Первый холодный пуск двигатель глохнет

Содержание

Почему двигатель глохнет после запуска?
Плохой запуск холодного двигателя.
Основные причины плохого пуска
Подача топлива
Электронные датчики
Если мотор не заводится, тогда необходимо проверить несколько датчиков:
Проверка зажигания
Снижение компрессии
Первый холодный пуск двигатель глохнет

Почему двигатель глохнет после запуска?

Чаще всего причина того, что двигатель глохнет после запуска – поломка регулятора холостого хода. Этой «болезни» больше подвержены отечественные автомобили. На втором месте стоит неисправность инжектора, связанная с современным устройством системы впрыска топлива, который осуществляется принудительно. Не исключено, что неполадки могут обнаружится в работе бензонасоса и в зажигании. Из строя мог выйти датчик синхронизации коленчатого вала двигателя. Это наиболее часто встречающиеся причины заглохшего двигателя.

Гораздо реже в том, что глохнет двигатель после запуска, бывает виноват электронный блок управления (ЭБУ) и вышедшие из строя форсунки. В последнем случае это обстоятельство может сказаться на работе двигателя только в том случае, если нарушится работа сразу нескольких – а это явление исключительное.

Проводим диагностику РХХ

Теперь, когда круг возможных проблем, по которым может глохнуть двигатель, приблизительно очерчен, расскажем, как можно эффективно диагностировать ту или иную поломку. Начнем с неисправности регулятора холостого хода. В том случае, если виновник все-таки он, двигатель может вести себя так:

1 .Не заводиться или глохнуть сразу после непродолжительной остановки во время продолжительной поездки. При этом двигатель горячий;
2 . Вам удалось в конечном итоге завести двигатель, который глохнет после запуска, но нормальный холостой ход был выставлен не сразу, а лишь после нажатия на газ. Данная ситуация может произойти как при горячем, так и при холодном двигателе;
3 . Двигатель можно завести только при выжатом газе, иначе двигатель сразу глохнет;
4 . Для того, чтобы завести двигатель, вам приходится удерживать педаль акселератора постоянно, пока прогревается двигатель, или до того, как автомобиль не тронется с места;
5 . Подвисание холостых оборотов в пределах 1500-2000 оборотов также говорит в пользу сбоя работы регулятора холостого хода.

Если после проведенной диагностики вы уверены, что дело в РХХ, то следует промыть его и дроссельный узел, а в крайнем случае – просто заменить регулятор холостого хода на новый.

Если самая распространенная причина того, что автомобиль глохнет сразу после запуска двигателя, в вашем случае не подтвердилась, ищем поломку дальше. Немного опыта и умение прислушиваться к своему автомобилю поможет определить работоспособность бензонасоса по звуку. В качестве альтернативного способа нужно проверить проводку, подав на бензонасос 12 В, при этом необходимо следить за давлением в топливной системе, оно должно находиться в пределах 2-3 бар. Давление не должно падать сразу после прекращения подачи топлива в двигатель. В том случае, если это все же произошло, проверьте регулятор давления топлива.

После этого, для того, чтобы определить, почему глохнет после запуска двигатель, проверим зажигание (для того, чтобы не сжечь электронику, свечу соединяем с массой). Бывает, что в поломке виновато довольно тривиальное нарушение соединений. Проверьте это, пошевелив все возможные соединения и визуально убедившись в целостности проводки. А вот если неисправен сам ЭБУ, то вы сможете это легко определить по датчикам ошибок. Проверяем напряжение в сети. При неработающем двигателе оно должно равняться 12,5 В, при работающем 14 В, а при запуске мотора 8 В. Ну и в качестве последнего пункта диагностики причин, по которым глохнет двигатель после запуска, стоит проверить целостность ремня привода распределительного вала и шкив.

Таким образом, мы провели поверхностную диагностику причин, почему после запуска глохнет двигатель, доступную простому автовладельцу и не требующую наличия специального оборудования. В том случае, если выявить поломку вам не удалось, настоятельно советуем обратиться к специалистам. Ну а пока расскажем про упреждающие действия, которые помогут не попасть в подобную ситуацию.

Самый простой способ избежать в будущем дорогостоящего ремонта – это правильная эксплуатация автомобиля. Приведем основные, простые правила:

1 .Старайтесь не заводить авто с помощью буксировки или толканием с наклонной горы;
2 . Не допускайте попадания в инжектор или карбюратор воды;
4 . Меняйте топливные фильтры;
5 . Регулярно проходите ТО.

Источник

Плохой запуск холодного двигателя.

Затрудненный пуск двигателя на холодную может проявляться в различных условиях. В первом случае машина с трудом заводится после длительного простоя, например, после ночной стоянки. Во втором случае запуск сильно осложнен после того, как двигатель был прогрет до рабочих температур, затем мотор остыл и плохо заводится при повторной попытке его пуска.

Дополнительно стоит отметить, что «на горячую» с запуском двигателя любые проблемы могут полностью отсутствовать. Также стоит учитывать и наружную температуру воздуха, особенно если машина не заводится зимой.

Основные причины плохого пуска

Список причин, по которым холодный двигатель плохо заводится, достаточно широк. Перед началом диагностики необходимо точнее локализовать неисправность. Убедитесь, что аккумуляторная батарея заряжена, стартер ровно (с одинаковой скоростью) крутит двигатель. Дополнительно стоит исключить возможность заправки низкосортным бензином.

Подача топлива

Проблемы с запуском мотора могут возникнуть как в результате того, что отсутствует подача топлива, так и по причине сбоев в процессе его воспламенения в цилиндрах двигателя. Что касается топливоподачи, то горючего может быть слишком мало для запуска. Также возможен вариант, когда свечи зажигания заливает избытками топлива.

1. Начать проверку стоит с того, чтобы убедиться в наличии выхлопа. Если из выхлопной трубы появляется легкий дымок после вращения стартером, тогда это указывает на то, что подача топлива в цилиндры присутствует.

2. Следующим шагом становится выкручивание свечей зажигания. Свечи нужно выкрутить после неудачной попытки завести двигатель. Если свеча залита бензином, тогда это зачастую может указывать на проблемы с герметичностью форсунок или зажиганием. Проверьте целостность самих свечей и высоковольтных проводов, а также убедитесь, что на свечах есть искра. Сухая свеча зажигания укажет на то, что топливо в цилиндр не подается.

3. Препятствовать нормальной подаче горючего в двигатель могут также засоренные фильтры грубой и тонкой очистки, а еще неисправные или сильно закоксованные инжекторные форсунки. Топливо может также не поступать в двигатель по причине того, что произошло резкое снижение производительности бензонасоса. Это означает, что топливный насос не создает нужного давления. Для выяснения причин потребуется проверить давление топлива в рампе и сам бензонасос.

Дополнительным нюансом может являться подсос воздуха в топливной системе. Необходимо исследовать магистрали на предмет повреждений, загибов, трещин и т.д. Подтекание бензина выступает явным признаком потери герметичности топливопроводов.

Электронные датчики

Инжекторная система электронного впрыска оснащена специальными датчиками, благодаря которым реализовано взаимодействие с ЭБУ двигателем. Выход отдельных электронных компонентов из строя может привести к тому, что на блок управления подаются неправильные сигналы и двигатель не получается завести.

Если мотор не заводится, тогда необходимо проверить несколько датчиков:

датчик положения распредвала (ДПРВ);
датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ);
датчик массового расхода воздуха (ДМРВ);

Также необходимо параллельно произвести чистку дросселя, проверить воздушный фильтр и клапан ХХ. Самостоятельную диагностику датчиков можно осуществить при помощи мультиметра

Проверка зажигания

Двигатель может не запускаться в том случае, если неисправен распределитель зажигания. Данная неисправность проявляется таким образом, что при вращении стартером не происходит так называемого схватывания, то есть не присутствуют признаки одиночных попыток воспламенения топливно-воздушной смеси в цилиндрах мотора.

Также стоит уделить внимание выставлению угла опережения зажигания, ремню ГРМ и его приводу. В отдельных случаях стоит произвести проверку состояния системы изменения фаз газораспределения (при наличии таковой). Катушку зажигания можно проверить при помощи мультиметра.

Снижение компрессии

Падение компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя является последствием естественного износа или повреждений силового агрегата. Мотор с низкой компрессией не заводится «на холодную», так как происходит сильное увеличение зазоров между деталями в цилиндре. Другими словами, в камере сгорания не удается достичь нужного давления для воспламенения рабочей смеси в момент пуска.

Частыми причинами указанной неисправности может выступать разрушение поршня, поломка или залегание поршневых колец, прогар клапана ГРМ, износ стенок цилиндров и т.д. Низкая компрессия чаще проявляется при холодном пуске, но также может присутствовать постоянно (при попытке завести сильно изношенный мотор «на горячую»). Двигатель с подобной неисправностью наиболее сложно завести в условиях низких температур. Для точной диагностики компрессию нужно мерить.

Источник

Первый холодный пуск двигатель глохнет

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Может быть что угодно, подгазовывай или проделай следующее. Включил заж., асос поднял давление в рампе, выключи зажигание , потом снова включи и уже после этого запусти двигателя. Т.е. ты увеличил давление в магистрали.
Помогложет. Отпиши.

Попробовала так, как вы посоветовали. При -7 завелась сразу, не глохла, при более низких не пробовала, т.к. погода около 0 стоит. Попробую в морозец, напишу.

Тогда даже вспышек не будет.

Все может быть проще — плохой бензин. Не зимний.
А вообще об этом написано море. Полезный совет — если в мороз будет плохо заводиться, то помогает подгазовка при заводке. А по поводу глюка можно не заморачиваться. У меня его нет, но у многих есть. И ничего. Жить можно.

Глохнет двигатель после первого запуска в холодное время (после -7 градусов), причем заводится с первой попытки, работает 5-10 секунд и глохнет, со 2-й попытки — все нормально. В чем проблема? Может так и надо? Но в прошлую зиму такое было только после -15-20.
Аккумулятор заряжен, свечи только поменяла. Масло 5W50.

Со второй то попытки нормально.

А где, в какой инструкции на автомобиль написано, что двигатель обязан заводится обязательно с первого раза?

Со второй то попытки нормально.

Естественно, педаль сцепления выжата, насос тоже отработан, и она (машина) обязана. заводиться с 1 раза хотя бы до -10 градусов. В прошлую зиму и в -15 заводилась с первого.

Естественно, педаль сцепления выжата, насос тоже отработан, и она (машина) обязана. заводиться с 1 раза хотя бы до -10 градусов.

Выдержка из инструкции по эксплуатации автомобиля Фольксваген B5: «. После запуска очень горячего двигателя необходимо немного надавить на педаль газа.
После запуска холодного двигателя он будет в течение некоторого времени работать с повышенным шумом, так как еще недостаточно велико давление масла в гидрокомпенсаторах клапанных зазоров.
Это нормальное явление, и оно не должно Вас тревожить.
Если не удается сразу завести двигатель, следует через 10 секунд приостановить процесс пуска и повторить его через полминуты.
Если двигатель опять не заводится, следует проверить плавкий предохранитель электропривода топливного насоса. «

А масло 5W50 не предназначено для использования в новых ВАЗ, только для высокоизношенных двигателей, для двигателей 2112 вообще противопоказано.

Михалыч! Жду ответа и разъяснений про шаманское камлание.

_________________
Я не СЛАБОвольный, я — СИЛЬНО ленивый.

А чем оно противопоказано? У кого не консультировалась, никто ничего такого не говорил. Оно просто более жидкое и вроде никаких отличий от других не присутсвует. И в принципе его в магазине и порекомендовали купить. А насчет новой машины — 25000 км — это еще считается новой? или уже нет?

5W50 более густое, выше вязкость при 100 градС, хуже прокачиваемость, нарушаются режимы смазки кривошипношатунной группы, гидротолкателей. Родными для ВАЗа, являются масла групп 0W40, 5W40 круглогодично, 10W40, 15W40 для лета. Высокоизношенные двигатели — с пробегом после 150 — 200 т.км. до кап.ремонта.

Михалыч! Жду ответа и разъяснений про шаманское камлание.

Гляжу, Михалыч не отзывается, тогда уж я за него.
Сразу предупреждаю, за что купил, за то и продаю.
Дык вот .
Есть такое теоретизирование.
При выкл. зажигания РХХ закрывает канал добавочного воздуха и открывает на столько шагов, сколько положено для ХХ горячего двигателя. Для пуска холодного двигателя этого мало (воздуха мало), гаденький бензин заливает свечи. При вкл./выкл. зажигания перед холодным пуском (напоминаю, РХХ, точнее его шток, занимает «рабочее» положение именно при выкл. зажигания) шток РХХ по команде контроллера занимает положение отличное от его положения при горячем двигателе, подавая больше добавочного воздуха.

Как видишь, никакого отношения к давлению в рампе эти манипуляции не имеют отношения, ты в своих рассуждениях прав. Напротив, некоторым помогает пустить холодный двигатель включение стартера сразу же после вкл. зажигания. Если обратный клапан бензонасоса слаб, и давление в рампе изначально = 0, давление в момент «быстрого пуска» ещё недостаточно и свечки не успевают залиться.
Справедливость рассуждений о вкл./выкл. + вкл зажигания и работе РХХ мог бы сто раз проверить по борткомпу, да так и не сподобился.

Источник