Почему не заводится газ 53 при горячем двигателе

Не заводится газ 3307

13.04.2018

Почему двигатель плохо заводится на горячую?

На автомобильных форумах очень часто поднимается вопрос – почему двигатель плохо заводится на горячую? Причем проблема эта есть и у карбюраторных, и у инжекторных, и у дизельных двигателей. К примеру, человек поездил некоторое время на автомобиле, потом остановился и заглушил двигатель, а снова завести его, через пару минут, уже не может. Двигатель вроде схватывает и тут же глохнет. Вот и приходится водителю стоять и ждать, пока двигатель остынет. На холодную – все нормально, заводится, как положено. Попытаемся выяснить, в чем же дело?

Если карбюраторный двигатель плохо заводится на горячую, то это вполне объяснимо. Во время работы двигателя, через карбюратор циркулирует очень много воздуха, тем самым, охлаждая карбюратор. Одновременно охлаждается и бензин, поступающий в карбюратор. В итоге, когда двигатель работает, его температура держится намного выше температуры карбюратора. Но это – пока двигатель работает. Как только его заглушили – циркуляция воздуха сразу прекращается, соответственно, прекращается охлаждение карбюратора, и он начинает резко нагреваться от раскаленного двигателя.

Во время стремительного нагрева карбюратора, оставшийся в поплавковой камере, бензин, в условиях такой высокой температуры, начинает тоже очень быстро испаряться, и эти пары начинают заполнять собой все имеющиеся пустоты. Таким образом, появляются воздушные пробки в топливной системе – в поплавковой камере, воздушном фильтре и в самом карбюраторе.

Этот процесс может длиться от 5 до 30 минут – в зависимости от того, через какое время вы решите вновь завести двигатель. Если вы заведете его раньше, чем через 30 минут, то воздушно-топливная смесь будет переобогащена, топливо зальет свечи зажигания, и такой запуск на горячую будет нелегким.

В связи с вышесказанным, в ситуации, когда нужно завести горячий карбюраторный двигатель, сначала требуется обеднить воздушно-топливную смесь. Для этого, сначала нужно, полностью или только наполовину (смотреть по ситуации), однократно выжать педаль газа. Если давить на газ несколько раз, часто, то пропорция смеси еще больше будет нарушаться в сторону переобогащения, и тогда топливная смесь полностью зальет двигатель. Если потребуется – повторите такое однократное нажатие на газ. После запуска двигателя, нужно надавить на газ несколько раз, и дальше уже можно продолжать двигаться.

Инжекторный и дизельный двигатели

Если причина, по которой карбюраторный двигатель плохо заводится на горячую, достаточно проста и понятна, то с инжекторным и дизельным двигателями все обстоит в разы сложнее. Здесь причин такой проблемы может быть несколько. Вот самые распространенные:

1. Неисправность ДЖОТ (датчик температуры ОЖ) – случается и на инжекторах, и на дизелях. Неисправный датчик посылает неправильный сигнал на ЭБУ, и, как следствие, топливо тоже поступает неправильно. Решение проблемы – замена ДЖОТ.

2. Протекают топливные форсунки.

Бензин течет через форсунки и испаряется. В результате, получается переобогащение воздушно-топливной смеси. Чтобы проверить форсунки, нужно выкрутить свечи и проверить, не намокшие ли они. Чтобы завести автомобиль с инжекторным двигателем на горячую, нужно (по аналогии с карбюраторным двигателем) сначала дать выйти бензиновым парам – для этого, слегка открыть дроссельную заслонку. Топливные форсунки могут протекать также из-за износа уплотнителей на них. Решение проблемы – замена неисправной форсунки.

3. Неисправность топливного насоса высокого давления ТНВД (у автомобилей с дизельными двигателями), по причине выхода из строя: а) плунжерной пары, б) втулок и сальника приводного вала. Решение проблемы – замена изношенных деталей.

4. Вышел из строя датчик температуры управляющей форсунки (у автомобилей с дизельными двигателями), вследствие чего меняется угол впрыска, и машина плохо заводится на горячую. Решение проблемы – замена датчика температуры.

5. Растянут привод насоса, вследствие чего также меняется угол впрыска. Решение проблемы – насос подворачивают на один или два градуса, чтобы скорректировать угол впрыска.

6. Порвана мембрана регулятора давления топлива. Капающий бензин попадает во впускной коллектор, в результате, смесь переобогащается и не горит. Решение проблемы – замена регулятора давления топлива.

Это еще не полный перечень причин, по которым автомобиль с инжекторным или дизельным двигателем плохо заводится на горячую. Кроме того, приводить к данной проблеме может неисправность:

– обратного клапана бензонасоса (как проверить бензонасос),

– датчика положения коленвала (ДПКВ),

– датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) (Как проверить ДМРВ),

– датчика давления в топливоприводе,

– датчика ХХ (как проверить и заменить PXX),

Таким образом, если горячий инжекторный или дизельный двигатель заводится с трудом, то причин этому может быть достаточно много, и лучше всего не мучиться самому, а провести качественную диагностику в автосервисе.

Источник

Газ 53 на горячую плохо заводится

13.04.2018

Почему двигатель плохо заводится на горячую?

На автомобильных форумах очень часто поднимается вопрос – почему двигатель плохо заводится на горячую? Причем проблема эта есть и у карбюраторных, и у инжекторных, и у дизельных двигателей. К примеру, человек поездил некоторое время на автомобиле, потом остановился и заглушил двигатель, а снова завести его, через пару минут, уже не может. Двигатель вроде схватывает и тут же глохнет. Вот и приходится водителю стоять и ждать, пока двигатель остынет. На холодную – все нормально, заводится, как положено. Попытаемся выяснить, в чем же дело?

Читайте также:  Диагностика неисправности опоры двигателя

Если карбюраторный двигатель плохо заводится на горячую, то это вполне объяснимо. Во время работы двигателя, через карбюратор циркулирует очень много воздуха, тем самым, охлаждая карбюратор. Одновременно охлаждается и бензин, поступающий в карбюратор. В итоге, когда двигатель работает, его температура держится намного выше температуры карбюратора. Но это – пока двигатель работает. Как только его заглушили – циркуляция воздуха сразу прекращается, соответственно, прекращается охлаждение карбюратора, и он начинает резко нагреваться от раскаленного двигателя.

Во время стремительного нагрева карбюратора, оставшийся в поплавковой камере, бензин, в условиях такой высокой температуры, начинает тоже очень быстро испаряться, и эти пары начинают заполнять собой все имеющиеся пустоты. Таким образом, появляются воздушные пробки в топливной системе – в поплавковой камере, воздушном фильтре и в самом карбюраторе.

Этот процесс может длиться от 5 до 30 минут – в зависимости от того, через какое время вы решите вновь завести двигатель. Если вы заведете его раньше, чем через 30 минут, то воздушно-топливная смесь будет переобогащена, топливо зальет свечи зажигания, и такой запуск на горячую будет нелегким.

В связи с вышесказанным, в ситуации, когда нужно завести горячий карбюраторный двигатель, сначала требуется обеднить воздушно-топливную смесь. Для этого, сначала нужно, полностью или только наполовину (смотреть по ситуации), однократно выжать педаль газа. Если давить на газ несколько раз, часто, то пропорция смеси еще больше будет нарушаться в сторону переобогащения, и тогда топливная смесь полностью зальет двигатель. Если потребуется – повторите такое однократное нажатие на газ. После запуска двигателя, нужно надавить на газ несколько раз, и дальше уже можно продолжать двигаться.

Инжекторный и дизельный двигатели

Если причина, по которой карбюраторный двигатель плохо заводится на горячую, достаточно проста и понятна, то с инжекторным и дизельным двигателями все обстоит в разы сложнее. Здесь причин такой проблемы может быть несколько. Вот самые распространенные:

1. Неисправность ДЖОТ (датчик температуры ОЖ) – случается и на инжекторах, и на дизелях. Неисправный датчик посылает неправильный сигнал на ЭБУ, и, как следствие, топливо тоже поступает неправильно. Решение проблемы – замена ДЖОТ.

2. Протекают топливные форсунки.

Бензин течет через форсунки и испаряется. В результате, получается переобогащение воздушно-топливной смеси. Чтобы проверить форсунки, нужно выкрутить свечи и проверить, не намокшие ли они. Чтобы завести автомобиль с инжекторным двигателем на горячую, нужно (по аналогии с карбюраторным двигателем) сначала дать выйти бензиновым парам – для этого, слегка открыть дроссельную заслонку. Топливные форсунки могут протекать также из-за износа уплотнителей на них. Решение проблемы – замена неисправной форсунки.

3. Неисправность топливного насоса высокого давления ТНВД (у автомобилей с дизельными двигателями), по причине выхода из строя: а) плунжерной пары, б) втулок и сальника приводного вала. Решение проблемы – замена изношенных деталей.

4. Вышел из строя датчик температуры управляющей форсунки (у автомобилей с дизельными двигателями), вследствие чего меняется угол впрыска, и машина плохо заводится на горячую. Решение проблемы – замена датчика температуры.

5. Растянут привод насоса, вследствие чего также меняется угол впрыска. Решение проблемы – насос подворачивают на один или два градуса, чтобы скорректировать угол впрыска.

6. Порвана мембрана регулятора давления топлива. Капающий бензин попадает во впускной коллектор, в результате, смесь переобогащается и не горит. Решение проблемы – замена регулятора давления топлива.

Это еще не полный перечень причин, по которым автомобиль с инжекторным или дизельным двигателем плохо заводится на горячую. Кроме того, приводить к данной проблеме может неисправность:

– обратного клапана бензонасоса (как проверить бензонасос),

– датчика положения коленвала (ДПКВ),

– датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) (Как проверить ДМРВ),

– датчика давления в топливоприводе,

– датчика ХХ (как проверить и заменить PXX),

Таким образом, если горячий инжекторный или дизельный двигатель заводится с трудом, то причин этому может быть достаточно много, и лучше всего не мучиться самому, а провести качественную диагностику в автосервисе.

Сообщение форума

При техническом обслуживании стартера необходимо периодически проверять крепление стартера, подтягивать крепления проводов, очищать стартер от грязи и продувать его сухим сжатым воздухом для удаления пыли.

При необходимости (через 96000-100000 км. пробега) произвести следующие работы:

1. Снять стартер с двигателя, очистить его от грязи.

2. Снять защитный кожух стартера. Удалить пыль и грязь с крышки, щеткодержателей и коллектора продувкой сжатым воздухом и протиркой сухой чистой ветошью.

3. Проверить состояние коллектора. Подгар или загрязнение коллектора удалить чистой ветошью, смоченной в бензине. Если подгар не смывается, то зачистить загрязненный коллектор стеклянной шкуркой зернистостью 5-12 и продуть сжатым воздухом.

В случае большого подгорания или большой выработки коллектор проточить, зачистить стеклянной шкуркой и продуть сжатым воздухом.

4. Проверить состояние щеток. Они должны свободно, без заеданий перемещаться в щеткодержателях. Щетки следует менять при высоте их менее 6 мм.

5. Проверить давление пружин на щетки, определяемое показанием динамометра в момент отрыва конца пружины от щетки, которое должно быть 1,0-1,4 даН (1.0-1,4 кгс).

6. Снять крышку с реле стартера, осмотреть контактный диск и головки контактных болтов. Подгар удалить напильником с мелкой насечкой, после чего протереть реле ветошью. При сильном подгорании головок болтов их необходимо повернуть на 180°, а контактный диск повернуть другой стороной.

Читайте также:  Маз с каким двигателем и кпп лучше выбрать

7. Разобрать стартер. Проверить состояние подшипников и при необходимости заменить.

Винтовую нарезку вала и другие трущиеся поверхности деталей промыть бензином, насухо протереть и смазать смазкой ГОИ-54п. Подшипники и шейки вала смазать индустриальным маслом «45».

8. Собрать стартер и отрегулировать. Регулировка сводится к установке зазора между шестерней привода и упорным кольцом в момент включения стартера, который должен быть 3-5 мм.

Производится она следующим образом: на вывод обмотки реле стартера подается напряжение 8-12 В, реле сработает, и шестерня займет крайнее положение. При отклонении от нормы отверткой производят поворот эксцентрикового винта, расположенного на крышке стартера со стороны привода. После регулировки эксцентриковый винт законтрить гайкой.

9. Проверить частоту вращения на режиме холостого хода, которая должна быть не менее 4000 в минуту при потребляемом токе не более 85 А.

uazbuka.ru > Технический > Двигатель (Engine) > Нестандартные > Дигатель 6-ка от БТР?

Просмотр полной версии : Дигатель 6-ка от БТР?

Когда в 1992 г. брал (по частям) свой 469 у одного нерусского фаната советской техники, то видел у него такое чудо как движок от БТР — рядная шестерка, установленный на ГАЗ 69. Движок и коробка были соеденены коротким карданчиком. По словам хозяина, особых проблем конструкция не доставила (правда, сеть была переведена на 12В), а работал агрегат распрекрасно.

Сам даже прокатился на нем.Тогда этой экзотикой не впечатлился, а сейчас как-то интерес просыпается. Никто не знает, случайно, что за движки устанавливали лет 30 назад на БТР? Фанат говорил, что там их вроде сразу две штуки стоит.

На БТР-80 ставится двигатель КАМАЗ-7403 а точнее 2 двигателя с приводом на каждую гусеницу отдельно.
НА БТР-50 и БТР 50ПК использовались танковые двигатели В-2 и В-6.

на бтр-60 ставилось два движка газ-52…

только ну очень он уж древний, был бы хотябы верхнеклапанным (как 402-й и т.п.), тогда конечно зае..сь было бы:))

На БТР-80 ставится двигатель КАМАЗ-7403 а точнее 2 двигателя с приводом на каждую гусеницу отдельно.

если мну память не изменяет бтр-80 же колёсный…или я чего то не понимаю?
http://stapo2.narod.ru/guns/brono/btr80.htm

На БТР-60ПБ — 2 двигателя от ГАЗ 52
На БТР-70 — 2 двигателя ЗМЗ 53 (ГАЗ 53)
На БТР-80 — 1 двигатель КАМАЗ

Все вышеупомянутые БТР колесные 8 х 8 формула.

Отличия у восьмерки ЗМЗ между стандартным 53-м и БТР овским все же есть. У моего дружбана был ГАЗ-53-САЗ — самосвал, с БТРовским мотором (не с завода) — тянул просто страх, а внешнее отличие было в том, что клапанные крышки у него литые легкосплавные, а на 53 штамповка. Но это так, внешне, надо смотреть характеристики.
А на ГАЗ-69 поставить 52 мотор не шибко и сложно, все тоже самое, только длиннее на два цилиндра.

Отличия у восьмерки ЗМЗ между стандартным 53-м и БТР овским все же есть. У моего дружбана был ГАЗ-53-САЗ — самосвал, с БТРовским мотором (не с завода) — тянул просто страх, а внешнее отличие было в том, что клапанные крышки у него литые легкосплавные, а на 53 штамповка. Но это так, внешне, надо смотреть характеристики.
А на ГАЗ-69 поставить 52 мотор не шибко и сложно, все тоже самое, только длиннее на два цилиндра.

Восьмерка для вояк — ЗМЗ-41. Главное отличие- диаметр цилиндра 100 мм. Ход как у ПАЗика 88. Объем 5.5 литров. 140 сил.

Когда в 1992 г. брал (по частям) свой 469 у одного нерусского фаната советской техники, то видел у него такое чудо как движок от БТР — рядная шестерка, установленный на ГАЗ 69. Движок и коробка были соеденены коротким карданчиком. По словам хозяина, особых проблем конструкция не доставила (правда, сеть была переведена на 12В), а работал агрегат распрекрасно. Сам даже прокатился на нем.Тогда этой экзотикой не впечатлился, а сейчас как-то интерес просыпается. Никто не знает, случайно, что за движки устанавливали лет 30 назад на БТР? Фанат говорил, что там их вроде сразу две штуки стоит.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=16493 Тута обсуждали.

На БТР-60ПБ — 2 двигателя от ГАЗ 52
На БТР-70 — 2 двигателя ЗМЗ 53 (ГАЗ 53)
На БТР-80 — 1 двигатель КАМАЗ

Все вышеупомянутые БТР колесные 8 х 8 формула. Никаких гусениц.
Видел эксклюзивы в виде по два от ЗИЛ 164

  • Форумы на www.gaz21.ru
  • Этот сайт предназначен для аудитории 18+
  • >Технические вопросы
  • >Двигатель
  • >Система питания
  • Правила форума
  • Просмотр новых публикаций

не заводится на горячую Оценка:

#1 dimamar36

  • Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 35
  • Регистрация: 27 Март 11
  • Поблагодарили: 0
  • Настоящее имя: дмитрий
  • Автомобиль: газ21
  • Возраст: 31
  • Отношение к аутентичности: Не выбрано

#2 Михаил Алексеевич

  • Верховный шаман
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 10 043
  • Регистрация: 14 Январь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#3 Семицветов

  • Верховный шаман
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 053
  • Регистрация: 28 Июнь 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Россия, Москва, Тёплый Стан
  • Настоящее имя: Михаил Кудряшов
  • Автомобиль: «Волга» 1967, «Запорожец» 1976
  • Телефон: +7-985-198-86-56
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#4 nyony

  • Постоянный участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 60
  • Регистрация: 07 Ноябрь 10
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Минск
  • Настоящее имя: просто Юрка
  • Автомобиль: ГАЗ 21 Л
  • Возраст: 28
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу
Читайте также:  Какие объемы двигателя бывают на бмв

#5 Ewter

  • Верховный шаман
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 929
  • Регистрация: 27 Октябрь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: г.Волгодонск
  • Настоящее имя: Евгений
  • Автомобиль: ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон: 8-9281421390
  • Возраст: 58
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#6 dimamar36

  • Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 35
  • Регистрация: 27 Март 11
  • Поблагодарили: 0
  • Настоящее имя: дмитрий
  • Автомобиль: газ21
  • Возраст: 31
  • Отношение к аутентичности: Не выбрано

#7 dimamar36

  • Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 35
  • Регистрация: 27 Март 11
  • Поблагодарили: 0
  • Настоящее имя: дмитрий
  • Автомобиль: газ21
  • Возраст: 31
  • Отношение к аутентичности: Не выбрано

#8 салгир

  • Верховный шаман
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 364
  • Регистрация: 06 Январь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: НСО.Г. Барабинск.
  • Настоящее имя: Игорь
  • Автомобиль: газ-21И1962 белый+газ-21И1961 синий, ГАЗ-69 1970г
  • Возраст: 99
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

#9 dimamar36

  • Участник
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 35
  • Регистрация: 27 Март 11
  • Поблагодарили: 0
  • Настоящее имя: дмитрий
  • Автомобиль: газ21
  • Возраст: 31
  • Отношение к аутентичности: Не выбрано

#10 lovejoy

  • Философ
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 396
  • Регистрация: 27 Май 09
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Полтава
  • Настоящее имя: Валерий
  • Автомобиль: ГАЗ-21С 1969г.в., ГАЗ-3110
  • Телефон: +380663640295
  • Возраст: 34
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

#11 KDS

  • !
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 560
  • Регистрация: 08 Октябрь 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Санкт-Петербург
  • Настоящее имя: Митяй
  • Автомобиль: ГАЗ-21И 1960 г., СВР (АЗЛК-214145) 1999 г.
  • Возраст: 24
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#12 lovejoy

  • Философ
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 396
  • Регистрация: 27 Май 09
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Полтава
  • Настоящее имя: Валерий
  • Автомобиль: ГАЗ-21С 1969г.в., ГАЗ-3110
  • Телефон: +380663640295
  • Возраст: 34
  • Отношение к аутентичности: Сторонник модернизаций

#13 lExEi21

  • Гуру
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 254
  • Регистрация: 05 Август 11
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Уфа
  • Настоящее имя: Алексей
  • Автомобиль: ГАЗ-21В (1958г.)
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#14 Михаил Алексеевич

  • Верховный шаман
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 10 043
  • Регистрация: 14 Январь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

#15 volgarulez

  • ретроманьяк
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 011
  • Регистрация: 16 Май 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва
  • Настоящее имя: Александр
  • Автомобиль: ГАЗ-21И, 17 марта 1959 г. V8 under construction
  • Возраст: 28
  • Отношение к аутентичности: Не выбрано

Сообщение отредактировал volgarulez: 30 Май 2012 — 15:29

#16 lExEi21

  • Гуру
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 254
  • Регистрация: 05 Август 11
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Уфа
  • Настоящее имя: Алексей
  • Автомобиль: ГАЗ-21В (1958г.)
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Сообщение отредактировал lExEi21: 30 Май 2012 — 16:05

#17 NoComments

  • Красные колёса
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 003
  • Регистрация: 17 Июль 05
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Город: Москва
  • Настоящее имя: Дмитрий
  • Автомобиль: ГАЗ-21И 1962 г.в.
  • Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

#18 Михаил Алексеевич

  • Верховный шаман
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 10 043
  • Регистрация: 14 Январь 08
  • Поблагодарили: 0
  • Пол: Мужчина
  • Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 30 Май 2012 — 16:47

Что можно сделать?
417+к126
Заводится газ в пол через сек40 а то и больше и при этом держу газ в полу, если отпустить заглохнет, но и по началу сек5-10 нераскручивается, воет но не раскручивается.
Помоему так было всегда, но ужас как надоело(
Приехал куданить и если в течении минут 2х-3х не завести снова(заведется с полоборота) то придется убивать стартер, чем дольше стоишь тем дольше заводится.

Не советуйте поменять карб, уже собираюсь, может через месяц, времени нету(.

зы. холодный заводится с подсосом или без и без газа вообще.

проблема в том, что на заглушеном дрыгуне в карбюраторе бензин сильно нагревается и временами закипает, в результате в коллектор через дозирующие дырки попадает много бензина — переобогащение смеси и долго вжикать стартером, а он этого не любит и в самый нужный момент делает кряк. Это окончательный диагноз.
Лечение:
1) Поставить оочень толстую теплоизолирующую прокладку плюс увеличенный тепловой экран под карб — помогает но не устраняет трабл, особенно в жару.
2) Поставить нормальный карб К-151, в не есть механизм разбалансировки поплавковой камеры ( электромагнит в верхней крышке карба, со стороны клапанной крышки) и забыть про эту траблу.
3) поставить К-131 однокамерный, в нем есть механический привод разбалансировки. Но это по моему плохая идея — двухкамерные лучше.

Успехов и твердости в борьбе с непокорной железякой .

2) Поставить нормальный карб К-151, в не есть механизм разбалансировки поплавковой камеры ( электромагнит в верхней крышке карба, со стороны клапанной крышки) и забыть про эту траблу.

Дело в том, что современные 151-ые карбы продаются уже без привода разбалансировки. Что несомненно жаль

А объясните «на пальцах» — что такое «Уникар» ?

Вчера поставил эту иглу, отрегулировал уровень в поплавковой камере, стал заводится на грячию с пол пинка даже не касаюсь педали газа, причём машина перед заводкой стоит 15 минут, раньше только если газ в пол.
Вот что ищё они производят http://www.unikar.ru/products.htm

Гм. Очень похоже, что в масло попадает бензин. Может быть из-за прохудившейся мембраны топливного насоса. И при горячем картере пары бензина, через линию вентиляции попадают под карбюратор, обогащая смесь настолько, что двигатель заводится не сразу. А когда картер холодный — паров бензина меньше. Отсюда и «приемлемый», хотя и затянутый запуск. Очень на это похоже. Открой маслозаливную горловину и понюхай, вполне возможно ощутишь запах бензина.

Источник

Adblock
detector