеков нет и уровень масла – в норме, возможно, что датчик давления «барахлит». Удостовериться в этом поможет повторный запуск двигателя после небольшой паузы (времени, которое уйдет на осмотр мотора и оценку количества смазочного материала).

Если же лампа загорается и при повторном запуске, лучше не экспериментировать, а вызывать помощь для транспортировки авто к месту ремонта. Эксплуатировать машину категорически нельзя, если щуп показал уровень выше нормы или на нем есть вспененный белесый налет – эмульсия (дополнительно можно проверить наличие эмульсии на крышке маслозаливной горловины).

Это указывает на то, что в поддон просачиваются другие технические жидкости – антифриз или топливо. Чрезмерный уровень масла (смеси жидкостей) в поддоне несет сильный негативный эффект, как и его недостаток.

Диагностируется проблема не характерным цветом моторного масла и дыма из выхлопной трубы.

Это и все меры, которые можно принять при аварийной ситуации – когда лампа загорелась во время движения и для более детального поиска причины нет необходимого оснащения и инструментов.

ПОСЛЕДСТВИЯ ИГНОРИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Остановка двигателя при загорании лампы давления – мера обязательная.

Игнорирование сигнала может обернуться очень серьезными проблемами:

В результате «масляного голодания», контактирующие поверхности узлов и механизмов начнут работать «на сухую», что приведет к их интенсивному износу и высокому нагреву. Если взять КШМ, то коренные и шатунные вкладыши начнут плавиться и «наматываться» на шейки, что приведет к заклиниванию коленчатого вала;

Отсутствие смазки приведет к интенсивному износу «постели» распределительного вала;

Продукты износа – мелкая металлическая стружка, разнесется по каналам системы смазки, что может привести к их закупориванию. Также стружка может стать причиной заклинивания редукционного клапана и повреждениям шестерен масляного насоса.

Устранение таких неисправностей возможно только путем капитального ремонта силовой установки.

ИЩЕМ НЕИСПРАВНОСТЬ

Пока не устранена причина загорания лампы давления масла, автомобиль лучше не эксплуатировать. Для решения проблема можно обратиться в сервисный центр, или же выявить и устранить неисправность самостоятельно, сэкономив на услугах СТО. Многое зависит от марки автомобиля. Если видимых причин возникновения проблемы нет – подтеки отсутствуют, и уровень в норме, проводим диагностику. Самостоятельная проверка выполняется «от простого к сложному». Основным рабочим элементом системы является смазочный материал. Поэтому в первую очередь проверяем его. Если смазка не менялась вовремя (каждые 8-10 тыс. км.), возможно, масло исчерпало ресурс и стало очень жидким, из-за чего масляный насос не способен нагнетать его в нужном количестве, создавая необходимое давление. В случае, когда смазка менялась сравнительно недавно, убедитесь, что допуск и спецификация моторного масла, которое было залито, соответствует двигателю автомобиля. Далее переходим к следующему этапу проверки – замеру давления в системе.

А КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В СИСТЕМЕ?

Датчик служит лишь для определения падения давления, но точный показатель этого параметра он не указывает. Поэтому для замера используется обычный стрелочный манометр на 10 Бар. Для измерений можно использовать любой прибор, приспособив его к двигателю или использовать специально предназначенный для этого манометр.

Для использования обычного манометра, придется его немного усовершенствовать, чтобы была возможность подсоединиться к мотору. Для этого потребуется сам манометр, отрезок толстостенной резиновой трубки, хомуты и штуцер с резьбой под отверстие для установки датчика давления. Все это соединяем в одну конструкцию, а места стыка трубки с манометром и штуцером надежно зажимаем хомутами.

Читайте также:  Плохо заводиться мопед на холодный двигатель

Со специальным манометром для замера давления масла на двигателях такая процедура не требуется, поскольку он уже оснащен штуцером и переходниками для подключения к мотору.

Замер выполняется по такой технологии:

Отсоединяем провод и выкручиваем датчик давления; В посадочное место датчика вкручиваем манометр и хорошо затягиваем (но не переусердствуем, поскольку резьба в отверстии – алюминиевая и легко срывается);

Кратковременно запускаем двигатель (небольшое время работы мотора ущерба не принесет);

Если манометр показывает давление выше 1 Бар – система смазки функционирует нормально и причину следует искать в датчике или проводке.

ПРОВЕРЯЕМ УЗЛЫ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

Если замена датчика и «прозвон» проводки результата не принесли, и лампа все равно срабатывает, следует искать причину далее.

Следующие этапы таковы:

ЗАМЕНЯЕМ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР. Этот элемент оснащен перепускным клапаном и если этот клапан не срабатывает, то после запуска двигателя системе нужно время, чтобы закачать масло (эта проблема проявляется в виде постоянно горящей лампочки после запуска). Еще одна проблема, связанная с фильтром – его сильное засорение, из-за чего он создает сильно препятствие движению масла, не давая ему подняться к ГБЦ, где установлен датчик;

ДЕМОНТИРУЕМ ПОДДОН И ОСМАТРИВАЕМ МАСЛОЗАБОРНИК. Со временем сетка заборника забивается различными отложениями (особенно это характерно при частой смене марок масла и использования присадок). Из-за отложений насосу тяжело «вытянуть» из поддона нужное количество рабочей жидкости, поэтому давление будет недостаточным;

ПРОВЕРЯЕМ МАСЛЯНЫЙ НАСОС. Люфты и следы выработки на шестернях будут указывать на его сильный износ. Из-за зазоров узел просто не способен закачать масло и в нем происходит потеря давления;

ОЦЕНИВАЕМ СОСТОЯНИЕ РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА. Этот элемент предназначен для сброса давления при превышении определенного показателя. Но если клапан заклинит в открытом положении, то он будет пропускать масло, не давая насосу нагнетать нужное давление.

Это указаны причины падения давления, связанные с системой смазки.

УЗЛЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ СИСТЕМЫ СМАЗКИ

Но как уже отмечалось, другие узлы и механизмы могут повлиять на функционирование этой системы. К таким механизмам в первую очередь относится КШМ. Если двигатель отработал значительный ресурс без капитального ремонта, то износ элементов этого механизма негативно скажется на работу системы смазки в целом. Из-за больших зазоров между вкладышами и шейками коленчатого вала происходит сильная потеря давления масла, из-за чего и срабатывает лампа. В этом случае решить проблему можно только капитальным ремонтом.

Усугубить проблему износа узлов может сам смазочный материал. Исчерпание ресурса или несоответствие марки масла может стать причиной того, что после разогрева оно становиться очень жидким, из-за чего насос не может создать давление. Обратить внимание на состояние масла следует, если лампа постоянно срабатывает после прогрева мотора. Отдалить проведение капитального ремонта или устранить срабатывание сигнала «на горячую» позволяет заливка более густого масла, но эта мера временная – в конечном итоге ремонтировать двигатель придется.

СТОРОННИЕ ЖИДКОСТИ В ПОДДОНЕ

Что касается повышенного уровня масла, то проверять систему смазки не обязательно, поскольку причина срабатывания лампы – попадание технических жидкостей в поддон. И здесь следует установить, откуда они просачиваются и устранить поломку. Если вместо масла обнаружена эмульсия асфальтного или другого цвета — это утечка антифриза. Охлаждающая жидкость обычно попадает в поддон из-за повреждения прокладки ГБЦ, которую придется заменить, чтобы решить проблему.

А вот если эмульсия отсутствует, но уровень выше нормы, а само масло сильно жидкое – в поддон проникает топливо. Основные причины этого явления таковы:

ЕЩЕ ОДИН ФАКТОР — ЗИМА

Повлиять на систему смазки может и сезон эксплуатации авто. Зимой, в сильные морозы, масло может застывать настолько, что первое время после запуска двигателя насос не способен закачать его в нужном количестве. Предварительный разогрев поддона перед пуском мотора эту проблему может устранить.

Еще одна причина загорания лампы давления после запуска двигателя в зимний период — конденсат. Из-за перепадов температуры внутри мотора скапливается влага, которая затем оседает и замерзает на внутренних поверхностях, включая сетку маслозаборника и масляные каналы. В этом случае поможет отстой автомобиля в отапливаемом месте – после нагрева двигателя конденсат растает и стечет в поддон. Отметим, что выше описаны общие причины падения давления масла в двигателе, которые характерны для любых авто – ВАЗ-2109, 2101, «Приора», «Нива», 2110, 2114, и т. д.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НА ВАЗ 2106, 2108, ЗМЗ 406, 405

Но есть и причины, которые могут проявиться на конкретных авто, поскольку существует еще один фактор, влияющий на возникновение проблемы – конструктивные особенности двигателя. К примеру, на карбюраторных моторах того же ВАЗ-2106 или 2108, топливо может проникать в поддон через бензонасос. Этот узел на таких двигателях имеет механический привод от ГРМ.

И из-за повреждения мембран насоса, топливо будет проникать внутрь мотора и смешиваться с маслом, разжижая его и повышая уровень. А вот на двигателе ЗМЗ-406 причиной падения давления, помимо описанных, может стать повреждение привода масляного насоса. Из-за этого узел попросту не будет нормально функционировать, что скажется на работоспособности системы смазки.

Не стоит сбрасывать со счетов и механические поломки внутри двигателя, в результате чего оказывается влияние на работу системы смазки. К примеру, обрыв башмака натяжителя цепи привода ГРМ, к примеру, на том же ВАЗ-2106, приведет к тому, что оторванная деталь начнет биться о прилегающие поверхности, выбивая мелкие куски металла. Образовываемая в результате такой поломки стружка попадет в систему смазки, а затем осядет в фильтре, приведет к падению в ней давления. Или на том же ЗМЗ-405, привод насоса осуществляется через промежуточный вал, который приводится в действие от цепи ГРМ. При обрыве звездочки этого вала (она сможет вращаться отдельно от него), насос прекратит работу.

И таких нюансов – хватает. Но в любом случае, не устранив причину неисправности, использовать авто не стоит, чтобы потом «не попасть» на дорогостоящий ремонт.

Источник

Adblock
detector